Hur man bygger en septiktank av däck själv: steg-för-steg-instruktion

Du planerar att installera avlopp i ditt hus men har en mycket begränsad budget? Det är ingen anledning att avstå från bekvämligheter, eller hur? Eller har du bestämt dig för att bygga en septiktank av däck med hjälp av material som finns till hands? Men du tvivlar på dina egna förmågor och vet inte var du ska börja?

Vi hjälper dig att förstå detta i detalj – i artikeln går vi igenom vanliga varianter av lokala reningsverk som du kan bygga av gamla bildäck. Detta material är lätt att få tag på hos biltransportföretag där det skrotas, eller genom att söka efter annonser från privatpersoner.

Artikeln innehåller även en detaljerad instruktion för att bygga en egen septiktank, från beräkningar till läggning av avloppsrör. Alla steg illustreras med steg-för-steg-foton.

För nybörjaren har vi samlat videorekommendationer om hur man bygger denna typ av septiktank, med användbara tips från experter om hur man gör täta röranslutningar.

Argument för att använda material som finns till hands

Ett betongring i mellanstorlek kostar 450 kr. Du behöver minst tre. Priset för ett utslitet däck är högst 200 kr, och du behöver minst tre eller fyra.

Till exempel kostar en Tank-seriens lagringstank i genomsnitt cirka 1 800 kr. Även utan att räkna med betongfundament och brunnslock blir besparingen cirka 600–800 kr.

Att använda bildäck för att bygga septiktankar löser två viktiga frågor samtidigt. Det gör det möjligt att ordna avlopp för ett privat hus och slippa behovet av att återvinna nästan oförstörbart gummi.

Men en sådan septiktank har betydligt kortare livslängd än betong- eller plastkonstruktioner. Orsaken är avsaknad av monolitisk kaross, liten vikt hos däcken och dålig tätning mellan dem.

Vid markrörelser inträffar ofta förskjutningar av elementen. Det är sant att om du använder en viss teknik kommer en sådan septiktank att hålla längre och tömning av avloppet kan göras mer sällan.

Regler för att bygga en septiktank

Alla byggarbeten, inklusive installation av ledningar, kräver tillstånd från kommunen om anläggningens djup överstiger 5 m.

Det är enkelt att ordna om fastighetsmätningen har gjorts enligt de nya reglerna. De trädde i kraft med ändringarna i Rysslands jordabalk 2014. Gamla kadasterbevis för tomter måste göras om. Kostnaden för fastighetsmätning är cirka 600 kr.

Om det upptäcks att en kommunikationskabel ligger på privat tomtmark krävs ytterligare tillstånd från specialister.

För detta måste du kontakta den militärenhet som äger kabeln. De skickar en specialist med en metalldetektor som exakt bestämmer var man inte får gräva.

Placering av tanken på tomten

När tillståndet har erhållits måste du välja en lämplig plats för avloppstanken. Det finns vissa SANPiN-normer som måste följas.

Om man placerar en behållare för uppsamling av avlopp eller ett reningsverk för avloppsvatten nära en dricksvattenkälla, kommer avloppsvattnet vid eventuella stopp och läckor att tränga ner i grundvattnet.

Läckorna gör vattnet odrickbart. Man kan undvika förorening genom att göra septiktanken tät och installera ett filtreringssystem för efterbehandling.

Man får inte placera septiktanken nära husets eller bastuns grund, annars kan marken sjunka under grävningen av gropen, och därefter kan betonggrunden sjunka och deformeras. Vid eventuella stopp kan grunden bli fuktig och gradvis förlora sin hållfasthet.

Men tanken bör inte heller placeras för långt från huset. Ett stort avstånd mellan avloppsutloppet från huset och reningsanläggningen kommer avsevärt att öka kostnaden för systemet.

Det kommer att krävas att man lägger en lång rörledning, som måste förses med inspektionsbrunnar.

Den yttre delen av det lokala avloppsnätet måste förses med minst en inspektionsbrunn. Om ledningens längd överstiger 25 m, krävs ytterligare en brunn för inspektion och rengöring av systemet.

Dessutom leder en alltför lång rörledning ofta till stopp. Man bör inte glömma detta, även om en pump för avloppsvatten installeras.

Dragning av avloppsröret

Först måste man oroa sig för att skapa en plan. Installationen av det oberoende avloppsnätet börjar med att installera utloppet. Därefter monteras stigarna nerifrån och upp, ansluts korskopplingar, T-rör och våningsavledningar byggs.

Systemet installeras längs förberedda sträckor med genomborrade spår, hål för rörfästen, färdigställda och putsade nischer, och en grävd dike för den yttre grenen.

