Hur man gör ett golvbrunn för dusch under kakel: guide för konstruktion och installation

När vi själva inreder hygienutrymmen på sommarstugan, i huset eller lägenheten, strävar vi oftast inte efter att spara pengar, utan att omforma utrymmet efter personliga behov. Därför väljer vi ofta inte färdiga lösningar, utan installerar en golvbrunn för dusch under kakel och bygger en unik duschkabin. Trots all vilja att uppnå ett perfekt resultat, känner inte alla av oss till hur detta arbete utförs. Håller du med?

Vi delar med oss av alla finesser och detaljer kring att installera en dusch utan den vanliga brickan och standardkonstruktioner. Vi berättar om typer av VVS-brunnar, vägledning för val av dem och material som krävs för att genomföra idén.

I den artikel vi presenterar finns alla svar på frågor från gör-det-själv-hantverkare och kunder som anlitar bygglag. Processen att själv bygga duschen beskrivs i detalj. Scheman, foton och videor underlättar avsevärt bekantskapen med informationen.

Typer av golvbrunnar, deras egenskaper och skillnader

Avloppsanordningar av denna typ skiljer sig åt i utseende, invändig konstruktion och höjd. Dekorativa galler är den enda synliga delen, och självklart bedömer vi först och främst deras form, som kan vara rund eller oval, kvadratisk eller rektangulär, i form av en triangel eller en lång ränna.

Galler för golvbrunnar tillverkas av olika material. Det mest hållbara, kvalitativa och prismässigt överkomliga är av matt eller polerad rostfritt stål. Även härdat glas, krom, mässing används. Mindre hållbart, men desto billigare, är plast. Plast fungerar bra under sin avsedda livslängd, men i jämförelse med rostfritt stål ser det alltför torftigt ut.

En öppen dusch utan bricka gör visuellt badrummet rymligare. I ett standardstort rum är det optimalt att placera den i ett hörn.

Gallret väljs i allmänhet efter egen smak… Men mer grundligt och objektivt bör man titta på variationen av golvbrunnar beroende på typ av vattenupptagningsanordning. Klassificeringen är följande:

• Punktbrunnar. De är en liten vattenupptagningsstratt täckt med ett galler. De kan installeras var som helst: i mitten, i något hörn, direkt under duschmunstycket osv.
• Linjära. Vattenintaget är format som en ränna, på samma sätt övertäckt med ett galler. De monteras både längs duschkabinens väggar och i mitten av duschen.

De mest kraftfulla när det gäller volymen av avloppsvatten som tas emot är linjära golvbrunnar. De är justerbara i längd och deras kapacitet kan enkelt beräknas utifrån vattenflödet. Oumbärliga i duschar där flera personer duschar samtidigt och vid användning av moderna duschmunstycken i stil med 'tropisk regn'.

En ränna kan placeras både i mitten eller vid väggen, såväl som vid ingången. I detta fall fyller den förutom den primära funktionen också en sekundär funktion – den skapar en våt zon på golvet av tröskellös typ.

I ett duschavloppsset ingår följande huvudkomponenter:

• hus (plast, stål, gjutjärn);
• avtagbart dekorativt galler (frontpanel) och ett filter för att fånga upp hår och annat skräp under det – båda delarna ligger ovanpå golvbrunnshuset och vilar på det;
• vatteninloppstratt med tätningselement (tätskiktsmembran och en tryckfläns i stål för fastsättning);
• vattenlås;
• utloppsrör i den nedre delen, genom vilket vattnet går till avloppet.

Nu om materialet som själva golvbrunnen är tillverkad av. Gjutjärn installeras endast i industriella anläggningar, offentliga simbassänger, bastur. Nackdelar: komplicerad installation på grund av tung vikt. Fördelar: styrka, hög kapacitet.

Rostfritt stål – ett material som uppfyller kraven för lokaler med strikta sanitära och hygieniska normer (sjukhus, dagis, matsalar). Stålprodukter är lätta att rengöra och hålla i ordning.

I hemmet går det bra att använda plast, materialvalet är inte lika viktigt, även om rostfritt stål naturligtvis är att föredra. Det är korrosionsbeständigt, hållbart och pålitligt.

