Värmesockel: vad är sockelradiatorer och hur monterar du dem korrekt

Ovanlig värmeteknik, som principiellt skiljer sig från vanliga system med radiatorer under fönstren, har nyligen kommit till oss från europeiska länder, även om den har använts där i över tjugo år. Namnet på innovationen talar för sig själv - varm golvlist, efterfrågan växer tack vare tekniska fördelar och modern design.

Allt om varianter av golvlistvärme och dess driftegenskaper får du veta genom att läsa vår artikel. Vi berättar om konstruktionsspecifikationer och regler för installation av alla typer av golvlistvärmesystem. Hos oss får du veta var värmande golvlist används och vilka modeller som är populära bland konsumenterna.

Principen för golvlistvärme

En golvlistvärmare är en värmeanordning som är 140 mm hög och 30 mm tjock, som placeras längs väggarna ovanför golvet runt rummets omkrets.

Föreställ dig att den välkända stora värmekylaren har minskats och sträckts ut - förenklat kan konstruktionen beskrivas just så.

Den erforderliga effekten samlas från värmesektioner av olika längd, den varma golvlisten värmer inte bara rummet utan torkar även fuktiga nedre väggar och hörn.

De material som används i tillverkningen är de mest värmeledande och därmed dyra - aluminium, koppar, mässing. Utvändigt består termogolvlisten av en låda av aluminium, inuti vilken ett värmeelement är placerat - två kopparrör med påträdda mässings-, koppar- eller aluminiumplattor (lameller).

Ytterdiametern på rören är 13 mm, innerdiametern 11 mm. Värmeenheterna sammanfogas, skarvarna förbinds med kopparlödning eller krympmuttrar, i hörnen används speciella vridbara delar - av polyeten eller koppar.

Beroende på värmebärare skiljer man på vätskeburna och elektriska varma golvlister:

• I vätskeburna cirkulerar vatten eller frostskyddsvätska, per löpmeter finns 0,34 liter vätska, temperaturområde - från 50 till 85 °C, temperaturen ställs in manuellt på fördelaren eller automatiskt;
• I elektriska är värmeelementen parallellkopplade, deras arbete regleras av en termostat med inbyggd temperatursensor som bestämmer graden av luftuppvärmning i rummet.

Värmemodulerna sätts på en bakre aluminiumplatta som fästs på väggen direkt ovanför golvet. Utanpå stängs konstruktionen av en frontplatta – även den i aluminium.

Värmebäraren leds från fördelaren. Fördelaren är utrustad med flödesmätare, kranar (tömnings- och avstängningskranar), automatiska luftare, termometrar, manometrar – allt detta behövs för att övervaka och reglera värmesystemet. Säker uppvärmning av golvlisten är 40°C, maximalt 80°C, luften i rummet värms upp till 20-24°C.

I de nedre och övre delarna finns springor. Kall luft kommer in nedifrån i höljet, värms där upp när den passerar mellan de varma plattorna, och kommer ut igen, men genom den övre springan.

I en vattenburen termogolvlist rör sig värmebäraren inuti värmeväxlare genom rör, och i en elektrisk utför värmekabeln, som läggs på samma sätt, värmebärarens funktion.

Tillverkare av golvlistvärmesystem anger en värmeavgivning på 200 W per meter längd, men för att uppnå detta i ett vattenburet system måste temperaturen på värmebäraren höjas till 65 °C, och en sådan uppvärmning av frontpanelen kan inte längre kallas säker.

Egenskaper hos golvlistvärme

Uppvärmning sedan dess uppfinning och fram till idag delas in i två typer — konvektions- och panelstrålningsvärme. I det första fallet värms luften först upp från den varma ytan på värmeanordningen (radiator, konvektor), därefter cirkulerar den i rummet och värmer det gradvis.

I det andra fallet värms föremålen i rummet först upp, och luften värms upp av dem genom användbar infraröd strålning, som inte torkar ut luften, inte tar bort syre från den, och denna process är sekundär.

Bland äldre exempel finns – ugnar i lantliga hus, kakelugnar i gamla herrgårdar, och i modern tappning — golvvärme, men hur är det med sockelvärme och vilken typ av uppvärmning ska den räknas till?