Om huset är gammalt finns det förmodligen en källare eller ett utrymme under golvet. Då behöver man inte ta bort golvbeläggningen. Om huset är nytt måste man tänka på rördragningen i förväg, medan golven ännu inte är lagda.

Annars måste man demontera dem på de ställen där rören ska ligga. Beroende på systemets komplexitet och förgrening kan följande delar behövas.

Vid byggandet av yttre avloppsgrenar används asbestcement-, stål-, gjutjärns- och plaströr med tillhörande delar och kopplingar. Förbindningarna behandlas med tätningsmedel och smörjmedel.

Om huset har två våningar måste man omedelbart installera en stigare för ett extra badrum eller handfat på andra våningen.

Den kan täckas med en plugg tills den behövs.

Montering av de interna avloppsledningarna görs efter att stammarna har installerats. Alla VVS-installationer ansluts till avloppsstammen. För att installera en automatisk tvättmaskin måste en extra t-rör läggas till i schemat på bilden.

Avloppsnätet bör utformas så att onödiga svängar, förgreningar och anslutningar undviks så långt som möjligt.

Den optimala sträckningen för den yttre grenen bör så långt som möjligt vara rak.

Om förgreningar ändå måste göras, bör man använda rördelar som motsvarar rörmaterialet – oftast används PVC- och PE-rör för avlopp.

För täta fogar finns speciella tätningsgummiringar som sätts in i avloppsrörets insida. Information om rördelar för polypropenrör behandlas i en annan artikel av oss.

För montering och konstruktion av avloppsledningar av alla svårighetsgrader tillverkas ett brett sortiment av rördelar. Polymerprodukterna är avsedda för att bygga ledningar av liknande rör.

Lämplig diameter för avloppsrör till en autonom septiktank är 110 mm. Detta är ett fullvärdigt avlopp som håller länge.

Det är bättre att inte snåla på rören utan lägga dem med hänsyn till möjlig ökning av belastningen på systemet, annars kan de behöva bytas i framtiden. Ungefärlig materialkostnad kan ses här.

Den största kostnadsposten för avloppsledningen är rören, vars pris visas i tabellen. Korrugerade rör, pluggar och t-rör är mycket billigare.

Efter installation av det interna systemet måste avloppsröret till septiktanken av däck dras fram till huset. Det är inte lämpligt att placera avloppets utlopp från huset under grunden.

Det är bättre att slå ett hål på nödvändigt djup med en kofot, borrhammare eller använda ett ihåligt järnrör med en vass spets.

Särskilda aspekter vid läggning av avloppsledning i ett privat hus behandlas i denna artikel.

Hålet för utloppet måste borras genom hela grundens tjocklek strikt horisontellt, så att rörskarven på denna plats görs, som det kallas, 'ände mot ände'. Det är dock bättre att planera detta under byggperioden genom att lägga in en hylsa innan gjutningen.

Därefter grävs ett dike på utsidan av huset. Det går från grundens yttervägg till platsen där septiktanken är placerad.

Dikets djup bestäms av lokala klimatförhållanden. Dess botten ska ligga 20 – 30 cm under nivån för säsongsbunden markfrysning i regionen.

Den yttre ledningen läggs med lutning mot avloppets naturliga flöde – mot septiktanken.

Lutningen är i genomsnitt 2 – 3 cm per löpmeter rör.

För system med tvungen avloppstransport är lutningen 1 cm på samma sträcka. Detaljerad information om lutning på avloppsledningen behandlas i en annan artikel av oss.

Efter att det yttre och inre avloppssystemet har lagts måste man börja välja en konstruktion för att organisera en septiktank från utslitna däck. Det finns flera sätt att bygga den.

Populära varianter av septiktankar

Septiktankar som monterats av utslitna däck finns i tre typer:

• Med filtersystem.
• Med sedimenteringstank och filterbrunn (absorptionsbrunn).
• Med filtersystem och dräneringsrör.

Konstruktionen måste väljas utifrån avloppsvattenmängden. För en familj på tre personer räcker en septiktank från däck med filtersystem. Om familjen är stor kommer en sådan septiktank snabbt att bli oanvändbar på grund av överbelastning, så det är bättre att välja ett alternativ med sedimenteringstank och filterbrunn.

Nr 1 – konstruktion med filtreringssystem

Detta är det mest budgetvänliga sättet för dem som planerar att bygga en septiktank från däck själva. För den räcker det att gräva en grop, förbereda botten och lägga hjulen.

Principen för installation av en enkel konstruktion för avloppsrening visas tydligt och förståeligt på bilden.

