Hur man gör en skorsten för en öppen spis: regler för rökkanalens utformning och jämförelse av konstruktioner

Att en öppen spis fungerar korrekt beror inte bara på installationen av eldstaden utan också på noggrann projektering och montering av skorstenen. Allt är viktigt: från beräkning av rörets tvärsnitt till detaljer om värmeisolering. Endast en högkvalitativ skorsten kan fullt ut uppfylla sitt syfte.

Vill du bygga en rökkanal men vet inte vilket rör du ska välja och hur du sedan installerar det? Vi hjälper dig att reda ut detta problem – i artikeln har vi i detalj gått igenom hur man gör en skorsten för en öppen spis, med fokus på för- och nackdelar med rör i olika material.

Vi har också tagit upp viktiga krav för att inreda eldstäder och upprätta en ritning. Artikeln har kompletterats med en detaljerad instruktion för att bygga en skorsten, försedd med steg-för-steg-bilder.

Konstruktionsegenskaper hos skorstenen

Syftet med en skorsten för öppen spis, liksom huvudfunktionen för rökkanaler från kaminer eller pannor, är att leda ut förbränningsprodukterna till utomhusluften. Gaserna tillsammans med sot kommer från eldstaden in i röret genom dragkraft.

Korrekt utformning av skorstenen handlar om att välja och bygga en konstruktion där så lite sot som möjligt lägger sig på rörväggarna och draget förhindrar att gaser kommer in i rummet.

Skorstenar av olika material har sina egenskaper och kan skilja sig i konstruktion. Till exempel består en traditionell tegelrökkanal av följande delar.

Moderna skorstenar av stål eller keramik har inte sådana fragment som utter eller brandskyddsförstärkning, men för normal rökavledning i tegelrör och skydd av bjälklag mot uppvärmning är de nödvändiga.

Vid val av material måste man ta hänsyn till gastemperaturen: i eldstaden är den högre, vid utloppet lägre, men även på den högsta punkten kan den nå +100 °C. Drag skapas genom temperaturskillnaden – varm luft ersätts av kall.

Även faktorer som höjd och innerdiameter på skorstenen är viktiga – de beräknas vid projekteringen.

Alternativ på skiss av en eldstad med rökkanal av stålrör. Funktioner: beklädnad av golv och vägg med obrännbara material, ytbehandling av bjälklag, möjlighet att skapa icke-vertikala sektioner med hjälp av halvböjar.

Trots allt goda vilja är det omöjligt att bygga en skorsten som inte behöver rengöras. Även i en keramisk rökkanal som monterats enligt alla regler ansamlas med tiden sot, vilket försvårar gasernas utträde. Därför måste rengöring av skorstenen ske regelbundet. Det görs vanligtvis när eldstaden inte används.

Dessutom måste man hålla koll på att fogar och innerytan är hela: sprickor, hack eller utskjutningar som kan uppstå med tiden hindrar den normala cirkulationen av varm luft.

Normer och regler för eldstadens konstruktion

Låt oss titta på utdrag ur SNiP 2.01.01-82 som kan vara användbara vid egen konstruktion av skorsten för eldstad.

En skorsten och en ventilationskanal har olika funktioner, därför får de inte slås samman eller användas istället för varandra. Till en enda skorsten får endast en värmekälla med öppen förbränning anslutas (detsamma gäller för en kamin).

Om två eldstäder är placerade på samma våning kan de anslutas till samma rökkanal, men den måste förses med en avskiljare i form av en tvärvägg på en höjd av minst 75 cm.

För betong- och tegelstenar anges minimimått för kanalens tvärsnitt. Till exempel, om effekten inte överstiger 3,5 kW är minsta tvärsnitt 14 cm x 14 cm (för runt tvärsnitt – diameter 16 cm), om effekten är över 5,2 kW – från 14 cm x 27 cm (för runt tvärsnitt – diameter från 22 cm).

Dragkvaliteten beror på skorstenens höjd. Minsta tillåtna mått är 5 m från rost till yttersta punkten på den yttre delen av röret. Vid otillräcklig höjd och felaktigt val av kanaltvärsnitt kan man stöta på problemet med omvänt drag.