Uppvärmning av rummet med hjälp av varma socklar möjliggör en jämn värmetillförsel över höjden och arean av det behandlade rummet

Låt oss återigen vända oss till tillverkarnas åsikter. De säger enhälligt att värmen som strålas ut längs omkretsen stiger från golvet till taket längs väggarna, värmer dem jämnt och skapar en slags barriär mot kylan som tränger in utifrån. När de har värmts upp tillräckligt börjar de själva avge värme.

I verkligheten varierar temperaturen på väggarna på olika höjder inom intervallet 26-30 ºC, och för att de ska avge värme måste ytan vara betydligt varmare. Därför är talet om den eftertraktade infraröda värmen från väggarna inte så mycket sanning som ett marknadsföringsknep.

Termosocklarnas ytor avger maximal värme vid fothöjd. Det är inte bara behagligt utan också optimalt för välbefinnande och hälsa (+)

Det är mer korrekt att säga att termosocklar också är konvektorer med hög yttemperatur. Rummet värms helt enkelt upp mer jämnt av varma luftflöden, både de som går direkt in i rummet och de som stiger längs väggarna. Uppvärmda väggar garanterar att du inte hittar någon fukt eller mögel någonstans på dem.

Det är också rättvist att notera att värmemängden minskar när man rör sig uppåt, och det är bra. Den fördelas jämnt i rummets nedre och mellersta zoner, och når i mindre utsträckning upp till taket. För människor anses ett sådant mikroklimat vara mest bekvämt — de fryser inte och huttrar inte, men andas samtidigt frisk och sval luft.

Objektivt om alla för- och nackdelar

Den stigande värmeströmmen trycks mot väggen enligt Coandas fysikaliska lag. Utan att blandas med den övriga luften i rummet värmer den den vertikala ytan. På höjder upp till en och en halv meter är väggtemperaturen några grader högre än i rummet, och detta skapar termisk komfort för personerna i rummet.

Under uppvärmningssäsongen är värmesystemet i drift 6-8 timmar per dygn. Genom att multiplicera den totala effekten med antalet arbetstimmar per månad får vi en indikator på månatlig energiförbrukning.

Fördelningskollektorn fördelar jämnt värmebäraren över de enskilda kretsarna. Dess val bestäms av ett antal faktorer – material, genomströmning, tryck, energiförbrukning, möjlighet till framtida utbyggnad.

Sparar golvlistvärmeelement verkligen energi tack vare den låga temperaturen på värmebäraren?

Svaret är följande exempel:

1. Rummets yta är 3,5 m x 5 m (17,5 kvadratmeter), omkretsen är 17 m (efter avdrag för dörröppning 16 m).
2. Rummets volym med takhöjd 2,7 m: 17,5 * 2,7 = 47,25 kubikmeter
3. Utomhustemperaturen på vintern är i genomsnitt -10 °C.
4. För att hålla rumstemperaturen +20-22 °C med normal isolering krävs 1,5 kWh. Värmen kommer att vara igång 7 timmar per dygn.

Med hänsyn till 200 W per meter längd vid uppvärmning av värmebäraren till 65 °C (se ovan) får vi 200 W * 16 m = 3200 W eller 3,2 kW. Eftersom denna förbrukning är dubbelt så hög (3,2 kW / 1,5 kW = 2,1) kan man sänka temperaturen på värmebäraren i samma proportion: 65 °C / 2,1 = 31 °C.

Beräkna månatlig elförbrukning: 1,5 kWh * 7 tim. * 30 dagar = 315 kWh. Mer tillförlitliga resultat ger en detaljerad värmeteknisk beräkning baserad på fullständiga indata om objektet.

Om man jämför effektiviteten mellan golvvärme och golvlistvärme, kan man argumentera åtminstone av den anledningen att konvektorer från golvet direkt värmer luften, medan en del av den varma luften från termogolvlisten tas upp av ytterväggen som ständigt kyls utifrån.

Värmen som går åt till att ständigt värma upp kalla ytterväggar är en slags förlust. Är deras torrhet och frånvaro av mögel och fukt en kompensation för detta? Även denna fråga debatteras: vissa säger ja, andra påpekar att luftfuktigheten inomhus regleras av till- och frånluftsventilation, inte av uppvärmning.