Kapaciteten och de därmed sammanhängande arbetsmöjligheterna för septiktanken beror på hjulens diameter. Det är bäst att ta från stor utrustning.

Arbetsprincipen är enkel:

1. Avloppsvattnet kommer in i behållaren.
2. Den fasta olösliga delen av avloppsvattnet passerar inte ner i marken och avsätts på ytan av dräneringsskiktet av makadam.
3. Det filtrerade vattnet går ner i marken genom dräneringen.

Nackdelen med konstruktionen är att denna typ endast är avsedd för uppsamling och rening av gråvatten: vatten som förorenats vid matlagning, från dusch och bad, från tvätt- och diskmaskiner.

Behandling av fekalt material sker inte i en sådan konstruktion.

Om man däremot anordnar en tät botten istället för ett dräneringsskikt och säkerställer täthet i väggskarven, kan detta alternativ fungera som en uppsamlingstank för alla typer av avloppsvatten som måste pumpas ut regelbundet.

Fördelen med detta system är dess enkelhet. Som fyllning kan man välja leca, sand eller vanlig jord. Nackdelarna är den snabba bildningen av en trögflytande slamrest i botten av behållaren, som med tiden försvårar vätskeutflödet.

Om detta inträffar måste man tömma septiktanken och rengöra botten samt byta ut gruset. En sådan septiktank får inte placeras nära byggnader eller källare.

Nr 2 – anläggning med sedimenteringstank och filtreringssystem

Detta alternativ är mer avancerat än det föregående men också mer hållbart. Konstruktionen består av två behållare. Den ena används för sedimentering av avloppsvatten, den andra för filtrering innan det når marken.

Till skillnad från föregående alternativ har denna en sedimenteringsbrunn med tät botten. Avloppsvattnet som kommer via avloppsröret sedimenteras här. Den olösliga delen sjunker till botten, medan vätskan förs vidare till en absorptionsbrunn för efterbehandling genom filtrering i ett dräneringslager av kross.

Funktionsprincip:

• Avloppsvattnet rinner genom röret till den första behållaren.
• Större partiklar sjunker till botten i sedimenteringsbrunnen.
• Lätta partiklar tillsammans med vätskan går via ett angränsande rör till filtreringsbrunnen.
• Det flytande avloppsvattnet passerar ett filtreringssystem av grus och sand och går sedan ut i marken. Lätta partiklar sjunker till botten i absorptionsbrunnen.

Denna septiktankskonstruktion av gamla bildäck är den mest miljövänliga och kostnadseffektiva. Tömning behöver göras högst 4–5 gånger per år. Om septiktanken används kontinuerligt behöver den inte extra isoleras.

Nr 3 – septiktank av däck med dräneringsrör

Detta är inte den mest lyckade konstruktionen. Närvaron av ett dräneringsrör spelar ingen särskild roll i systemets funktion.

Det måste borras hål i röret. Använd en borrmaskin med ett borr som passar rörmaterialet. Glöm inte att kyla borret, annars blir det överhettat och sprött.

Funktionsprincip för detta hemmabyggda septiksystem:

• Avloppsvattnet kommer in i behållaren.
• Olösliga föroreningar sjunker på krosset.
• Det filtrerade vattnet går ut i marken genom dräneringsröret och krosset.

Syftet med dräneringsröret är att leda bort vatten förbi den slamfyllda botten. Men det täpps snabbt igen av slammet och håller inte länge.

Byggsteg för septiktanken

Förutom avloppsrör och tillbehör behöver du skaffa däck. Lämpliga däck är från Kirovets. Montering av större däck kan inte utföras ensam.

Steg 1 – förbered material och verktyg

Verktyg för att bygga en septiktank själv:

1. Borr.
2. Vinkelslip.
3. Plattång.
4. Skovel.
5. Spade.
6. Stege.
7. Kofot.
8. Yxa.
9. Hinkar.
10. Måttband.

För kapning av polypropenrör används en rörkapare, men man kan även använda en kniv. Materialen som behövs för arbetet är tillgängliga. De kan köpas i vilken byggmarknad som helst.

För tätning av skarvarna mellan element och rörintag krävs flytande bitumen – det mest kompatibla medel med bildäcksmaterialet.

Om den “ursprungliga” jorden som grävts ut vid schaktning av gropen och dikena inte innehåller skikt av sandig mo eller lera, kan den användas för återfyllning.

Om det finns leriga skikt och linser måste byte ske.

För återfyllning av gropen med den installerade septiktanken och dikena med rör är det bäst att skaffa flodsand eller grustagssand.