Höjden över taket beror på dess typ: platt tak – en halv meter, lutande tak – mer än en halv meter från nocken (om avståndet till nocken är en och en halv meter), i nivå med nocken (om avståndet är 1,5-3 m) eller på en tänkt linje från nocken mot röret i en vinkel på 10 grader (om avståndet är 3 m eller mer).

Väggtjockleken för tegelkonstruktioner är minst 12 cm, för betongrökkanaler minst 6 cm. Botten på skorstenar måste förses med luckor för rengöring. För att underlätta rengöringsarbetet får det vid bygge av tegelrör inte finnas avsatser eller urholkar på insidan som kan orsaka sotansamling.

Vid behov av att förflytta röret (t.ex. för att gå runt en balk) är lutande (upp till 30 grader) och horisontella (upp till 1 m långa) sektioner med samma diameter som huvudkanalen möjliga.

Den övre delen av skorstenar bör skyddas med en paraplyanordning för att förhindra att nederbörd faller in i röret. Om takmaterialet inte har tillräcklig brandmotstånd måste även en gnistfångare installeras (maximal maskstorlek – 5 mm x 5 mm).

Golv, väggar och tak där eldstaden ansluter måste skyddas med brandsäkra material – metallplåt, asbestkartong, puts.

När en skorsten av tegel eller betong passerar genom ett bjälklag måste springan vara minst 13 cm (detsamma gäller för värmeisolerade rör), för keramiska konstruktioner ökar normen till 25 cm.

Yrkesfolk insisterar på att installera skorstenen inte i husets yttervägg utan i en inre bärande vägg, med hänvisning till de hårda ryska vintrarna. Om den monteras i ytterväggen (i sista hand) måste konstruktionen noga skyddas mot frost genom att tjockare murverk eller värmeisolering av obrännbart material.

Typer av skorstenar för öppen spis

En analys av olika typer av rökkanaler visar vilken skorsten som är bäst för en hemmaspis. Konstruktionerna kan skilja sig både i utformning och material, varav det senare är avgörande.

Därför måste man vid val av schema utgå från materialet, och materialvalet för byggnationen beror på normkrav och husägarnas önskemål.

Alternativ #1 – keramisk

Om ekonomin tillåter är detta det första alternativet att överväga. Tillverkarna har med hjälp av populära konstruktionsscheman för eldstäder utformat tillverkning av olika delar, så att man kan köpa ett färdigt kit för byggnationen.

Antalet delar kan förstås variera – beroende på konstruktionens form och storlek.

Keramik är idealisk just för vedeldade eldstäder som producerar mycket "vit rök". Resultatet av dess påverkan på rörväggarna är kondens, som är helt ofarligt för keramik. Dessutom tål den både hög värme och olika kemiska miljöer som bildas av förbränningsprodukter.

Vad mer skiljer keramiska skorstenar positivt:

• perfekt slät insida på väggarna;
• snabb uppvärmning och långsam avkylning;
• motståndskraft mot temperaturer upp till +900-1000 °C;
• kompakthet jämfört med andra konstruktioner;
• livslängd upp till 50 år.

Till nackdelarna hör den betydande vikten, som kräver en monteringsplatta eller en särskild grund.

Många avskräcks också av den höga kostnaden för blocken och installationen. Vid montering av delarna måste man vara försiktig, använda speciallim och i slutskedet använda beklädnad av värmebeständiga material.

Vid val bör man sikta på väletablerade märken: Hart, Tona, Ecoosmose, Schiedel, Effe2.

Alternativ #2 – tegel

Tegel är ett traditionellt, nästan forntida material. Under århundraden har många tekniker utvecklats för att bygga olika typer av ugnar och eldstäder, och idag kan man använda de bästa av dem.

Tegel föredras på grund av tillgänglighet, men för kvalitetsmurning passar bara en typ – massiv lertegel. Den är förbränd och helt redo att användas vid höga temperaturer.

