Konstruktion av dräneringsgrop: populära konstruktionsdiagram + genomgång av regler för djupbestämning

Byggandet av en lokal reningsanläggning möjliggör kvalitativ behandling och filtrering av avloppsvatten till teknisk vattenkvalitet. Men ett sådant alternativ för autonom avloppshantering är inte billigt.

Ett alternativ för landsbygds- eller sommarhus – att bygga en avloppsgrop själv. Det finns flera varianter av hemmagjorda avloppsgropar som skiljer sig i material och funktionalitet. Vilken är mest att föredra? Låt oss försöka reda ut.

I artikeln beskrivs populära scheman för avloppsgropar, samt steg-för-steg-instruktioner för deras konstruktion. Praktiska rekommendationer hjälper dig att göra rätt val och organisera avledning av avloppsvatten själv.

Avloppsgrop – en del av autonom avlopp

För insamling av hushålls- och bruksavfall krävs en lagringsbehållare som måste tömmas regelbundet med hjälp av specialfordon. Vanligtvis är det en stor tank eller konstruktion som grävs ner i marken.

Storlekar och former på avloppsgropar kan variera, men vissa komponenter måste finnas i alla konstruktioner:

• reservoar, vars volym motsvarar husägarnas behov;
• avloppsinlopp, genom vilket avloppsvatten kommer in i reservoaren;
• teknisk lucka, nödvändig för kontroll och underhåll;
• ventilationsrör, som leder ut skadliga gaser till en säker höjd.

Man försummar ofta ventilationen, och lämnar ett hål eller en springa för luftinträngning, eller till och med tätar gropen helt. Det är fel: den obehagliga lukten av gaser är vid en viss koncentration också farlig.

Fortfarande finns det utetoaletter i form av 'fågelholkar' som helt ersätter sommarstugeavloppet: de är både avträde och förvaringsplats för matavfall

Alla som känner obehag av att gå ut i morgonkylan har länge utrustat ett fullständigt avloppsnätverk. Det inkluderar anslutningspunkter till toalett, handfat, badkar eller dusch, samt en pipeline som förbinder punkterna inomhus med en nedgrävd reservoar i närheten.

Minimalt 'stugpaket' som gör att man kan tvätta sig regelbundet och hålla huset rent – det är toalett + dusch + handfat i köket. Följaktligen ansluter avloppssystemet inne i byggnaden VVS-armaturerna.

Utomhusdelen av systemet – rör från husets vägg till uppsamlingstanken. Ett rakt och relativt kort rör (men enligt SNiP-normer inte kortare än 5 m) – är en idealisk lösning för att transportera avloppsvatten.

Enklast möjliga schema för avloppssystemet med avloppsbrunn. Obligatoriskt tillägg är att anlägga en väg – uppfart för slamsugningsbilen.

Ibland måste man utrusta komplexa ledningar som förbinder flera grenar, till exempel för att leda bort avlopp från huset, bastun, garaget eller sommarköket. Men i detta fall installeras istället för en vanlig avloppsbrunn en septiktank, som förutom att samla upp och lagra även renar vattnet och sedan leder ut det för efterrening i marken (brunn, dike).

Typer av avloppsgropar efter tillverkningsmaterial

För att anlägga avloppsbrunnar använder man både fabrikstillverkade ämnen och tillgängligt material, till exempel bildäck eller rött tegel som blivit över från husbygget.

Låt oss titta på konstruktionsegenskaperna hos olika modeller och ta reda på vilken av uppsamlingstankarna som håller längst.

Tegelmurning med vattentätning

Med tillkomsten av färdiga betongringar, vars installationsprocess flera gånger förkortade byggandet av gropen, har tegel använts allt mer sällan. Det är meningsfullt att använda det i extrema fall när det inte finns möjlighet att köpa ett annat, mer modernt material.

Ibland blir det mycket över efter att ha byggt ett hus, och om tiden tillåter kan man även bygga en tegelbrunn.

Formen på en tegelavloppsbrunn kan vara vilken som helst: från rund, som påminner om en vattenbrunn, till rektangulär – livslängden beror inte på konfigurationen. Vanligtvis håller tegelfodringen utan reparation i max 15–20 år.

Tegelmurningen utförs på traditionellt sätt, men först förbereds botten. På en sand- och grusbädd lägger man en betongplatta som förankras i marken med armering.

Den färdiga plattan kan ersättas med gjutning av cementbruk. Betongplattor kan också vara användbara vid byggandet av den övre delen – taket som den tekniska luckan fästs i.