Och slutligen, vid val av golvbrunn tar man hänsyn till dess höjd, som varierar mellan 55-180 mm. Detta påverkar hur mycket golvnivån måste höjas. Man bör inte försöka minimera denna egenskap, eftersom högre brunnar har bättre kapacitet.

En golvbrunn är en komplex konstruktion. Den säkerställer inte bara avrinning av spillvatten, utan även filtrering av skräp, tätning av anslutningszonen, skydd mot avloppslukt och åtkomst till avloppssystemet för inspektion.

Industrin tillverkar modeller med justerbar halshöjd, de kan utan problem anpassas till befintlig tjocklek på avjämningen. Moderna modeller av duschavlopp är konstruerade för vattentemperatur upp till +80-85 °C, gallren tål vikter upp till 300 kg och mer.

Vattenlåsets och utloppsrörets konstruktion

Sifonens uppgift är att förhindra att obehagliga dofter från avloppsrören tränger in i badrummet. Denna funktion utförs av vattenlåset som sitter inuti sifonen. Men om duschen inte används regelbundet torkar vattenlåset gradvis ut och lukter börjar sippra igenom.

I sådana fall bör avloppssystemet förses med inte bara ett vattenlås utan även ett ”torrt” lås. Dess tillförlitlighet ökar avsevärt eftersom golvbrunnen med ett torrt lås har flera luckor som stänger avloppet under sin egen vikt. Luckorna öppnas av avloppsvattenflödet och stängs sedan igen.

I kalla lokaler som inte används som bostad bör golvbrunnar även vara utrustade med ett mekaniskt lås som inte fryser i kylan och har en speciell vattenavledande ring. Om vattentätningen går sönder återvänder vattnet till avloppet genom hål i denna ring.

Golvbrunnen måste ”sänkas ner” i det befintliga golvet. Om detta inte är möjligt måste golvet höjas, dvs. bygga något liknande en upphöjning.

Duschbrunnar skiljer sig också åt i tvärsnittet på avloppsröret som de ansluts till. Den har ett vertikalt eller horisontellt utloppsrör. Diametrarna på utloppsröret och avloppsröret måste överensstämma med varandra.

Vid vertikalt avlopp är tvärsnittet 110 mm. Detta alternativ passar för hus på landet och stugor, avloppet ansluts då underifrån.

Det andra alternativet, där anslutningen till avloppsröret är sidled (horisontell), anses vara mer mångsidigt och för lägenheter i flerfamiljshus är det det enda möjliga. För hushållsändamål räcker en diameter på 40-50 mm.

Grundläggande kriterier för val av golvbrunn

Eftersom golvbrunnar finns i ett brett sortiment är det vettigt att lista vilka parametrar och i vilken ordning man bör fokusera på.

Första steget — bestäm om utloppet till avloppet ska vara horisontellt eller vertikalt. En golvbrunn med horisontellt utloppsrör har lägre höjd och används om det finns begränsningar i avjämningslagrets tjocklek.

En enhet med vertikalt utlopp kan endast anslutas till ett tillräckligt lågt liggande avloppsrör.

Andra steget — välj golvbrunnens kapacitet. Enligt denna egenskap är ”spannet” 0,4-2,0 liter per sekund. Ju större diameter på utloppsröret, desto högre kapacitet har golvbrunnen.

Med ett vattenlås förhindras att luft från avloppet tränger in i rummet tack vare vattenpluggen. Vattnet befinner sig ständigt i den nedre kröken och fyller helt det inre utrymmet.

Tredje steget — välj mellan vattenlås och ”torrt” lås. Beslutet beror på hur ofta duschkabinen kommer att användas.

Ett vattenlås innebär att det alltid finns en viss mängd vatten i golvbrunnen, medan ett torrt vattenlås skyddar mot obehagliga lukter även när avloppskanalen torkar ut. Det är användbart inte bara när duschen används sällan, utan även när golvbrunnen installeras i golvvärme.

När det finns vatten är vattenlåsets klaffar upplyfta. När det inte finns vatten är klaffarna nedfällda och täcker rörets öppning, vilket hindrar avloppsgas från att komma upp.