Även murbruket är viktigt, vars huvudsyfte är att säkerställa en tät försegling mellan tegelstenarna. Vanligt cementbruk är inte lämpligt. Det krävs att blanda ett bruk av sand, cement och kalk (5:2:1), som tål höga temperaturer, inte spricker eller smulas sönder i förtid.

Vid murningen ska man se till att bruket inte pressas ut på insidan. Rörets slät yta är en av huvudförutsättningarna för lång och problemfri drift. Mer om tegelskorstenar nedan.

Alternativ #3 – stål

Om temperaturen på rökgaserna i skorstenskanalen inte överstiger +400 °C, kan stålskorstenar användas. Moderna rör av värmebeständigt rostfritt stål är lättare än keramiska motsvarigheter och passar de flesta typer av eldstäder och ugnar. Inga extra fundament eller plattformar behövs för metallrör.

Fördelarna inkluderar också det runda tvärsnittet, som inte hindrar gasutflödet och är bekvämt för förebyggande rengöring.

Att installera och sammanfoga ståldelar är lättare än att mura tegel eller montera spröd keramik. De kan sättas in i gamla tegelskorstenar för att fodra dem (kallas hylsning).

Stålskorstenar delas grovt in i två kategorier:

• enkla av 'het' typ, utan isolering;
• sandwichrör, bestående av tre lager – mellan två lager metall sitter isolering.

Isoleringsmaterialet har särskilda krav. Det får inte avge livsfarliga produkter vid uppvärmning, ha minimal värmeledningsförmåga och vara obrännbart. I byggvaruhus kan man köpa färdiga satser med sandwichensemble och bygga en sandwich-skorsten själv. Man kan också beställa skräddarsydda lösningar för privata projekt.

Kostnaden för en skorsten kan inte kallas billig, men den motiverar sig själv.

Alternativ #4 – glas

En vacker glasskorsten är inte bara tilltalande utseendemässigt. Den tillverkas av starkt härdat glas, som är inert mot de kemiska påfrestningar som förbränningsprodukter orsakar.

Dessutom förhindrar de perfekt släta väggarna att stora mängder sot fäster, vilket gör att skorstenen måste rengöras mycket mer sällan.

En rökkanal i glas är svår att kalla praktisk. Ett litet sotlager förstör estetiken helt, så du måste tvätta de synliga delarna ganska ofta.

Nackdelarna med glas är extra krav på värmeisolering och tätning, en speciell monteringsteknik (svårighet att skapa täta fogar) och risk för kondens.

Om man jämför dyra glas- och keramikrökkanaler vinner de senare både tekniskt och i användningsegenskaper.

Har du tittat på en översikt över rör i olika material men ändå inte kunnat bestämma vad som passar dig bäst? Då rekommenderar vi att du läser en annan av våra artiklar där vi listar viktiga urvalskriterier för rökkanalsrör som du bör utgå ifrån i din specifika situation.

Byggande av en keramisk rökkanal

Det mest pålitliga och säkra alternativet för rökkanal i ett trähus – är en konstruktion av keramiska block. Yttersidan blir nästan inte varm, så det blir inga problem med genomföringar i bjälklag.

Låt oss titta på monteringssekvensen för en rökkanal av komponenter från det tyska märket Schiedel Rondo Plus:

Låt oss direkt klargöra att av keramiska moduler bygger man en grundmurad, dvs. fristående skorsten, för vilken man anlägger en separat grund.

Alla tekniska hål kapas ut efter hand på plats. Kapningen görs med en vanlig vinkelslip med diamantskiva.

För att göra geometriskt exakta hål medföljer en mall i keramisk skorstenssats. Fortsättning:

Monteringen av den keramiska skorstenen sker i standardordning: modulerna byggs på en efter en. Man bör dock uppmärksamma specifikationerna för genomföringar genom vindsbjälklaget och taket.

I vårt exempel ligger skorstenen och ventilationsstammen bredvid varandra, vilket har krävt att taksparrarna beskurits lätt:

Vi har också en annan artikel på vår webbplats med steg-för-steg-instruktioner för byggande av keramisk skorsten, dess infästning och utvändig dekorering.

