Monolitisk betongseptiktank själv: scheman och regler för att bygga en septiktank av betong

Den optimala lösningen för att organisera rening av hushållsavlopp i ett privat bostadshus är en monolitisk betongseptik. För installationen kan du anlita ett team eller göra allt själv. Det minskar ytterligare budgeten, eller hur? Material för dess konstruktion är lätta att köpa i byggaffärer.

Vi kommer i detalj att berätta hur man bygger en monolitisk septik. Vi går igenom vilket alternativ av betongreningsverk som är bäst att välja för din tomt. Här får du veta hur du sköter ett autonomt avloppssystem och vad du gör med det renade avloppsvattnet från septiken.

Till självständiga hemmafixare erbjuder vi en steg-för-steg-instruktion. Visuell uppfattning av informationen säkerställs genom användbara scheman, fotosamlingar och videoinstruktioner.

Typisk konstruktion av monolitisk septik

Standard betongseptiker för stuga och hus har från en till tre intilliggande kammare. Mellan dem sker förflyttning av avloppsvatten genom överloppsrör som är inbyggda i väggarna.

Genom flera dagars sedimentering, separation av olöslig slam från vattnet och mikroorganismers aktivitet sker en naturlig rening av avloppsvattnet. Alla kammare i det septiska systemet används endast för sedimentering.

Man får inte göra ett filterbrunn intilliggande. Med tiden leder detta till deformation av hela septiken, därför måste ett filtersystem installeras separat. Det måste väljas baserat på yta och önskad reningseffekt.

Det kan vara en fristående brunn, ett filtrerande dike eller ett infiltrationsfält. Reningssystemet kan monteras efter installation av ett monolitiskt septiskt system, men i så fall måste dikena grävas för hand. Användning av maskiner blir omöjlig eftersom de kan skada rör och överbyggnader.

Specifikation för enkammarrensningsanläggning

En septiktank med en kammare kallas en avloppsgrop. Dess konstruktion innebär inte flerstegsrening och används främst för lagring av avloppsvatten med efterföljande tömning.

Tömning och transport av avfall utförs med hjälp av en specialmaskin. Nackdelen med ett sådant avloppssystem är att det snabbt fylls och är dyrt att underhålla.

I en enkammarseptiktank rinner det sedimenterade vattnet ut i avloppsröret och genomgår efterrening i ett infiltrationsfält eller en filtreringsbrunn. De fasta fraktioner som lagt sig på botten måste tömmas var 4-6:e månad.

Djupet i schemat för denna betongseptik är 2 m, den är avsedd för betjäning av två till tre personer. På grund av brist på rening och avlopp blir behållaren snabbt överfull.

Ett alternativ till en monolitisk enkammarseptik är en avloppsgrop av betongringar, vars byggnadsegenskaper vi rekommenderar att du bekantar dig med.

Schema för tvåkammaralternativ

I detta system genomgår vattnet en försedimentering innan utsläpp eller tömning. Enligt sanitära normer kan sådant vatten släppas ut i marken. Fördelen med detta system är dess kompakthet. Med samma volym tar två fristående behållare av armerade betongringar upp mer plats än en monolitisk betongkonstruktion.

I schemat visas proportionerna för det septiska systemet. Den optimala storleken på mottagningskammaren bör överstiga volymen av den andra sedimenteringstanken i proportionen 1:3 (+)

Denna septik har en invändig skiljevägg av betong, vilket gör att vattnet kan sedimentera i två steg. Dessutom kan den vara utrustad med en sensor som signalerar överfyllnad.

Den andra överströmningen i motsatt ände av behållaren är placerad något lägre än den första, vilket förhindrar att avloppsvatten återvänder till mottagningsfacket och säkerställer spontan överströmning av den sedimenterade vätskan till nästa kammare.

En tvåkammars avloppsgrop måste tömmas en gång per år, en enkammars med en period på 3-6 månader, d.v.s. 2-3 gånger oftare. En tvåkammars kommer att kräva högre byggkostnader, men på lång sikt kommer budgetöverskridandet snabbt att betala sig.

Om hur man bygger en tvåkamrig septiktank med betongringar, skrivs här. Vi rekommenderar att du även bekantar dig med detta material.

