Avloppsgrop i privat hus gör-det-själv: hur man gräver och anlägger på egen hand

I mindre tätorter finns det inget allmänt avloppssystem. Samtidigt spelar behovet av säker insamling av avloppsvatten på en lantlig tomt en viktig roll. Håller du med? En välplanerad avloppsgrop i ett privat hus klarar utmärkt av uppgifterna att ta emot och delvis behandla avloppsvatten.

Men kan den ge komfort och epidemiologisk säkerhet för hushållet? Hur gör man så att gropen inte orsakar problem? Dessa frågor bör noggrant övervägas innan man bestämmer sig för att installera ett sådant system.

Vi kommer också att diskutera lösningar på problemet med avloppsvatten på en lantlig tomt och berätta hur man själv bygger en avloppsgrop och vad som behövs för det. Artikeln innehåller expertråd, foto- och videomaterial som hjälper dig att bättre förstå hur man anlägger en avloppsanläggning på tomten.

Egenskaper hos lokalt avlopp

Driften av ett lantligt hushåll är förknippad med produktion av avloppsvatten. Varje husägare står inför uppgiften att inte bara samla upp hushållsavlopp utan även rena dem. Dessutom är den vanliga lösningen på landsbygden – att gräva ner en gammal tunna eller tank under avloppsutloppet – ineffektiv.

Om den dagliga volymen av avlopp överstiger en kubikmeter (1000 l), kommer bristerna hos "tunn"-septiktankar snart att visa sig genom obehagliga lukter. Eller värre – tarminfektioner bland hushållet. Slutligen kan en självbyggd avloppsgrop av en utsliten tunna i vissa situationer vara olaglig.

Ryska federationens regelverk kräver att privata husägare följer åtgärder för att skydda grundvattnet från förorening av hushållsavlopp.

Lagen «Om befolkningens sanitära och epidemiologiska välbefinnande» (Nr 52-FZ av den 30.03.1999) och «Hygieniska krav för skydd av grundvatten från förorening» (SP 2.1.5.1059-01) ålägger husägare att lösa avloppsvattenproblemet.

Man måste följa placeringen av avloppsbrunnen i förhållande till huset och dricksvattenkällan. Annars kommer det att bli infektioner.

I sin tur, «Sanitära regler för underhåll av tätortsområden» (SanPiN 42-128-4690-88), «Planering och bebyggelse av trädgårds-(sommarstuge-)föreningar för medborgare, anläggningar och byggnader» (SNiP 30-02-97), samt «Avlopp.»

Externa nät och anläggningar (SP 32.13330.2012) reglerar villkoren för organisation och drift av «brunnsavlopp»:

• avstånd från huset till avloppsbrunnen – från 8 m;
• avstånd från brunn (källfång) – från 50 m;
• avstånd från grannens fastighet (staket) – från 2 m;
• nedgrävning av behållaren görs till grundvattennivån, men inte mer än 3 m;
• rengöring sker efter fyllning, dock minst en gång per år.

Observera att villkoret om avstånd från dricksvattenkällor gäller oavsett var dessa källor finns.

T.ex. vems den närmaste brunnen än är – din, grannens eller allmän – slamgropen är det tillåtet att placera strikt 30 meter från den. Annars blir det kostnader för böter, ombyggnad av slamgropen till en två- eller trekammarseptik och återställning av ekologisk balans i grundvattenskikten.

I en avloppsgrop med två kamrar sker sedimentation av avloppssuspensioner och klarning av avloppsvatten mycket bättre än i en enkelkammarbunker (+)

Volym på avloppsgrop

Husägare måste i förväg (innan de väljer typ av avloppsgrop) bestämma hur de ska göra en tillräckligt stor avloppsgrop. Dess nödvändiga kapacitet beräknas med formeln:

V=N_dagar•X_pers•V_dag/pers

I vilken:

• V – beräknad volym av avloppsgrop, m³;
• N_dagar – antal dagar gropen arbetar på ackumulation (före tömning);
• X_pers – antal permanenta hushållsmedlemmar;
• V_dag/pers – daglig vattenförbrukning per hushållsmedlem, l.

Till exempel, för ett privat hushåll med 5 personer som bor permanent, tömning av gropen en gång i månaden och vattenförbrukning 150 l/pers, blir volymen av avloppsgropen: V=30•5•150=22,5 m³.