Det är inte nödvändigt att fylla avloppsanläggningen med dyrbar granitkross, som visas på bilden.

Ett budgetvänligt dolomit- eller kalkstensalternativ fungerar utmärkt.

Kross med fraktion “kaliber” 5 – 20 mm kommer att behövas för påfyllning av dräneringsskiktet. Inne i septiktanken bör skiktets höjd vara minst en meter.

Steg 2 – beräkna mängden material

Den nödvändiga djupet för septiktanken är 2,5–3 m. Vid sammanfogning av däcken ska det bli en stor behållare utan lock, med eller utan botten.

Septiktankens installationsdjup måste delas med däckets bredd. Sju däck från Kirovets och två däck från Kamaz kommer att räcka.

Antalet rör måste bestämmas baserat på avståndet från septiktanken till huset. Detta avstånd måste divideras med 3 meter (längden på de längsta avloppsrören). Det erhållna talet motsvarar deras antal.

Det är bättre att ta med marginal, eftersom de kan skadas under installationen av septiktanken. Ett rör till behövs för att ansluta septiktankens två behållare.

Ta klämmor i förhållandet 5 per två hjul (med marginal). Om bindtråd används istället räcker 1–2 meter. För vattentätning behövs en bit gummi i storlek 1x1 (kan vara lite större).

En rulle takpapp, som behövs för vattentätning av behållarna.

För att bygga en filterbädd behövs 2 ton sand och grus. Man kan även använda PGS (sand- och grusblandning), men filtreringskvaliteten blir sämre eftersom sanden snabbt täpps igen med slam. Rester av sand och grus kan användas som återfyllning runt behållarna.

Steg 3 – förbered gropen för installation av septiktanken

När alla material är samlade och avloppssystemet från huset är klart, kan man påbörja anläggandet av septiktanken.

Den består av två behållare. Den ena är en sedimenteringstank för grova fraktioner av avloppsvatten, och den andra är en filtreringsbrunn för vattenavrinning. Dess konstruktion beskrivs i detalj i diagrammet nedan.

Skissen av septiktank-sedimenteringstanken med filtreringsbrunn av däck hjälper till att beräkna materialåtgången, bestämma djupet för botten av konstruktionen och djupet för rörläggningen.

Att montera däcken är inte svårt. Den mest arbetskrävande processen är att gräva gropen. Det är svårt att gräva en grop av rätt storlek på egen hand. Det kan ta ungefär en vecka.

Om gropen grävs för hand blir det svårt att få upp jorden när djupet överstiger en och en halv meter.

Det kommer att behövas en anordning som en hink på ett rep för att lyfta upp schaktmassan och en skottkärra för att transportera bort överflödig jord. Man måste i förväg bestämma en plats där överflödig jord kan dumpas. Det översta svartjordslagret kan spridas ut i trädgården.

Den grävda gropen måste rensas från växtrötter. Under tillväxten kan rötter från träd som poppel flytta septiktankens segment eller bryta dess täthet. För detta behöver man använda en yxa.

Efter att rötterna har tagits bort måste man jämna till platsen där botten av sedimenteringstanken ska placeras. Detta är nödvändigt för att gummit ska ligga tätt mot det nedre däcket. Ju jämnare platsen är, desto bättre är anliggningen och tätheten.

Platsen där botten av filtreringsbrunnen ska placeras måste ytterligare fördjupas med bredden av ett däck från Kirovets och bredden av en sandbädd.

Tjockleken på det filtrerande sandlagret är från 30 till 60 cm. Det är inte nödvändigt att jämna ut det, eftersom ett lager grus kommer därefter.

Om det bor barn i huset måste gropen inhägnas under arbetet med att installera septiktanken. Detta är för att förhindra olyckor, eftersom kanterna på gropen kan rasa om man står på dem.

Ett barn förstår inte farans omfattning, så det är bättre att vara försiktig.

Steg 4 – lägg däcken för sedimenteringstanken

Steg-för-steg-instruktioner för installation av sedimenteringstankens däck:

1. Gummit läggs på den förberedda basen.
2. På gummibottnen läggs det första däcket.
3. Fogarna mellan däck och gummi penslas med flytande bitumen.
4. På det första däcket läggs det andra.
5. Fogen mellan det första och andra däcket penslas med flytande bitumen.
6. Det första och andra däcket fästs ihop med klämmor eller bindtråd.
7. Det tredje däcket monteras på det andra och fästs på samma sätt med efterföljande tätning av fogarna med bitumen.
8. I det tredje däcket skärs ett fyrkantigt hål för avloppsröret från huset med hjälp av en vinkelslip.
9. På det tredje däcket läggs ett däck från Kamaz.
10. Fogarna mellan det fjärde och tredje däcket tätas med flytande bitumen.