Nödvändiga verktyg och material

För att montera en betongseptiktank själv behöver du följande material:

1. Sand- och grusblandning (2,5 ton).
2. Cement (18 säckar à 50 kg).
3. Flytande bitumen (20 kg).
4. Stålvinkel 40 x 40 (25 m).
5. Järnplåt med tjocklek 2 mm 1,250 x 2,0 m (1 st.)
6. Fanerskivor 1,5 x 1,5 m (8 st.)
7. Platt skiffer 1500x1000x6 (6 st.)
8. Polyetenfilm (två till tre bitar med total yta 13 x 9 m).
9. Brädor 40 x 100 mm.
10. Plastiseringsmedel (beroende på typ, beräknat för 5,9 kubikmeter betong).
11. Tråd, valsad, med diameter 0,6 mm (längden beror på nätets täthet).
12. Ribbor 50 x 50 mm.
13. Tegelstenar (120 st.)
14. Rör för utomhusavlopp (individuellt, beror på avstånd).
15. Rör för inomhusavlopp (individuellt, beror på konstruktion).
16. Anslutningsrör (individuellt, beror på konstruktion).
17. Rördelar (efter antalet röranslutningar).
18. Tätningsmedel (1 st.)
19. Skruvar (300 st.)
20. Kapningsskiva för metall (1 st.)
21. Slipningsinsats för vinkelslip (1 st.)

För montering av en betongseptiktank behövs följande verktyg och utrustning:

Alla materialberäkningar är gjorda för en monolitisk betongseptiktank med måtten: bredd - 2 m, längd - 3 m, djup - 2,30 m.

Konstruktion av monolitisk septisk system

Svårigheten med montering får många att köpa färdiga betongkonstruktioner. Deras användning gör att monteringen går mycket snabbare.

Att organisera ett septiskt system med färdiga element tar ett par dagar, medan en monolitisk betongkonstruktion tar över en månad, inklusive byggande av form och teknisk paus för betongens härdning.

Varje steg, från schaktning till svetsning av luckor, utförs i strikt ordning. Innan du börjar arbeta måste du avsätta tid eller komma överens om hjälp från andra mot betalning.

Eftersom röret som går från huset/bastun och in i septiktanken måste läggas med föreskriven lutning, är det bäst att förbereda diket i förväg. Detta behövs för att exakt bestämma höjden på rörets införande i betongkonstruktionen.

Utveckling och förberedelse av schakt

Eftersom gropen kommer att användas som form, måste dess kanter göras så raka som möjligt. Schaktning bör göras utan maskiner, eller endast i början.

Kanterna på gropen måste jämnas till för hand. Ytans jämnhet måste kontrolleras regelbundet med ett vattenpass. För raka hörn mäter man med vinkelhake.

Överskottsjorden måste transporteras bort eller fördelas jämnt över tomten. Efter schaktarbetet läggs en polyetenfilm på gropens botten. Den kan bestå av flera längder.

Plasten måste täcka gropen helt. Användningen av polyeten har två syften. Det minskar förbrukningen av cementbruk och fungerar som extra fuktisolation. Skarvarna mellan polyetenarken behöver inte tätas. Plastfilmen kan fixeras med tegelstenar, så att den inte flyttar sig vid kraftiga vindbyar.

För att ta sig ner i gropen kan man snickra ihop en stege av tillgängliga material. Vid stort djup kan man transportera jord i hinkar med hjälp av stegen.

Byggande av form för betongblandning

Livslängden för hela konstruktionen beror på hur formen ställs in. Eftersom behållarna kommer att innehålla vätska, kommer den att trycka på tankarnas väggar. Därför måste du göra armeringen innan du ställer in formen.

För detta kan du använda armeringsjärn, bindtråd eller ett färdigt nät. Väggarna måste armeras så att nätet är i mitten av monoliten. Avståndet från gropens yttre kanter ska vara 7 cm.

Efter väggarna monteras nätet för skiljeväggen. Det måste placeras på ett avstånd av 2 meter från avloppsröret. Det ska bli två fack. Ett större för primärsedimentering och ett mindre för sekundär.

Efter montering av skiljeväggen kan du armera golvet. Nätet för golvet måste höjas 7 cm från bottenytan. Detta är nödvändigt för bästa bindningseffekt.