Och först på fjärde steget kommer turen till golvbrunnens utseende – närmare bestämt dess yttre del (avloppsgallret). Det är viktigt att den harmonierar med rummets övergripande design, storlek och kakelfärg.

Femte steget – slutligen funderar vi på om man ska köpa en billigare icke-höjdjusterbar golvbrunn eller om man hellre betalar extra för en justerbar modell. Noggrannhet vid montering, uppdelning av monteringsarbete i smutsigt och rent, hög precision vid anpassning till golvplattans nivå – det är fördelarna med höjdjusterbara golvbrunnar.

Monteringsinstruktion steg för steg

Om huset just byggs uppstår inga komplikationer med hur avloppet i duschen ska göras. Betongmonoliten i golvet gör det möjligt att montera ett vertikalt avloppsrör. Men i en lägenhet i ett flerfamiljshus räcker inte avjämningens tjocklek ens för att anordna ett horisontellt avlopp, så golvnivån måste höjas med 10-15 cm.

I redan bebyggda hus måste man först ta bort den gamla beläggningen helt och hållet och rensa bort skräp. På den blottade grunden ska endast avloppsröret finnas kvar. Troligtvis är det av gjutjärn och dess livslängd har för länge sedan löpt ut. Bäst är att byta ut ett sådant rör mot ett nytt plaströr, till vilket golvbrunnens utloppsrör ska anslutas.

Golvet liknar en smörgåstårta. Det består av flera lager avjämning och vattentätning. Man kan dessutom lägga till värmeisolering. Det är önskvärt att plattorna som täcker golvet ovanpå har halkskyddseffekt.

#1. Val av verktyg och material för arbetet

Monteringen av golvbrunnen utförs samtidigt som det vattentäta golvbeläggningen läggs. Utifrån detta ska verktygen förberedas.

För att lägga avjämning, till exempel, behövs hinkar, en spade (eller mixer) för att blanda bruk, murslevar, spatlar och rivjärn för att applicera det på underlaget och jämna ut. För demontering av befintligt golv – en borrmaskin (slagborr), mejsel, hammare.

Även följande verktyg kommer att behövas:

• måttband, lasernivå, kniv, linjal, vinkelhake;
• plattskärare;
• set med nycklar och skruvmejslar;
• avbitartång;
• sticksåg och annat.

Lista över nödvändiga material (mängden beror på golvytan):

• torr cement-sandblandning för avjämning (beräknat 5 kg per 1 kvm);
• lättklinkerbetong, lättbetong för att ”lätta” det nedre skiktet av avjämningsmassan (för att minska belastningen på bjälklagen);
• expanderad polystyren i skivor för värmisolering (50 mm tjocklek);
• tätskiktsmembran (dämpningsband);
• tätningsmastix (med beräkning av fördelning 3 kg per 1 m³);
• isoplast;
• kakellim (förbrukning upp till 5 kg per 1 kvm);
• fogmassa för fogar, silikonpastatätning.

Och viktigast av allt: golvbrunn i komplett set (med fästen och annat), plaströr, keramiska golvplattor.

#2. Förberedelse av underlag för installation av golvbrunn

Steg 1 — dragning av avledningsrör till avlopp. Koppla in golvbrunnens avledningsrör i avloppet med erforderlig lutning (2 cm per löpmeter) och fyll fogen med tätningspasta. Vid behov koppla ihop avloppet från duschen med andra avlopp – från kök, tvättmaskin.

För att säkerställa effektiv avledning av avloppsvatten ska avledningsröret vara så kort som möjligt och inte ha några böjar. Se till att rörets lutning mot avloppet är tillräcklig (2%)

Steg 2 — beräkning av avjämningsmassans höjd (förberedande markering). Utför följande steg:

• ställ upp nivelleringsinstrumentet så att det visar axeln för avledningsröret till avloppet;
• ställ in golvbrunnen 1,5 cm ovanför avledningsröret (orientera efter axlarna);
• flytta strålen till höjden av golvbrunnens galler;
• lägg till gallrets tjocklek och ytterligare 1–1,5 cm för lutningshöjden för normalt vattenavflöde (beräkning 1 cm per löpmeter);
• från linjen som markerar gallrets installationshöjd, avsätt tilläggshöjden uppåt och flytta nivelleringsinstrumentets stråle till den nya markeringen.