Vi ökar den erhållna volymen med minst 10 % (att fylla gropen till brädden är förbjudet enligt normerna) och får volymen av gropen: V=22,5+22,5•0,1=24,75 m³. Avrunda värdet till 25 m³ – hellre för mycket än för lite.

Det korrekta värdet av daglig vattenförbrukning beror på hushållsmedlemmarnas behov av bad och tvätt, dvs. deras dagliga vanor. Enligt statistik förbrukar stadsbor mer vatten än landsbygdsbor.

Man kan förstås förbereda en stor septiktank och planera att rengöra den en gång varannan månad. Men en slamtömningsbil tar inte emot mer än 11 kubik.

Det är inte värt att gräva en avloppsgrop djupare än 3 m. Dess botten får inte direkt komma i kontakt med grundvattennivån; enligt normerna måste den vara minst 1 m ovanför grundvattennivån. Anta att under den regniga vår-höstsäsongen står grundvattnet på 3,5 m djup. Då kan avloppsgropens djup vara högst 2,5 m.

Eftersom det är enklare att bygga väggarna i en rektangulär kub än en rund tank – kommer en rektangulär grop att övervägas. Men en rund septiktank är mer pålitlig i drift eftersom marktrycket på dess väggar är betydligt lägre.

Volymen beräknas genom att multiplicera kubens sidor. Bestäm den långa sidan (bredden) baserat på den framtida placeringen av avloppsgropen med hänsyn till bekväm tillgång för slamtömningsbilen. Låt bredden vara 5 m. Då blir längden 25:2:5=2,5 m.

Man bör inte överdriva med avloppsgropens kapacitet. Kapaciteten hos en slamtankbil överstiger som regel inte 10 m³. Det innebär att ett sådant fordon inte kan tömma en överfull avloppsbunker med större volym (som i exemplet ovan) och transportera bort avfallet på en gång.

Det är mer rationellt att anlägga en grop med en volym på upp till 10 m³ och tömma den varannan vecka. En stor avloppsbunker tar ju värdefull yta på tomten som kan användas till något lika viktigt.

Bygga ett oberoende avloppssystem

Om en fabrikstillverkad septiktank är lättare att installera, är det billigare att bygga en enkammar tegelbrunn. En sådan avloppsbehållare är fullt användbar om tomtytan är begränsad och den dagliga avfallsvolymen inte överstiger en kubikmeter. Låt oss titta på hur man gräver och bygger en avloppsbrunn med tegelväggar på rätt sätt.

Avloppsbrunn med filtrerande botten (bild till vänster) kan endast användas för gråvatten eller för att omhänderta vatten från en flerkammarseptiktank. För insamling av bruna avloppsmassor byggs täta behållare (bild till höger).

Poröst eller silikattegel duger inte, man behöver material av bränd lera. Endast väggar av bränt tegel kan i åratal motstå mekaniska belastningar från markrörelser, inte förstöras under ständig påverkan av fukt och inte heller släppa igenom fukt i sin egen struktur.

Det optimala alternativet för en tegelbehållare med en kammare är en helt vattentät konstruktion som regelbundet töms av slamtömningsbilar.

Om avloppsbrunnen anläggs för omhändertagande av gråvatten från köksvask, bastu, dusch etc., så byggs tegelkonstruktionen med genomsläpplig botten av typen filterbrunn.

Botten av en filterbrunn eller, med andra ord, en absorptionsbrunn fylls med ett jordfilter som består av skiktvis påfylld sand, finare och sedan grövre grus eller krossad sten.

Tjockleken på rengöringsfiltret bör vara minst 1 m, mellan dess beräknade bas och den högsta grundvattennivån, observerad under regnperioden, ska det vara minst en meter.

Om en tegelavloppsanläggning installeras på sandig lerjord, vars filteregenskaper inte är tillräckliga för fri passage av renat avloppsvatten, ökas dess genomströmning. Detta görs genom att skapa hål i den nedre delen av väggarna under murningen.

Vi kommer att gå igenom byggandet av det enklaste alternativet – en uppsamlingsbrunn för avfall som inte har någon absorptionsfunktion. Dess botten och väggar kommer inte att släppa ut avfallsmassor, klarnade och desinficerade av jordfiltret, till omgivningen.

Optimalt djup för gropen under avloppsbrunnen är 2-2,5 m. Det är onödigt att gräva djupare – slangen från sugbilen når inte fram.

