Hur man byter och ändrar ett uttag: steg-för-steg-instruktioner för byte

När ett eluttag går sönder är det inte ovanligt och kräver professionell hjälp av en elektriker. Men med rätt tillvägagångssätt är det inte nödvändigt att anlita experter.

Vilka detaljer man bör tänka på när man byter en gammal anslutningspunkt mot en ny och hur man byter ett eluttag själv – vi tittar närmare på detta.

Principen för att byta eluttag

Vanligtvis går de eluttag som används mest sönder.

Orsakerna till att behöva byta ut ett eluttag kan vara många. Exempelvis:

• funktionsfel hos anslutningspunkten, till exempel vid smältning av enhetens hölje eller att uttaget lossnar från väggen;
• för att förbättra den elektriska utrustningen;
• vid en designändring av rent estetiska skäl.

Oavsett anledning måste byte av eluttag ske i enlighet med SNiP-reglerna.

Genom att byta eluttaget själv kan du inte bara lösa problemet snabbt utan också spara pengar.

Oavsett anledning är det viktigt att ta hänsyn till flera grundläggande faktorer när du väljer en strömförsörjningsenhet:

• Överensstämmelse med anslutningspunktens parametrar. Driftsegenskaperna hos det installerade uttaget måste exakt motsvara kraven för det specifika rummet. Till exempel för kök och badrum bör enheter med högre kapslingsskydd användas. Läs mer om hur du väljer ett sådant uttag här.
• Metod för elektrisk installation. Vid installation av eluttag används både öppen och dold montering. För varje alternativ finns det på radiomarknaden ett brett urval av infällda och utanpåliggande uttag.
• Estetiska egenskaper. Det stora urvalet av utrustning i en bred färgpalett gör att du kan integrera anslutningspunkterna i alla inredningsstilar.

Vid val och installation av eluttag bör man ta hänsyn till nätverkstypen. I ett trenät klarar man sig inte med en vanlig konstruktion utan jordkontakt.

Men även om det finns ett tvåtrådssystem installerat i huset rekommenderar elektriker ändå att använda uttag utrustade med jordningsklämmor. Huvudargumentet för detta beslut är att metallinsatserna förstärker hållfastheten inte bara för anslutningspunkten utan även för själva stickproppen, vilket därmed förlänger produktens livslängd.

Steg-för-steg-instruktion för demontering

Arbete med elektricitet kräver uppmärksamhet och försiktighet. Vid demontering och byte av ett uttag är det viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna. I den här artikeln berättar vi om byte av uttag i ett tvåtrådssystem. Men om du behöver byta ett uttag med jordning rekommenderar vi att du läser det här materialet.

Det första du måste göra är att stänga av automatsäkringen på lägenhetens elcentral som matar ledningen där demonteringsarbetet planeras.

I flerfamiljshus finns elcentraler med gruppbrytare som stänger av eltillförseln till lägenheterna på trappavsatserna. Du måste identifiera rätt gruppbrytare för lägenheten på elcentralen och sedan föra den till det övre läget 'av'.

Om du vill kan du bara strömlösa det rum där bytet ska ske. Men för det måste du veta exakt vilken automatsäkring som ansvarar för den ledningen.

Eftersom du tillfälligt förlorar belysningen när du stänger av elen, bör du i förväg ordna med en alternativ ljuskälla om du byter uttag i ett mörkt rum eller under skymning. Som belysning är det praktiskt att använda en batteridriven ficklampa eller en lampa ansluten till en annan strömförande ledning.

För att försäkra dig om att det inte finns någon spänning i nätet, använd en enpolig lågspänningsindikator i form av en indikatorskruvmejsel.

Ledningarna vid anslutningspunkten är separerade i en fas- och en neutralledning. Rör växelvis vid fas- och neutralledningen i uttaget med indikatorn. Om det finns spänning kommer lampan på skruvmejseln att lysa. Du kan byta anslutningspunkten utan oro endast om indikatorn inte reagerar när sonden vidrör de blottade ändarna.