Bygge av formen görs före montering av armeringsstommen. För detta måste du bygga skivor av plywood och reglar. Det ska vara två lådor utan botten. Varje placeras i en behållare.

Deras mått:

• för den första tanken: bredd och längd 1,7 m;
• för den andra tanken: bredd 1,7 m, längd 0,085 m;

Man måste kontrollera att det inte finns några springor vid installationen. Efter att formen är uppbyggd och innan betonggjutning måste du montera överloppen. Om du gör det efter betonggjutning måste du mejsa hål. Detta kan leda till deformation av konstruktionen.

Montering av överloppsrör

För överloppen behövs två raka rörstosar. Den första rörstosen sätts på avloppsröret som kommer från huset. För detta måste du såga ut ett lämpligt hål i plywood och föra ut änden i mottagningstanken.

Rörstosen fästs på röret med en gummi ring och tätningsmedel. Rörstosens avloppsöppning ska vara riktad nedåt.

På skiljeväggen mellan de två behållarna måste du sätta in ett rör, 40 cm långt. Röret fixeras i plywood på båda sidor av behållarna. På rörets båda ändar sätts rörstosar som är riktade nedåt med avloppsöppningarna.

Beredning och gjutning av betongbruk

Eftersom lagertjockleken är liten (15 cm), måste man göra en stark blandning. Först måste man ta en behållare för att blanda bruket. Placera cement och grusblandning på botten i förhållandet 1:3.

Mängden vatten beror på fuktigheten i grusblandningen. Brukets konsistens ska vara lagom tjock. För att förbättra brukets egenskaper ska man använda ett mjukgörare. Mängden tillsats beror på cementets kvalitet.

För att underlätta gjutning av cementbruk i de smala mellanrummen mellan formen och plastfolien kan man använda en ränna av metall, en halv rör eller en hängränna. Detta gör att man kan gjuta bruket jämnt och undvika bildning av hålrum.

På så sätt kan man påskynda gjutprocessen. Det är bäst att gjuta hela volymen på en dag. Sådan monolitbetong håller längre eftersom det inte blir skiktningar i cementstenen vid gränserna mellan olika dagars gjutning.

Man kan börja med väggarna eller golvet. Det har ingen större betydelse. Efter betongarbetena måste man vänta tills bruket har stelnat och härdat helt. Enligt byggnormer tar detta 28 dagar eller något mer.

Härdningshastigheten beror på omgivningstemperaturen. Vid torkning ändrar betongen färg och blir ljusare. Den gjutna konstruktionen i formen måste skyddas från uttorkning med fuktiga sågspån eller plastfolie.

Cementstenen får inte frysa under härdningsperioden. Efter den angivna tiden kan formen demonteras.

Konstruktion av övre tak

Installationen av det övre bjälklaget börjar med att ställa upp ramen.

Den består av järnvinkeljärn som installeras i följande ordning:

1. Fyra vinkeljärn med längd 3 meter ska läggas på septiktankens väggar. Ett vinkeljärn i varje kant och två nära varandra i mitten av tanken.
2. Flera tvärgående vinkeljärn läggs ovanpå och bildar ett galler. De ska läggas med hänsyn till storleken på de framtida luckorna.

Den resulterande konstruktionen behöver extra infästning. För detta måste man göra hål i vinkeljärnen och fästa dem i betongfundamentet med ankare. De tvärgående vinkeljärnen måste fästas med bultar eller specialskruvar.

Efter montering av vinkeljärnen måste man skära lämpliga kvadrater från platta skifferplattor. Därefter läggs skifferplattorna ovanpå gallret. För att förhindra läckage av bruk bör fogarna behandlas med flytande bitumen.

Därefter måste man inhägna luckornas omkrets med brädor. Bäst att göra dem intilliggande. Förutom luckorna ska man även ställa upp form över hela bjälklagsytan. Efter detta måste man sätta in ventilationsröret genom att göra ett hål i skiffern över den andra kammaren.

Efter att röret monterats kan man gjuta bjälklagsytan med bruk. Efter att bruket torkat och härdat måste formen tas bort.