Byggande av en tegelskorsten

Oavsett vilket material som används måste regler och föreskrifter följas vid byggandet av en skorsten. Om man felberäknar rörets diameter eller höjd, väljer tegel som inte uppfyller standarder eller glömmer värmeisolering i kalla zonen, kan resultatet bli nedslående.

Rekommendationer för projektering

Det finns två alternativ för att bygga en tegelstensskorsten:

• med rektangulärt tvärsnitt – med endast tegelstenar;
• med runt tvärsnitt – med yttre murning av skorstentegel och ett inre keramiskt (asbestcement-, stål-) rör.

Det första alternativet är vanligt men inte önskvärt. Konstruktionen med invändiga hörn är sämre än den cylindriska formen när det gäller rökavledning. I en skorsten med rektangulärt tvärsnitt samlas sot snabbare och den är svårare att rengöra, så om möjligt är det bättre att välja en kombinerad konstruktion.

Modern asbestcement är inte skadligare än skiffer eller asfalt, så man behöver inte vara rädd för att använda rören. Det finns dock en nyans som visar sig vid otillräcklig isolering – snabb absorption av kondens. Det är uppenbart att ett rör med skadad struktur inte kommer att hålla länge, vilket är anledningen till att keramik blir allt populärare.

Tegelrör konstrueras med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt. Om en cirkulär metallhylsa installeras inuti tegelkanalen, installeras den i full höjd direkt från eldstaden. Det är inte tillåtet att minska rökkanalens tvärsnitt under hela vägen för avledning av förbränningsprodukter.

För att exakt beräkna innerdiametern på en tegel- eller keramisk skorsten för en eldstad är det bäst att rådfråga specialister: man tar hänsyn till rörets höjd, dess riktning, antal vändningar, material, volym och temperatur på utgående gaser, typ av bränsle, bränsleförbränningshastighet, etc.

Det finns dock några allmänna regler som inte får försummas. Anta att för cylindriska skorstenar är standardproportionen i förhållande till eldstaden 1:10.

Speciellt för eldstäder används den så kallade 'svenska metoden': bestämning av skorstenens tvärsnittsarea (f) från eldstadens area (F). I diagrammet anges värden för eldstadssystem med cirkulärt, kvadratiskt och rektangulärt tvärsnitt.

Det anses också att rökkanalens tvärsnitt bör överstiga diametern på luftintaget. Vid höjdberäkningar måste man ta hänsyn till byggnadens höjd (inklusive tak), taktyp, placering av angränsande byggnader.

Om en horisontell sektion planeras i konstruktionen, får dess längd inte överstiga 1 m. Detta krav förklaras av den naturliga rörelsen av varma gaser vertikalt, vilket innebär att större delen av sotet kommer att avsättas just på väggarna i den horisontella sektionen – den mest svårstädade.

Konstruktionsdetaljer för byggandet

En av de utmärkande aspekterna av tegelmurverk är utformningen av lager-för-lager-diagram. Samtidigt väljs limmet för keramiska rörfogar och murbruk för att skapa en tät tegelkonstruktion.

Det är viktigt att fogarna inte deformeras under uppvärmning och att rörets form inte ändras. Den inre ytan ska vara så slät som möjligt, utan utskjutande delar eller ojämnheter.

För att ansluta rörsektioner med olika diameter finns reducerande stål- eller keramiska adaptrar. Fästpunkterna på röret måste tätas för att förhindra gasläckage.

Förutom reduceringsadaptrar används även andra formade delar – inspektionsöppningar med luckor, T-rör, vinkelelement.

För att förbereda gamla, länge oanvända skorstenar räcker det inte med enbart rengöring. För effektiv drift krävs en hylsa – insättning av ett metallrör med cirkulärt tvärsnitt. Tegelväggarna i skorstenen och stålet får inte komma i kontakt, det ska finnas ett mellanrum mellan dem.