Steg #1. Grävning av grop

Efter att ha valt optimala mått på avloppsbrunnen, går vi vidare till att förbereda gropen. Avståndet mellan dess väggar måste ökas så att det finns ett halvmeters mellanrum från tegelmurningen till gropens slänt. Annars blir det omöjligt att applicera yttre vattentätning på tegelseptikens väggar.

Steg #2. Förberedelse av botten för behållaren

På gropens jämnade botten hälls ett 200 mm lager av sand- och gruskudde, som packas noggrant. Ovanpå läggs takpapp med överlappning; den förhindrar läckage av cementbruk ner i marken vid betonggjutning.

Vattentätning av gropens botten före betonggjutning minskar förlusten av cementbruk. Avloppsbunkern behöver absolut en vattentät botten.

På takpappsunderlaget placeras en armeringsnätram (8-10 mm armeringsjärn, maskor 100-150 mm). Ramen binds ihop med flexibel ståltråd. Svetsning är inte lämpligt eftersom det försämrar armerad betongs hållfasthet.

Steg #3. Gjutning av betongbotten

För bättre vattentätning bör betong av hållfasthetsklass M300 eller högre användas. Betongbottens tjocklek är 150 mm. Efter gjutning av botten bör man vänta 7-10 dagar innan man börjar lägga väggarna.

Armering av bottenbetongen i avloppsbrunnen är viktig. Vid full belastning av bunkern ökar belastningen på dess botten och väggar mångfaldigt.

Steg #4. Uppförande av väggar i avloppsgropen

Murningen kan utföras "i halvtegel" med vanligt bruk. I slutskedet krävs dock att hålrummet mellan tegelväggarna och gropens slänter fylls med en torr cement-sandblandning.

Allt eftersom fukt från sedimentet tränger in, hårdnar blandningen och blir ett skyddande hölje för avloppsbunkern.

Steg #5. Applicering av vattentätning

I takt med att tegelväggarna reses bör yttre vattentätning appliceras med flytande bitumenmaterial. Rullmaterial kan användas, men deras vattentätningseffektivitet är svagare. Vattentätningsarbetet bör inte skjutas upp – ju högre väggarna är, desto svårare är det att applicera vattentätning på dem.

Steg #6. Invändig efterbehandling av gropens väggar

Det räcker att putsa dem, med tillsats av flytande glas (kalium, natrium) i bruket. Putsbruket med flytande glas minskar väggarnas fuktupptagning avsevärt. Ytbehandling av putsen med cement är obligatorisk.

Betongtäckningen av septiktanken är pålitlig. Men den bör inte dras upp till marknivå, som på bilden – då fryser avloppet.

Steg #7. Täckning av avloppsgropen

Avloppsbunkern måste täckas med en prefabricerad betongplatta. En lucka är obligatorisk – genom den ska avloppsvattnet pumpas ut.

Istället för en armerad betongplatta kan man använda träskivor, tjärade på båda sidor och täckta med takpapp ovanpå. Täckningen över avloppsanläggningen måste isoleras med cellplastskivor och fyllas med ett 150–500 mm tjockt lager jord.

En enkammarbrunn avsedd för periodisk tömning med latrintömningsbil passar för fritidshus med högst 4 personer som bor tillfälligt. För att försörja en stor familj krävs en avloppsbrunn med markfiltrering av avloppsvatten. Nedan beskrivs ett sådant system, avsett för en familj på 9 personer.

Följande fotogalleri visar hur man bygger en avloppsbrunn genom att gjuta betong i form.

Lokalt avloppssystem med rening av avloppsvatten

För ett hus med modern sanitetsutrustning – badkar, toalett och bidé – räcker inte en avloppstank av bunkertyp.

För att minimera behovet av att anlita proffs med reningsutrustning, täcka alla avloppsbehov och undvika lokala problem med markförorening från avloppsvatten, krävs ett reningssystem.

Principen för rening av hushållsavlopp genom ett dräneringsrörssystem bygger på den naturliga filtreringsprocessen för fekalier som 'fungerar' i naturen. Från stammen i huset går avloppsvattnet till ledningen som förbinder huset och septiktanken. Tillräcklig volym för avloppsbrunnen är 2,5 m³.

När du planerar landskapet på din tomt får du inte glömma att du måste rengöra septiktanken. Maskinen kanske inte kommer fram och dess slangar är inte tillräckligt långa.

I en sådan behållare klarnas hushållsavloppsvatten och suspenderat material faller till botten. Du måste hyra en slamsugningsbil med besättning för att rengöra slammet som samlats i septiktanken två gånger om året.