Gropen med sedimenteringstanken ska inte fyllas igen förrän den inkommande avloppsledningen har förts in och röret till filtreringsbrunnen har dragits ut.

In- och utlopp av rör från septiktanken (sedimenteringstanken) görs efter installationen av alla externa avloppsanordningar. Glöm inte att inloppet ska vara högre än utloppet.

Steg 5 – lägg däcken för filtreringsbrunnen

Steg-för-steg-instruktion för installation av brunnen:

1. På sandbotten läggs det första däcket.
2. I däcket fylls krosssten eller grus.
3. På det första däcket läggs det andra.
4. Fogen mellan det första och andra däcket penslas med flytande bitumen.
5. Det första och andra däcket fästs ihop med klämmor eller bindtråd.
6. Det tredje däcket monteras på det andra och fästs på samma sätt med efterföljande tätning av fogarna med bitumen.
7. Det fjärde däcket installeras.
8. I det fjärde däcket skärs ett fyrkantigt hål för avloppsröret med en vinkelslip.
9. På det fjärde däcket läggs ett däck från en KamAZ.
10. Fogarna mellan fjärde och femte däcket tätas med flytande bitumen.

När installationen av sedimenteringstanken och filtreringsbrunnen är klar ska man börja lägga röret mellan behållarna. Röret ska ha en diameter på 110 mm, eftersom det bildas ett fettlager på väggarna när det används.

Med tiden blir rörets ljusöppning mindre. Om man skär bort kanterna på däcken från insidan ökar absorptionsbrunnens volym avsevärt.

Påfyllningen av grus i absorptionsbrunnen görs så att de nedre lagren består av den minsta tillgängliga fraktionen. Med ökande höjd bör fraktionsstorleken ökas.

På detta sätt utförs en finare rening vid utloppet från grusfiltret.

Steg 6 – anslut sedimenteringstanken och filtreringsbrunnen

För detta måste man skära två hål med en vinkelslip. Utloppet från sedimenteringstanken till brunnen ska vara lägre än nivån på avloppsröret från huset.

Hålet kan göras i nedre delen av det tredje däcket eller i övre delen av det andra. Röret kan installeras horisontellt eller med en lutning på 15–20 grader.

Avloppsrören läggs med en lutning som säkerställer spontan avrinning av avloppsvatten och förhindrar att det rinner tillbaka vid översvämning av septiktanken.

Ställena där röret ansluter till däcken måste tätas ytterligare. För detta måste man skära små lappar av takpapp och limma fast dem med flytande bitumen.

Detta behövs för att jord inte ska rinna ut genom springorna vid röret. När tätningen är klar kan man gå vidare till det sista steget.

En extern avloppsledning måste alltid förses med en ventilationsrör, vilket är enklast och mest praktiskt att anordna i locket på filtreringsbrunnen.

Men det optimala anses vara utloppet från huset eller området mellan mottagar- och absorptionsbrunnen. Bäst är om ventilation anordnas på två punkter: vid utloppet från byggnaden och ovanför filtreringsbrunnen.

Avståndet mellan gropens väggar och behållarna måste fyllas med sand. Då och då måste man klättra ner och packa jorden. Detta kan göras med en liten träpåle eller en bit av en timmerstock. Det är bäst att använda furu eftersom den är lättare.

Jorden i gropen kommer att sjunka direkt efter första regnet, därefter måste man fylla på med mer jord. Efter det kan man ta bort all överflödig jord på tomten. För detta behövs en skottkärra eller hinkar. Lock till septiktanken kan skäras ut med en vinkelslip från en plåt.

Livslängden för ett sådant avloppssystem är över 15 år. Det är bara sedimenteringstanken som behöver tömmas när den fylls med tunga avfallsfraktioner.

Du kan också ha nytta av information om avloppspumpar för forcerad pumpning, som behandlas här.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video med praktisk erfarenhet av att bygga en septiktank av däck:

Byggnation av en tresektionell septiktank:

Video om optimala sätt att ansluta avloppsrör:

Vi har beskrivit ett billigt och pålitligt sätt att bygga en septiktank själv. Det skyddar mark och grundvatten från förorening. Dessutom är det inte sämre än motsvarigheten av betongringar, förutom priset.

Har du en septiktank av gamla däck på din tomt? Berätta gärna hur svårt det var för dig att bygga den och vilka detaljer du stötte på. Eller har du märkt någon avvikelse i instruktionerna som anges i artikeln? Skriv till oss om detta i kommentarerna.