Ett obligatoriskt steg är värmeisolering. Å ena sidan ökar det hastigheten med vilken röret värms upp, och å andra sidan minskar eller eliminerar det kondensbildning. Isoleringsmaterialet för skorstenar fungerar också som en barriär mot uppvärmning av brandfarliga material i närheten av röret (även om detta enligt reglerna inte borde förekomma).

Särskild uppmärksamhet förtjänar genomföringen genom bjälklag och tak, vid vars konstruktion trä använts.

Materialen för väggbeklädnad runt skorstensröret kan vara vilka som helst, men måste vara obrännbara. Ofta lämnas träväggar (timrade, balkväggar) som de är – det är ett brott mot reglerna. Lämpliga är keramisk beklädnad (klinker, kakel) eller metallplåtar.

Även beklädnad av den yttre delen av röret som sticker upp ovanför taket är nödvändig. För skydd mot skräp och nederbörd installeras 'skorstenshus', stiliserade vindflöjlar, deflektorer.

Steg-för-steg-instruktion för murning av skorstenen

Den färdiga ritningen är en handlingsguide: den innehåller murningsschema, kostnadsberäkning och en förteckning över byggåtgärder. Murningen av en tegelskorsten är den avslutande delen av att bygga en eldstad.

Steg 1 – förbered material och verktyg. För att göra bruket behöver du sand, cement, kalk (eller speciell lera) och en behållare; för murningen – fogjärn, murslev, hammare, vattenpass.

Steg 2 – förbered bruket. Hantverkare känner vanligtvis till speciella knep för att göra bruket mer elastiskt och sprickfritt. Till exempel tillsätter de lite kalk. Konsistensen ska likna gräddfil, vara tjock men lätt att separera.

Steg 3 – murning. Ett färdigt murningsschema underlättar arbetet – varje rad måste läggas enligt ritningarna. Om ett keramiskt eller stålrör ska gå inuti tegelskorstenshöljet måste detta också beaktas vid val av schema och tvärsnittsdimension.

Steg 4 – utvidgning. Denna del – en utvidgning av röret – anordnas vid övergången genom bjälklaget. Teglet flyttas då en kvarts sten mot den yttre kanten.

Som ett resultat av förskjutningen bör tjockleken uppgå till 0,5 m. I mellanrummet mellan murningen och bjälklaget sätts en hylsa av metallplåt och bitar av basaltvärmeisolering.

Steg 5 – murning av sträckan på vinden. För ett ouppvärmt utrymme krävs värmeisolering. Övergången genom taket anordnas med hjälp av ytterligare en utvidgning – en så kallad 'utter'. Den skyddar vinden mot nederbörd.

Steg 6 – utformning av den yttre skorstenen och krönet. Vid behov installeras gnistsläckare, deflektor (för dragreglering) och ovanför den en nockhuva eller mössa (paraply). I byggvaruhuset kan man köpa färdiga krön.

Några råd från experter på ugnar och eldstäder:

Under hela murningen är två saker viktiga: att röret står helt vertikalt och att dess insida är perfekt slät. Infodring garanterar slät yta.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video är användbara för dem som vill bygga en egen eldstad och undvika misstag vid projektering och montering av skorsten.

Mer information om sandwichskorstenar:

Bygga tegelrör på taket:

Montering av modulärt keramiskt rör:

Att bygga en skorsten för en eldstad är en spännande aktivitet, men det ger praktisk nytta endast om monteringsregler och normer följs.

Om du har svårt att välja material eller rörkonstruktion rekommenderar vi att du vänder dig till erfarna ugnsmakare som kan många hemligheter för kvalitetsbyggen av eldstäder.

Har du bestämt dig för att själv bygga en skorsten för din eldstad, men har efter informationssökning fortfarande oklarheter? Fråga våra experter och andra besökare på webbplatsen – vi försöker förklara komplexa frågor.

Eller kanske du har praktisk erfarenhet av att bygga skorstenar och vill påpeka några felaktigheter eller brister i materialet? Eller vill du komplettera med användbara tips från en professionell? Skriv till oss om detta i kommentarsfältet.