Demontering av uttaget utförs i följande ordning:

1. Ta bort höljet på den gamla enheten. För att skruva loss den centrala fästskruven på locket behöver du en stjärn- eller platt skruvmejsel. Under det borttagna locket ser du arbetsmekanismen.
2. När du har försäkrat dig om att det inte finns någon spänning i nätet, påbörjar du borttagningen av enhetens inre block. För detta lossnar du speciella distansben på sidorna av arbetsplattan. I vissa modeller är mekanismens metallplatta fastsatt med två skruvar. De måste skruvas loss.
3. När du dragit ut uttaget från dosan så långt kablarna tillåter, skruvar du loss klämskruvarna som håller fast strömkablarna. Därefter kopplar du bort strömförande ledare i tur och ordning från blocket.

När du demonterar ett vägguttag för ytmontering, tänk på att det finns enheter med en mekanism som kan separeras från dosan, och modeller där mekanismen är integrerad med den ytmonterade dosan. Båda typerna måste demonteras. I det första fallet måste du först ta bort höljet och sedan lossa arbetsenheten, medan du i den andra typen bara behöver ta bort höljet.

Om du vid demontering av ett infällt vägguttag inte får loss skruven som håller fast locket, kan du ta till en yttersta åtgärd – slå sönder det med en exakt, men inte alltför hård, hammarslag. Själva dosan bör du ta bort mycket försiktigt för att inte skada kablarna som leder till den.

För att lossa distanserna måste du först skruva loss motsvarande skruvar, och därefter dra ut 'kärnan' ur hålet i väggen med hjälp av de frigjorda kablarna.

Efter demontering av uttaget måste du kontrollera kablarnas isolering. Om flätan är smält eller skadad, ska du klippa av kabeln till oskadad isolering. Tänk på framtiden att en av huvudorsakerna till smält isolering är felaktigt vald märkström för säkringar eller automatsäkringar, vilket leder till fel i skyddsapparaten.

I äldre hus förekommer det ofta att man efter demontering av uttaget upptäcker att dosan saknas i nischen, och att 'kärnan' är fäst direkt i nischens väggar. Man kan inte installera uttaget så: fästet blir opålitligt. I så fall måste du installera en ny plastdosa.

Installation av en ny anslutningspunkt

Kopplingsscheman för vägguttag är i stort sett likadana i alla modeller. Därför bör det inte uppstå några problem med installationen av en ny anslutningspunkt.

Arbetsmoment för ytmonterade enheter

Proceduren för installation av ytmonterade och infällda uttag är liknande. Men som nybörjare inom elinstallation är det bättre att börja med det ytmonterade alternativet:

När du demonterar uttaget, kom ihåg ordningen och sidorna som delarna sattes ihop till en komplett enhet. Montering måste göras i omvänd ordning.

Val av nödvändiga material

För att byta uttag behöver du förbereda:

• monteringskniv för kabelavisolering;
• stjärnskruvmejsel eller platt skruvmejsel;
• tång;
• krympslang;
• dielektriska handskar;
• självgängande skruvar.

I förväg bör du även förbereda en multimeter eller en spänningsindikator.

Denna apparat är en oumbärlig hjälp vid elektriska mätningar, inklusive bestämning av lik- och växelspänning samt ström.

Om en situation uppstår där ledarlängden är otillräcklig, kan den alltid förlängas genom att ansluta korta bitar.

Men vid förlängning bör du tänka på:

1. Förlängning av aluminiumledare görs med hjälp av klämblock.
2. Kopparledare förlängs genom att vrida ihop bitarna och därefter isolera eller löda förbindningen.

Vid förlängning eller byte av ledare är det viktigt att matcha kabeltvärsnitten. Till exempel för att ansluta samma tvättmaskin, vars effekt inte överstiger 2 kW, räcker en koppar treledarkabel av märket VVGng med tvärsnitt 3X1,5 mm². Vid ingången räcker en automatsäkring med märkström 10 A för att skydda en sådan kabel.