Det tomma utrymmet för luckor måste täckas med tegel så att de inte sticker upp över ytan. Bruk för tegelläggning ska göras utan fyllnadsmedel, med cement och sand.

Eftersom mängden sand som behövs är liten, kan man sikta sand- och grusblandning. Proportionerna för bruket kan vara 1:4. Efter avslutad läggning måste det härda. Det tar 2-3 dagar. Efter denna tid kan man isolera och gräva ner gropen. Man måste regelbundet packa jorden.

Tillverkning av lucklock

För att förhindra underkylning av septiksystemet och att skräp kommer in, måste luckor installeras. Locken kan tillverkas av trä och metall. Trälocket installeras som ett innerlock.

Den skyddar mot temperaturväxlingar, och på den läggs isolering. För tillverkning kan man använda plywood eller separata brädor som spikas ihop. Locket behöver inte fästas med gångjärn, det ska vara avtagbart.

Det yttre locket måste tillverkas av metall. För detta behövs en vinkelprofil (40x40). Den svetsas till en ram för luckan, som fästs i underlaget med ankare.

Enligt ramens mått måste ett lock skäras ut ur en metallplåt. Kanterna måste bearbetas med en slipskiva för vinkelslip. Till locket måste gångjärn fästas. De kan svetsas eller fästas med bultar. Därefter fästs locket i ramen på samma sätt.

För halsarna på en hemmagjord septiktank kan man göra två eller ett gemensamt lock av brädor. Den måste bytas med jämna mellanrum. Området runt omkring fylls med jord, och locket täcks med vattenavvisande material.

Korrekt skötsel av septisk system

Under drift täcks alla avloppsrör periodvis inuti med fettavlagringar, vilket minskar deras kapacitet. De måste avlägsnas med speciella medel.

De kan vara kemiska eller bakteriella. Medel baserade på mikroorganismer är att föredra eftersom de inte skadar rören och inte leder till att mikrofloran inuti septiktanken dör.

Under vintern, när temperaturen sjunker till -25 grader Celsius, måste lucköppningarna isoleras. Annars kommer processerna för nedbrytning av organiskt material i behållarna att sakta ner, vilket leder till sämre rening.

Hur använder man renat avloppsvatten?

Renat och desinficerat vatten från septicen kan användas för att vattna växter och träd på tomten. Det har en låg föroreningsgrad (10–15 %).

Det renade vattnet är fullt användbart för hushållsändamål. Det minskar vattenförbrukningen för bevattning av trädgård eller köksträdgård under sommaren, vilket innebär besparingar.

Användning av pumputrustning innebär elförbrukning. För att säkerställa strömförsörjning kan du använda en solpanel med låg effekt och ett batteri.

Efter ett par år har systemet betalat sig självt, eftersom solenergi omvandlad till el kan minska förbrukningen av el från centrala nät. Solpanel kan mycket väl täcka pumpens behov.

Med pumpen kan du pumpa ut vatten från sekundär- eller tertiärsedimenteringsbassänger, samt överskottsslam från inloppskammaren. Det pumpade slammet kan användas i kompostmognad. Det används som gödsel eller i blandning med andra komponenter.

I kompostgropen kan du lägga organiskt avfall, som fallna löv, ogräs och gödsel. Efter tre till fyra års nedbrytning får man utmärkt gödsel som ökar markens bördighet på tomten.

Slutsatser och användbar video om ämnet

I den första videon visas principen för en betongseptiktank före gjutning med cementbruk:

I den andra videon visas gjutningsstadiet, formsättnings demontering och septiktankens slutliga utseende:

Detta är ett av de mest budgetvänliga alternativen. Det är billigare att tillverka än betongringar, för att inte tala om fabrikstillverkade biologiska reningsverk. Prisskillnaden är mer än 5 000 kr inklusive installation.

Ytterligare en fördel med konstruktionen – hållbarhet. Betong bryts inte ner, men under påverkan av fukt förstörs den delvis. Detta kan undvikas om man behandlar tankarnas väggar med flytande vattentätningsmaterial.

Intressanta fakta om byggandet av en monolitisk septiktank i betong eller en berättelse om hur du själv utförde gjutningen, lämna gärna i blocket nedan. Här kan du ställa frågor och dela användbar information.