Det återstår att markera strålens projektion på väggen med penna eller tuschpenna – detta är den höjd till vilken golvet i duschkabin måste höjas.

Steg 3 — förberedelse av underlaget. Gör i detta steg en grov avjämning:

• rengör golvet, fyll sprickor, åtgärda skador och ojämnheter;
• utgående från att den underliggande avjämningen kommer att innehålla expanderad polystyren med 5 cm tjocklek, och avjämningen i sig inte kan vara mindre än 3 cm, avsätt på väggen från märket (se föregående punkt) 8 cm nedåt och få ett nytt märke – detta är den övre kanten av den grova avjämningen;
• gjut avjämningen – för att minska vikten och belastningen på bjälklagen används lättbetong (cellbetong, lättklinkerbetong) eller lättbetongblock som förbinds med armeringsnät och cement-sandgjutning i ett lager på 3 cm.

Längs väggarna lägg dämpningsband för att skapa en ”flytande” effekt och skydda avjämningen från eventuell sprickbildning. Torka avjämningen enligt byggnormer i minst 14 dagar, om det i rummet som inreds hålls en temperatur på minst stabilt +20°C.

Steg 4 – vattentätningsbehandling. Du använder strykbar vattentätning – bitumen eller annan tätande mastix. Du applicerar den med pensel i flera lager över hela ytan med överlapp på väggarna. Du stryker noggrant hörn och skarvar mellan vägg och golv – de platser där mögel och svamp mest sannolikt sprids.

Vattentätning förhindrar att vatten översvämmar lägre våningar och källaren, skyddar mot spridning av patogena mikroorganismer, uppkomst av överflödig fukt och obehagliga lukter

Mastix bildar en elastisk vattentät film. För att öka pålitligheten kan du täta alla skarvar med rullat vattentätningsmaterial, med en höjd på upp till 25–30 cm, och ovanpå stryka ett till lager mastix. Vattentätningsbehandlingen bör upprepas flera gånger i takt med att golvlagren byggs på. Läs vidare om hur du korrekt utför vattentätning under kakel i badrummet.

Steg 5 – val av plats för golvbrunnen. Du experimenterar med kakelupplägget och väljer plats för golvbrunnen så att golvets helhetsbild ser estetisk ut. Avloppssilen ska placeras symmetriskt i förhållande till kaklet och kakelfogarna.

Det vore bra att ta bort en kakelplatta och på dess plats montera ett punktavlopp. Om kakelplattan är stor, placeras golvbrunnen i skarven mellan två/tre/fyra element. Hörn- och linjära golvbrunnar rekommenderas också att kombineras med hela plattor, och undvik så långt som möjligt onödig skärning.

#3. Installation och uppbyggnad av värmeisolering

Steg 6 – installation av golvbrunnen. Du monterar golvbrunnens hölje, fäster det och sätter in utloppsröret, som är placerat i den nedre delen, i avloppsröret.

Steg 7 – skapande av värmeisoleringsskikt. Du skär skivor av cellplast i bitar. Du anpassar skärlinjerna noggrant efter konturerna av befintliga avloppskomponenter och lägger cellplasten på golvet. Tack vare värmeisolerande egenskaper kommer cellplasten att förhindra att värme försvinner in i väggarna.

Extruderad cellplast utmärker sig genom goda värmeisoleringsegenskaper och motståndskraft mot vattenupptagning. All vattentätning kan kombineras med denna isolering, utom bitumenmastix som innehåller organiska lösningsmedel

Längs omkretsen behövs också en dämpningsremsa, men det är bättre att skära den för hand av samma material, men i mindre tjocklek (3 cm). Skarvarna mellan cellplastbitarna tejpas med tejp för att kyla från betongen inte ska tränga in underifrån.