Om du planerar att använda uttaget för samma strykjärn eller hårtork, bör du överväga att byta ledaren till en koppar treledarkabel, men med tvärsnitt 3x2,5 mm². Men en sådan ledning måste bytas ut vid ingången med en automatsäkring på 16 A.

Byte eller montering av kapsling

Först demonterar du hushållet på den nya apparaten genom att ta bort frontpanelen. Din uppgift är att fästa metallramen med den inbyggda arbetsmekanismen på den gamla platsen och ansluta ledarna med klämmor.

Vid byte av ett äldre uttag, var beredd på att storleken på dosan kan vara något större än diametern på den plastkopp som används i moderna enheter.

Äldre järndosor har nackdelen att uttagets fästen inte får bra grepp i de räfflade väggarna; därför faller enhetens innerdel ofta ut ur hålet.

I moderna plastdosor finns inte problemet med dålig fastsättning av enhetens innerdel. Därför bör man vid ombyggnad av uttaget ändå ta bort den gamla metalliska dosan och installera en ny plastdosa i stället.

Plastdosor avsedda för montering i gipsväggar skiljer sig från de för betong- och tegelväggar genom att ha två öron. Med dessa kan dosan enkelt fästas på baksidan av gipsskivan.

Om man vill kan man även modernisera en metallisk dosa. Denna lösning undviker smutsigt arbete och blöta moment med gips. Dessutom är metoden bra eftersom uttaget sitter fast på sin plats. Konstruktionen förbättras med en standarddosa avsedd för betong.

På dosan skär man med en vass kniv bort bakväggen och framkanten så att gängan för strömbrytarens inre del inte kapas.

Den resulterande ringformade delen sätts in i den gamla metalliska dosan och placeras så att uttagets fästen matchar hålen där allt skruvas fast. För att fästa plasten i metallen används små skruvar ('vägglöss'). De skruvas i diagonalt.

Vid byte av metallisk dosa till plastdosa, tänk på att koppen måste sänkas helt ner i urtaget. Deformation av konstruktionen är inte tillåten.

Om dosan inte går helt in i hålet löses problemet på två sätt:

• skär bort bakdelen av dosan och förkorta den till hålets djup;
• vidga och fördjupa själva hålet i väggen.

För att säkert fästa dosan används gips- eller alabasterbruk. Väggarna i urtaget fuktas med vatten och täcks med ett lager gipsbruk. Samma procedur görs med plastdosans ytterväggar, varefter den sätts in i vägghålet.

Koppen ska enligt måtten kunna gå fritt in i hålet; om den sitter tight och inte kommer in helt – vidga och fördjupa hålets väggar.

För att få en lösning med önskad konsistens av tjock gräddfil, späds pulvret gradvis i små portioner i en behållare med vatten. För att få en homogen blandning utan klumpar, tillsätts gips i vattnet, inte tvärtom.

När du arbetar med alabaster, tänk på att härdningstiden varierar inom några minuter. Därför bör arbetet utföras noggrant men snabbt.

Om så önskas kan man även använda en cementbaserad blandning för fixering. Men det blir lite svårare att arbeta med den.

Den installerade dosan rengörs med en spatel från överskottsbruk, och därefter justeras horisontalitet och vertikalitet med hjälp av ett vattenpass.

Underuttaget ska inte sticka ut utanför väggen, annars kommer uttaget som installeras i det att sticka ut mycket, vilket är mycket osäkert och dessutom fult. De två hålen på dosans ytterkant måste vara inställda strikt horisontellt.

I dosan görs ett hål på sidan där de elektriska ledningarna förs in.

Med en smal spatel fylls tomrum och skarvarna mellan konstruktionens ände och väggytan med bruk. Efter att bruket har härdat och fått tillräcklig styrka, träs ledningarna in och man börjar montera den inre enheten. Vi rekommenderar även att du läser vår andra artikel där tekniken för installation av underuttag beskrivs mer i detalj.