Om vattenradiatorer kopplas i serie kyls värmebäraren ned när den går runt hela omkretsen. Därför kopplas modulerna parallellt, varje par av in- och utloppsrör leds separat till kollektorn.

När det gäller utseendet ser golvlistlådorna som täcker uppvärmningen verkligen vackra ut i inredningen, men när det finns möbler i rummet uppstår problem – det går inte att gå runt den framifrån, och bakom den har den varma luften ingen rörelsefrihet.

Och angående den totala frånvaron av damm i luften kan man invända – möjligen är det mindre än vid luftcirkulation i traditionella värmesystem, men det finns eftersom konvektion förekommer.

Överlag kan man dra slutsatsen att listeradiatorer redan har köpare, och med tiden kommer deras antal att öka. Den begränsande faktorn är den alltför höga kostnaden för utrustningen, vilket förklaras av användningen av koppar, mässing, aluminium, det vill säga dyra material.

Även installationen, om man beställer den av proffs, blir inte billig. Listeradiatorernas rördragning är den mest komplicerade av alla befintliga vattenburna värmesystem, men även vid montering av elektriska listeradiatorer finns det många nyanser.

Montering av varm golvlist

För monteringen behövs verktyg: en uppsättning skiftnycklar, en borrmaskin med slagfunktion (eller hammarborr), hammare, avbitare, tång, sax (för att kapa plast). Listeradiatorsystemet monteras snabbt om anslutningspunkterna är förberedda i förväg.

Redan innan man införskaffar nödvändig utrustning behöver man planera vilken effekt värmeelementen behöver ha och hur de ska placeras runt rummets omkrets.

Montering av vattenburet värmesystem

Steg 1. Mät avståndet från punkten där fördelningsröret kommer att placeras till listeradiatorns läge. Kapa två längder skyddsrör och två längder med 20 cm övermått — anslutningsrören. Sätt in anslutningsröret i skyddsröret, täpp till ändarna med tejp för att skydda mot smuts.

Montering av vattenburet listeradiatorsystem: röd färg — huvudflöde, blå — retur. Returflödets rör ska vara ovanför.

Steg 2. Dra rören längs golvet utan spänning så att om det behövs förlängning intill kan man lägga ytterligare ett eller flera. Fäst med monteringstejp, täck med skyddsbruk för att skydda mot skador, och för ut på önskad plats på väggen 6 cm över golvet och 10-15 cm från väggkant eller hörn, fixera med cement.

Steg 3. Efter läggning av det färdiga golvet fortsätter vi arbetet. Limma fast en isoleringsremsa längs hela längden. Dra en aluminiumkant (även längs hela uppvärmningslängden) som täcker skarven mellan vägg och golv. Skruva fast den eller fäst med tejp, silikon.

Steg 4. Lägg en specialprofil längs den övre linjen, sätt på hållare på 15 cm avstånd från hörnen och var 40:e cm längs väggen.

Steg 5. För att ansluta värmeledningar och värmeelement använder vi kopplingsnipplar med muttrar, bussningar och packningar, i hörnen — 90° vinkelrörande rör, i ändarna — 180° ände-rör och pluggar. Termosektioner sammankopplas med övergångsstycken.

När du ansluter värmemodulen måste du ta bort 2-3 lameller från kanten och sätta på kopplingsmuttrar på rören, pressdetaljer och gummipackningar.

Steg 6. Tryck försiktigt in de sammankopplade värmeelementen i hållarna. Sätt på dekorationspanelerna (fäst med skruvar eller snäpp fast) och dekorativa hörnelement. Anslut systemet till fördelaren, fyll på vatten och testa vid drift- och maximalt tryck.

Liksom alla fördelarsystem kräver varmlisten en cirkulationspump som stimulerar värmebärarens rörelse. Utan pump har det varma vattnet svårt att cirkulera i den långa slingan. Användningen av tekniska enheter påverkar dock systemets totala kostnad.

Värmelisten börjar fungera om alla tekniska moment har utförts korrekt. Vid läckage måste problematiska anslutningar dras åt med en skiftnyckel. Värmebäraren tillförs via fördelaren med en cirkulationspump från pannan eller från ett gemensamt (centralt) värmesystem.

Montering av elektriskt värmesystem

För varmlisten måste en separat automatisk säkring göras i elcentralen. Dess effekt bestäms av antalet värmemoduler.