Ett av alternativen för tegelavloppsbrunn. Förutom det vattentäta skiktet kan man använda en lerpackning, som är ett naturligt skydd mot att grundvatten tränger in till brunnens väggar (+).

Således inkluderar konstruktionen av tegelbrunnen följande element:

• betongbotten;
• tegelmurning runt omkretsen;
• täckplattor;
• lucka med lock;
• plaströr för ventilation.

När man bygger en behållare som består av relativt små element är det viktigt att utföra tätningen korrekt så att avloppet inte läcker ut i den omgivande marken. Den består av två steg – vattentätning av insidan och utsidan.

Bitumenbaserade strykmassor samt moderna penetrerande material som Penetron har visat sig vara bra.

Brunn av bildäck

Det mest opålitliga lösningen, vars livslängd inte överstiger 10 år, är en grop av däck. Bildäck är inte avsedda att användas som avloppsdelar, så med tiden tål de inte aggressiva kemikalier och bryts ner.

Dessutom uppstår problem med att täta fogarna mellan däcken för att säkerställa brunnens täthet.

Den ostadiga konstruktionens opålitlighet kompenseras genom att arrangera gropen från utsidan: man gör ett skydd av sand-cementfyllning, tätar hela konstruktionen, använder geotextil och takpapp.

Gropens botten anordnas på traditionellt sätt för alla behållare: man lägger en betongplatta eller gör en cementavjämning. I den övre delen bygger man vanligtvis ett golv av kraftiga brädor och lämnar en öppning med lock för service – tömning av avloppsvatten.

En behållare av däck kan inte vara stor i volym, så förbered dig på frekventa besök från slamsugare.

Schema över konstruktion av avloppsgrop från bildäck. För att öka intervallet mellan slamsugarbesök monterar man ett perforerat rör i gropens botten, genom vilket en del av vätskan sipprar ner i marken (+)

Man bör förstå att efter en viss period (i vissa fall 3 till 5 år) måste man demontera gummikonstruktionen och bygga en ny brunn, eftersom en avloppsgrop av däck inte kan repareras.

Av denna anledning rekommenderar erfarna byggare att installera mer robusta konstruktioner som är dimensionerade för 50 år – till exempel behållare av betongelement.

Monolitisk betongreservoar

Konstruktionen av en stor behållare i betong skiljer sig i grunden från byggandet av konstruktioner av enskilda färdiga element (tegel, block, däck). Det handlar inte om montering, utan om att skapa en form och sedan gjuta betong.

Resultatet av byggarbetet bör vara en stark, pålitlig, tät betongbehållare med en livslängd på minst 50 år.

Till formsättningen används träbrädor som blivit över från byggarbeten, plywoodbitar och balkar. Även armeringsjärn behövs – för att förstärka betongväggar och botten.

Steg för att bygga en avloppsbrunn i monolitisk betong:

• förberedelse av schakt, utjämning av botten;
• armering och betonggjutning av botten;
• bygge av formsättning;
• montering av armering för väggar;
• stegvis gjutning av betong;
• montering av takplatta;
• tätning av konstruktionen;
• installation av ventilation och lucka;
• återfyllning.

Ofta använder man en mer komplicerad tvåkammerlösning när man bygger den enklaste septiktanken. Enkelt uttryckt: ungefär i mitten av konstruktionen placerar man en betongvägg med ett överloppshål.

En tvåkammerkonstruktion klarnar avloppsvattnet delvis, och med en extra filtreringsbrunn kan en del av avloppsvattnet ledas direkt ner i marken.

Schema över en monolitisk betongkonstruktion med två fack med angivelse av möjliga mått. Båda kamrarna har förbindelse via ett överloppsrör installerat under nivån på inloppsöppningen (+).

En egenskap hos en avloppsbrunn i monolitisk betong är den långa byggtiden och kravet på att följa normer för beredning av cementbruk.

Avloppsgrop av betongringar

Konstruktion av prefabricerade betongblock från fabrik föredras av flera skäl:

• byggtid – byggandet tar mindre tid;
• relativ tillgänglighet – priset är demokratiskt;
• hållbarhet – vid korrekt byggande håller konstruktionen i över 40 år;
• styrka – en brunn av tunga ringar sammanfogade med låsförband är mycket starkare än en konstruktion av däck eller tegel.

Betongringar, liksom andra byggdetaljer (bottenplattor, takplattor, tilläggselement), kan köpas på närmaste fabrik som tillverkar prefabricerade betongelement. Ett alternativ är – att göra armerade betongringar själv.