Anslutning av mekanismen till ledarna

Uttagets mekanism ansluts till ledarna genom att föra in ändarna i speciella klämmor. Eftersom ledarna för fas, nolla och jord inuti dosan måste ligga separat, men i kabeln har de en gemensam isolering, måste man först ta bort det flexibla röret som omger dem.

För detta avlägsnas isoleringen från ledarna i den anslutna kabeln och överflödiga ändar klipps av. Men erfarna hantverkare rekommenderar att man inte klipper av överskottsledningen, utan lämnar en 'reserv' på 20 cm och gömmer den i dosans väggar.

För att skapa en perfekt kontakt för den anslutna kabeln, befrias varje ledare från sin 'personliga' isolering, och ändarna blottas 7-10 mm.

Arbetet måste utföras mycket försiktigt för att inte skada de känsliga ledarna. Om du inte har en speciell avisoleringstång kan du använda en vass kökskniv eller brevpapperskniv. Vissa hantverkare rekommenderar att man värmer flätan lätt med en tändare innan man tar bort den.

I det normativa dokumentet PUE anges tydligt att identifiering av ledare med siffror eller färger görs enligt gällande GOST 50462-92.

Så här ser färgmärkningen för ledningar upp till 1000 V ut:

• Fas – vit fläta (mer sällan grå, röd eller svart);
• Noll-ledare 'N' – ljusblå (mer sällan blå) färg på flätan;
• skyddsledare 'jord PE' – gul-grön isolering.

Vid anslutning av ledningar till en ny punkt, liksom vid alla elektriska installationsarbeten, måste dessa krav noggrant följas.

För att ansluta inomhusenheten, förs de avskalade trådändarna in i kontakterna: nolledaren ansluts till vänster kontakt, fasledaren till höger, och PE till den mittersta.

Vid arbete med gamla elledningar som endast har vita eller svarta isolerade ledningar, bör du kontrollera matningsledningen innan du ansluter den till vägguttaget. För att undvika fel vid kontaktanslutningen, markeras fasledaren med en markör.

För att förhindra att kärnan snedställs, träds skruvarna först på och skruvas sedan i tur och ordning tills de sitter fast ordentligt. För att ge konstruktionen elasticitet och samtidigt förhindra att den lossnar, skruvas en bult in i centrum av kärnan.

Kärnan med de anslutna kontakterna sätts tillbaka på plats, justeras horisontellt och fästs sedan med de övre och nedre skruvarna.

I slutskedet återstår endast att montera panelen. Locket fästs med den mittersta bulten, var noga med att inte dra åt för hårt så att hålet inte 'brister' och det ömtåliga materialet i skyddslocket inte skadas.

För att kontrollera att vägguttaget sitter ordentligt, sätts stickkontakten från en av elapparaterna i uttaget. Om uttaget sitter löst i dosan måste du ta bort dekorpanelen igen och dra åt bultarna lite hårdare.

När locket är tillbaka på plats kan du ansluta strömmen i elskåpet. Efter anslutningen kontrolleras att anslutningarna i det installerade vägguttaget är korrekta med en indikator.

Det finns även flera artiklar på vår webbplats som i detalj beskriver processen att reparera och ansluta olika typer av vägguttag:

1. Så flyttar du ett eluttag: instruktion för att flytta uttaget till en annan plats
2. Vanliga fel på eluttag: så reparerar du ett uttag själv
3. Hur du gör två uttag från ett och hur du korrekt drar ett uttag från ett uttag
4. Hur ansluter du ett dubbeluttag: installation av dubbeluttag i en dosa

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video med tydlig demonstration och detaljerad förklaring om hur man byter om ett vägguttag korrekt:

Guide om hur man byter ett vägguttag korrekt:

Att byta ett vägguttag på egen hand är möjligt även för en nybörjare. Huvudsaken är att följa säkerhetsföreskrifterna och noggrant hålla sig till ovanstående steg.

Om du har bytt eller modifierat ett vägguttag på egen hand, dela gärna med dig av dina erfarenheter till våra läsare, berätta om de nyanser som nybörjare bör känna till. Skriv kommentarer, ställ frågor om artikelns ämne i kommentarsfältet nedan.