Steg 1. Dra fram el till kopplingsboxen, som ska vara i närheten av systemets placering på en höjd av 4-6 cm från golvet.

Montering av elektriskt värmesystem: oftast används det elektriska systemet där det finns möjlighet att dra el med önskad effekt, eller i små utrymmen som extravärme.

Steg 2. Fäst isoleringstejp på väggen.

Steg 3. Montera den nedre aluminiumprofilen (kanten) och den övre, på vilken du trär på hållarna på samma avstånd som för vattensystemet – 15 cm från hörnen och med 40 cm mellanrum längs väggen. Montera den externa termostaten. Den ska vara på en höjd av cirka 1,5 m mitt emot systemets moduler och på minst 2 meters avstånd från dem.

Steg 4. Sätt in värmeelementen (elpatroner) i värmemodulens nedre rör, fäst modulerna i hållarna så att de inte vidrör väggen.

Värmeelementens elektriska kontakter har gänga, två muttrar, en låsring med fjäder och en krympslang för extra isolering. Modulerna ansluts parallellt med en kraftig värmebeständig kabel med silikonbeläggning och värmebeständighet upp till 180°C.

Steg 5. Täck systemet uppifrån med en plastkåpa.

För att ansluta värmemodulerna används en 3-ledarkabel: brun ledare – fas, blå – nolla, grön (gul) – jord. Kabeln måste absolut jordas.

Det är bäst att du låter en elektriker sköta anslutningen av det installerade värmesystemet till elnätet. Elektrikern kontrollerar isoleringens tillförlitlighet med mätinstrument, kopplar in elen och ställer in termostaterna.

Design, användningsområde, pris

Tunna, eleganta värmare som harmonierar med den allmänna inredningen gör det möjligt att förverkliga de mest okonventionella designidéerna.

Det speciella med golvlistsystemet är att det inte alls tar upp något utrymme i rummet, och det kan placeras bredvid möbler, antikviteter, hushållsapparater, musikinstrument.

Materialet som golvbeläggningen och väggarna är gjorda av spelar heller ingen roll – det kommer inte att skadas eller förstöras.

En palett av hundratals färger och nyanser gör det möjligt att välja kåpans utseende efter egen smak. Texturellt kan det vara en jämn och slät yta eller imitation av granit, marmor, trä.

Golvlistradiatorn jämnar ut temperaturen i kallare hörn- och gavelrum; ägare av villor och sommarhus som vill skapa en sofistikerad inredning i sina hem är intresserade av denna teknik. Och i flervåningshus vill många värma upp loggier och balkonger, och denna uppgift löses också enkelt med ett sådant värmesystem.

Golvlistvärme används överallt – i orangerier och vinterträdgårdar, pooler och gym, i museibyggnader, konsertsalar och så vidare. Panoramabyggande är på modet, men längs en vägg som är helt i glas, vanliga radiatorer kan du inte sätta upp.

Det breda sortimentet av texturer och nyanser på den varma golvlistens kåpa gör att den kan användas som ett dekorativt element. I detta fall har den smält samman med dörrfoder.

Traditionell uppvärmning förlorar även i rum med högt i tak. Hur mycket du än värmer dem med elementen, kommer varmluften ändå att stiga upp mot taket och lämna det nedre området svalt, men med en termogolvlist är situationen lätt att åtgärda.

När det gäller priset är inköp och installation av varm golvlist jämförbar med kostnaden för golvvärme. Båda kommer inte att bli billigare än installation av ett klassiskt värmesystem med element.

Tyvärr är inte alla energieffektiva apparater billiga, men kostnaderna betalar sig. För att inte betala för mycket måste du i förväg sammanställa systemet – varje del har sitt eget pris. Att göra detta på rätt sätt är endast möjligt för en specialist.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video #1. Hur varm golvlist fungerar:

Video #2. Installation av golvlistvärmesystem:

För att sammanfatta: varm golvlist är en ny, estetisk och pålitlig typ av värmeutrustning som förtjänar uppmärksamhet.

Vill du berätta om hur du monterade och installerade din golvlistradiator? Har du lust att dela med dig av dina erfarenheter från användning av golvlistvärme eller ställa en fråga? Skriv då gärna en kommentar i blocket nedan.