#4. Utförande av golvavjämning

Etapp 8 — gjutning av det andra lagret avjämningsmassa och formning av golvets lutning. Du täcker isoleringen med armeringsnät. Du monterar ribbor-«fyrar» för att markera lutningen mot avloppet. Speciella standardribbor kan köpas i butik eller göras själv av trä.

Om du har tur med modellvalet kan du i setet med golvbrunnen hitta en uppsättning styrribbor med varierande tjocklek längs längden (samma «fyrar»). Sammansatta bildar de en ram som underlättar gjutningen av avjämningsmassa med lutning mot avloppshålet.

Efter att du ställt in «fyrarna» och kontrollerat alla mått, gjuter du golvet med vanlig cementbruk i förhållandet 3–4 delar sand till 1 del cement. Avjämningsmassan ska helt täcka avloppsenheten. Endast flänsen förblir synlig. Du eftersträvar en så jämn yta som möjligt och gör lutningen med 1 cm per löpmeter.

För att göra lutningen «kuvertformad» delar du in ytan i 4 delar med skärningar, och lutar varje del mot golvbrunnen som är placerad i mitten av golvet.

Det enklaste är att göra lutningen mot en ränngolvbrunn placerad längs väggen, eftersom den lutar åt ett håll. För en punktgolvbrunn i mitten måste golvets lutning göras från fyra sidor, vilket tekniskt sett är mycket svårare. När arbetet är klart torkar du avjämningsmassan i 3–4 dagar.

Etapp 9 — vattentätningsbehandling. Du lägger en vattentätningsunderlag (isoplastark) ovanpå den halvtorra avjämningsmassan. Skär ett hål, för flänsen ut genom det, fäst den med skruvar i kanterna. Smält fast isoplasten på ytan genom att värma dess baksida med en lödlampa. Gnid in hörn och golvanslutningar mot väggarna med tätningsmassa en gång till.

#5. Slutarbete

Etapp 10 — montering av golvbrunnen. Placera ett vattenlås i golvbrunnens hus, prova det dekorativa gallret med en gummitätningsring under.

Etapp 11 — gjutning av det tredje lagret avjämningsmassa. Ta tillfälligt bort gallret från golvbrunnen och täck hålet med en bit vattentätningsmaterial för att inte smutsa ner insidan av golvbrunnen. Gör den sista avjämningen på samma sätt som den föregående. Lämna samtidigt en liten höjdmarginal så att golvnivån kan höjas i slutsteget när du lägger kakel. Denna marginal är lika med kakeltjockleken plus 1–2 mm (tillägg för limskiktet).

Den sista torkningen är den längsta. Avjämningsmassan måste härda, vilket i genomsnitt tar 25–28 dagar, men det är bättre att hålla hela cykeln på 43 dagar. Under tiden måste du hålla måttlig luftfuktighet (de första dagarna fukta ytan regelbundet), temperatur +20–22 °C, och även skydda rummet från drag och direkt solljus.

Hemligheten med ett korrekt geometriskt mönster: 1) sträck ut snören symmetriskt från omkretsen till avloppet; 2) när du limmar varje platta, se till att dess kanter är parallella med omkretsens sida eller följer den riktning som snöret anger.

Steg 12 — kakelläggning. Lägg plattorna i riktning från avloppet mot väggarna med kakellim och skär försiktigt där det behövs. Låt torka i 1–2 dagar.

Nu är äntligen monteringen av duschavloppet klar. Det återstår att fylla fogarna med vattentåligt fogmaterial.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Inre konstruktion av duschavlopp (exempel med rännavlopp):

Installation av duschavlopp:

Kakelläggning i duschbädd med lutning:

Sammanfattningsvis kan man säga att golvavlopp i badrummet är en praktisk och originell idé. Populariteten för öppna duschkabiner förklaras inte bara av deras moderna design utan också av bekvämligheten. Det enda som skrämmer många är risken att vatten svämmar över till angränsande rum och nedre våningar. Men om installationen är professionellt utförd finns det ingen anledning till oro!

Om du har frågor efter att ha läst materialet eller om du har installerat ett duschavlopp själv, dela med dig av din erfarenhet till våra läsare. Det vore bra om du kompletterar kommentaren med ett foto på din egen konstruktion.