Det är också möjligt att rengöra själv och neutralisera slammet i en kompostbehållare med speciell konstruktion (se nedan). Det klarnade avloppsvattnet leds till dräneringsnätet, varifrån det rinner ut i marken.

Avloppsbrunnen placeras på 5-20 meters avstånd från huset. Huvudkravet för placering och positionering av dräneringsnätet är tillräckligt avstånd från byggnaden så att avloppsvattnet som tränger ner i marken inte underminerar grunden eller översvämmar källaren.

Från avloppssedimenteringsbehållaren flyttas det klarnade avloppsvattenflödet först till en fördelningsbrunn, och sedan därifrån till ett system av perforerade dräneringsrör tillverkade av polymer eller asbestcement.

Dräneringsrören läggs på minst en halv meters djup, i nivå med jord- och växtlagret. Om jorden har utvecklats på sandig mark, beräknas dräneringslängden med 10 meter per person.

I jord med siltig sandbotten bör den perforerade rörlängden vara 14 – 17 meter, med lerig botten cirka 20 meter.

För filtrering av avloppsvatten i naturliga förhållanden i marken krävs inte en två- eller trekammarbehållare. En enkammarbehållare duger om den byggs rätt (+).

Avloppsrören från brunnen till uppsamlings- eller avlastningspunkten ska läggas med en lutning på minst 0,02, det vill säga 2 cm lutning per meter. Det är önskvärt att huvuddelen av rörledningen läggs under den registrerade tjäldjupet i regionen.

Delar som ligger ovanför den angivna nivån värmeisoleras med löstagbar cylindrisk isolering av expanderad polystyren, polyuretan, polyeten eller slaggfyllning.

Läggningen av kanalen med 100-150 mm rör som leder avloppsvattnet till uppsamlingsgropen utförs minst 50 mm ovanför fördelningsbrunnen med förgrening av rör genom vilka det klarnade avloppsvattnet leds till täta dräneringsrör.

In- och utlopp av rörledningen i gropen görs genom T-rör med 100 mm diameter. Deras övre ändar ska lämnas öppna och ovanför dem placeras rensningsrör med samma tvärsnitt som de rännor som leder in och ut avloppsvatten.

Mellan den öppna änden av T-röret och varje rensningsrör hålls ett avstånd på 50 mm. Avloppsrör av polyvinylklorid eller polyeten används, med en diameter på 100-150 mm.

Det räcker inte med en fördelningsbrunn i ett markreningssystem. Du behöver minst två.

Till den nedre änden av varje T-rör fästs ett rör. Det måste dras 400 mm under den beräknade vattennivån i avloppsbehållaren.

Alla komponenter i avloppsbrunnen tillsammans med markfiltreringssystemet behöver ventilation. Denna funktion tilldelas avloppsstammen inne i huset, vars övre ände dras ovanför taknivån, själva avloppet och varje avloppsrör.

Rörledningen från fördelningsbrunnen till dräneringsrören som läggs i sandjord utförs med en lutning på 3 mm, i sandig lerjord 2 mm, i lerjord 1 mm.

I de grävda dikena för filtersystemet läggs rören med perforeringen nedåt. Skarvarna på dräneringsrören isoleras med takpapp, tejp, helt enkelt plast eller liknande material.

Dräneringssystem för avlopp

Huset till brunnarna som innehåller fördelningsdelarna i dräneringssystemet avsett för insamling och bortledning av grundvatten, är bäst att göra runda. Om väggarna görs av tegel är en innerdiameter på 400 mm lämplig, av betong – 700 mm diameter.

Fördelningsbrunnen byggs inte högre än 400 mm, annars blir det obekvämt att arbeta med fördelningen inuti. Tegelväggarna måste putsas och järnas invändigt. Utvändigt kan de isoleras med lera eller bitumenbeläggning.

Öppningarna till alla fördelningsbrunnar ska täckas med lock av armerad betong, plast eller tjärbrädor. Ovanpå läggs en värmeisolering – cellplastskivor med ett ytlager av jord 200-400 mm tjockt.

Tvärsnittet för kanalen för dräneringsrören kan inte väljas godtyckligt. Filtreringssystemets funktion beror på detta.

Beroende på avloppsvattnets riktning utrustas brunnarna med en-, två- och tresidiga vattenintagsavledningar – öppna rörutlopp som täcks med vertikala spjällventiler. Träspjäll behövs för att reglera vattenflödet och vid reparation av brunnen.