Du måste hyra utrustning och anlita ett arbetarlag, men monteringen går snabbt, till skillnad från att bygga en monolitisk tank.

Höjden på avloppsbrunnen av betongblock (och därmed tankens volym) beror på mängden avloppsvatten. De mest populära konstruktionerna består av 2 eller 3 ringar och är dimensionerade för familjer på 2–4 personer.

Förutom betongämnen behövs fyllnadsmaterial för grunden (sand och grus), tätningsmedel för fogar och yttre tätning av den färdiga konstruktionen. För att ge konstruktionen styrka och stabilitet tillsätts torr cement i fyllnadsjorden.

Schema för avloppsgrop med betongringar. Denna variant har ett perforerat botten, vilket innebär att det kan släppa ut en del av avloppsvattnet. En sådan gropkonstruktion är omöjlig om trädgårdstomten domineras av lerjordar snarare än sandjordar (+)

Trots att det finns scheman för bottenlösa avloppsbrunnar rekommenderas det att göra enkammartankar täta, eftersom otillräckligt renat vatten förorenar marken och det bördiga jordlagret.

Plastbehållare av fabrikstillverkning

Om du vill installera en avloppsgrop på en dag, titta på färdiga modeller av modifierad plast som finns på marknaden för autonom avloppshantering från kända företag.

De skiljer sig i form och storlek, men alla har tillräcklig styrka för att inte förstöras under jordtryck eller av grundvattenrörelser.

Fördelarna med plastmodeller är deras styrka, förstärkt med förstyvningsribbor, och absoluta täthet. I en polyetenbehållare, till skillnad från prefabricerade alternativ, finns inga skarvar eller tätade fogar, så det finns ingen risk för läckage.

Montering av plastbehållaren sker enligt en enkel plan: man gräver en grop, förstärker botten (vid osäker jord eller högt grundvatten), installerar tanken, ansluter den till röret och fyller igen.

Processen för att pumpa ut avloppsavfall sker på vanligt sätt – med hjälp av slamtömningsfordon.

Läs mer om val och montering av plasttank i denna artikel.

Översikt över populära scheman

Oavsett tillverkningsmaterial kan avloppsanläggningar ha olika konstruktion. Skillnaden gäller främst antalet kammare – från en till tre. Låt oss titta på scheman som är mest lämpliga för att förse privata hus med ett autonomt avlopp.

Separat lagringstank

En avloppsbrunn med en enda tät kammare är det enklaste alternativet. Den förorenar inte miljön, är därför säker och miljövänlig. En sådan grop tar minimalt med plats, och eftersom den ligger under marken hinder den inte odling av blommor eller anläggning av rabatter i närheten.

Begränsningarna gäller plantering av träd, vars rötter kan orsaka läckage i avloppsanläggningen.

Schema över en enkel enkammaravloppsbrunn. Man måste se till att avloppsvattnet inte stiger över nivån för avloppsrörets anslutning, och i tid kalla på slamtömningsfordon.

En enkammarlagringstank är lämplig för dem som sällan använder avloppssystemet, det vill säga sällan besöker fritidshuset. Det finns ett annat alternativ – om en ensam person bor i huset och avloppssystemet består av ett minimum av aktiva användningspunkter (toalett, dusch, handfat).

När du installerar en tank måste du komma ihåg att den inte fylls till toppen utan upp till rörets inloppsnivå, så den används bara till 2/3 av volymen. En enkel uppsamlingstank kräver regelbunden tömning, och för detta bör du förbereda en bekväm infartsväg för slamsugningsbilar och helst teckna ett avtal om regelbunden service.

Avloppsgrop utan botten

En variant av en enkel uppsamlingstank är en grop med filtrerande botten. Filtrets huvudsakliga syfte är att släppa igenom en del av avloppsvattnet direkt ner i marken för att minska belastningen på konstruktionen och minska antalet besök av specialister för tömning av avfallet.

Konstruktionen av tankens nedre del skiljer sig från den täta botten på en tät kammare. Det kan vara en konstruktion av betongelement, en tegelbrunn eller en plastbehållare.

Schema över en avloppsgrop med perforerade väggar och filtrerande botten. Filtret består av en tjock sand- och gruskudde, som med tiden måste bytas ut.

I jordar med låg genomsläpplighet, till exempel i plastisk mo, är det lämpligt att anordna ytterligare perforering av väggarna. För detta görs små hål med cirka 10 – 15 cm mellanrum.

De placeras längs hela höjden av markfiltret i ett schackmönster. På så sätt ökar man filterytan, vilket följaktligen påskyndar avfallsprocessen.