I botten på vattenfördelningsbrunnarna formas öppna betongrännor som leder från inloppsröret till dräneringsrören. Rännornas höjd ska vara lika med diametern på det största röret som går in i brunnen. Deras botten dras till nivån på rörens underkant.

I polymera dräneringsrör (i deras nedre del) sågas slitsar med 15 mm bredd, höjd upp till ungefär halva rördiametern. Sågsnitten med 1000 mm mellanrum ger ett jämnt flöde av klarnat avloppsvatten ut i marken.

Bottnen på dräneringsdiken ges en trapetsformad form. I dem läggs ett 100-150 mm lager av grus- eller makadamkudde med kornstorlek 15-25 mm. I princip, ju tjockare det underliggande lagret av makadam (grus) är, desto bättre kommer filtreringen av avloppsvatten att fungera.

Efter att ha gett utfyllnadsytan den avsedda lutningen, placeras dräneringsrören på den. Ovanpå dem läggs ett 50 mm lager av grus eller makadam, därefter jord i nivå med markytan.

Dräneringsledningarna får inte kopplas samman. Förflyttning av avloppsvatten i dem sker endast via fördelningsbrunnar.

Avståndet mellan septiktank och fördelningsbrunnar beror på jordtypen på tomten. Det nödvändiga antalet brunnar från vilka parallella dräneringsledningar dras är två eller fler.

Egenskaper för avloppsfiltreringskomplexet beroende på jordtyp:

• Sand. Två dräneringsledningar vardera 18 m långa, med 1,5 m mellanrum. Filtreringsfältets area – 70 m²;
• Sandig mo. Fem dräneringsledningar, varje 19 m lång, steg mellan dem 2,5 m. Filtreringsfältets area – 231 m²;
• Lätt lerjord. Sju dräneringsledningar med längden 18,5 m, 3 m avstånd mellan dem. Filtreringsfältets area – 495 m².

För att undvika att luftfickor bildas i dräneringsrören och för att avleda metan som är typiskt för avloppsvattenbehandlingsprocessen, behöver dräneringssystemet lufttillförsel. I slutet av varje dräneringsledning måste en stigare av 100 mm diameter rör installeras, höjd 400-500 mm över marken.

Neutralisering av slam från septiktank

Vid egen rensning av avloppsgropen och försök att placera avloppsslam ovanpå marken blir resultatet detsamma – överflöd av flugor och infektioner bland hushållsmedlemmarna. Avfallet kan och måste omvandlas till kompost, helt desinficerat från mikrober.

Efter att ha valt plats – 15 m från huset, 25-30 m från brunnen – måste man gräva en grop en halv meter djup och av nödvändig storlek. Dess schakt vattentätas med ett 200-300 mm lager av packad lera, betonggjutning eller tegelbeklädnad med uppdragna kanter ovan markytan.

Kanterna är obligatoriska – orenligheterna som samlas i kompostgropen får inte tränga ner i marken och förorena den. För att helt utesluta fuktutbyte appliceras cementbruk på gropens väggar med efterföljande avjämning med cement. Det är också bra att stryka på bitumen ovanpå.

Botten på kompostgropen täcks med ett 150 mm lager torv eller torr jord, ovanpå placeras avfallet. När lagret av avloppsslam har nått 250-300 mm måste det täckas med ett 100-150 mm lager torv eller torr jord.

Efter att ha byggt upp komposthögen i lager till 1000 mm höjd över marken, måste den täckas helt med jord eller torv 150-200 mm tjockt och lämnas i 8 månader för att mogna.

Om man under anläggningen av kompostgropen strör lite aska på avfallslagren och vattnar lite, kommer komposten att mogna snabbare och med bättre kvalitet.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video #1. Självbyggande av tegelavloppsbrunn i lerjord:

Video #2. Murning av stenavloppsbrunn med tegelkrön:

En avloppsbrunn på landstället är inte bara en nödvändighet för hushållet, det är ett ansvar. Man måste mycket noggrant utvärdera möjligheterna att anlägga ett lokalt avloppssystem, och välja en lösning som, även om den inte är billig, är säker.

Skriv gärna kommentarer i blocket under artikeltexten. Vi är intresserade av era berättelser om egenhändigt byggda avloppsbrunnar på landstället. Ställ frågor, dela användbar information och tematiska foton.