Två viktiga villkor för filteranordningen:

• sandig eller mojord – lös, med hög vattengenomsläpplighet;
• låg nivå för grundvattenhorisonter.

Täta lerjordar, hård mo, mjäla av vilken konsistens som helst, kommer helt enkelt inte att absorbera vatten, så perforering är meningslös.

Detta schema passar bättre för byggande av filterbrunnar, som är den andra eller tredje avdelningen och installeras efter uppsamlingstanken. Kvaliteten på efterrening i marken av delvis klarat vatten är mycket högre än för icke sedimenterat avloppsvatten från den första uppsamlingsgropen.

Tömning av avfall från en grop utan botten sker lite mer sällan än från en vanlig grop. Om filtret täpps igen – är tömningsfrekvensen densamma.

Tvåkammar septiktank av betongringar

En mer avancerad variant av avloppsgrop – dubbeltank.

Den kan ha olika konstruktioner:

• betongbehållare delad i 2 delar med en vägg;
• 2 brunnar förenade med ett överflödesrör.

Trots vissa skillnader i konstruktion är målen med att bygga tvåkammarmodeller desamma – att separera avfall efter föroreningsgrad. I den första sektionen, som är en fullvärdig uppsamlingstank, börjar anaerober bearbeta avfallet, vilket resulterar i fast sediment och grumlig vätska.

I den andra – klaras avloppsvattnet ytterligare, sedimentet är mycket mindre.

Alternativ för konstruktion av en tvåkammarseptik. Den andra behållaren är en filtreringsbrunn som tar emot avloppsvatten från den första kammaren och skickar det till efterrening i marken (+)

Om den andra behållaren utrustas med en kompressor blir reningen effektivare, eftersom bearbetningen även utförs av aeroba mikroorganismer. Tvåkammarmodeller är i själva verket inte bara lagringstankar utan septiktankar som kan delvis rena avloppsvattnet.

Kortfattat visas processen för byggandet av en tvåkammarseptik av betongringar i följande fotosamling:

Hur bestämmer man djupet på avloppsgropen?

Måtten på avloppsbrunnen, inklusive djupet, beror på volymen av avloppsvatten. Först beräknar vi den totala mängden avlopp per dygn, multiplicerar med 10–14 dagar (beroende på tömningsfrekvensen), och får den erforderliga arbetsvolymen. Arbetsvolym – det vill säga endast upp till nivån för rörinloppet.

Om arbetsvolymen är 4 m³ lägger vi till ytterligare 1/3 och får en reservoarvolym på 6 m³. Med kännedom om volymen beräknar vi hur många betongringar som behövs eller vad längden/bredden/höjden på den monolitiska konstruktionen är.

Vid gropgrävningen lägger vi till 0,3 m för utjämning av botten och installation av en sand- och grusbädd. Vi beräknar djupet på avloppsbrunnen så att en del av halsen (cirka 0,2 m) syns ovan mark vid monteringen.

Ett litet utsprång – en försäkring mot vårfloden. Vid risk för säsongsöversvämning kan halsen höjas med 0,5 m.

En ritning med djup och andra mått är bäst att förbereda i förväg, och sedan bör man strikt följa beräkningarna. Vid köp av färdiga tankar ingår installations- och monteringsanvisningarna (+).

Beräkningen av djupet för en grop utan botten skiljer sig något. Gropen med perforering är djupare än den täta varianten på grund av en meter lång sand- och grusfilterbädd. För att undvika fel i beräkningarna lägger du bara till filterbäddens tjocklek till konstruktionens höjd.

Glöm inte att ta hänsyn till grundvattennivåerna – från gropens botten till det översta grundvattenlagret måste det vara minst 1 m.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Reglerna för byggande av uppsamlingstankar och septiktankar är mycket lika, så vi rekommenderar att du tittar på följande intressanta ämnesmaterial.

Byggande av en tegelgrop med överflöde under hög grundvattennivå:

Användbar information om konstruktion av en tvåkammaranläggning:

Detaljerad information om byggande av septiktankar:

Efter att ha lärt dig om konstruktionsegenskaper och egenskaper hos avloppsgropar kan du själv utrusta avloppssystemet på en lantlig tomt. Om du har svårt att göra en skiss eller beräkna djupet rekommenderar vi att du kontaktar erfarna ingenjörer.

Har du praktiska färdigheter i att bygga en avloppsgrop på din tomt? Dela dina kunskaper, ställ frågor om ämnet och delta i diskussionerna. Kommentarsformuläret finns nedan.