Hur man bygger en septiktank själv av tunnor på exemplet med plastbehållare

Ett lokalt avloppssystem med egen reningsanläggning gör att du inte behöver avskäras från civilisationen i samhällen som saknar grundläggande infrastruktur. Om du bygger en septiktank av fat som reningsanläggning blir kostnaden för förbättringen minimal. Men för ett framgångsrikt resultat krävs tekniska detaljer. Eller hur?

Till alla som vill skaffa ett autonomt avloppssystem på sin egen tomt erbjuder vi användbar information som grundligt belyser alla aspekter av dess konstruktion. Att tillämpa den information vi tillhandahåller i praktiken är en garanti för lång livslängd och felfri drift av systemet.

Den intressanta artikel som presenteras för dig introducerar olika konstruktionstyper av hemmagjorda septiktankar. Den beskriver i detalj tekniken för att bygga en reningsanläggning för avlopp av kasserade fat. Byggmetoderna illustreras med förenklad grafik, foton och videobilagor.

Fördelar med hemmagjord septiktank

Trots att tillverkarna erbjuder ett brett sortiment av reningssystem, är projektering och byggande av hemmagjorda septiktankar (t.ex. av fat) fortfarande högst aktuellt.

Alternativet att bygga själv är efterfrågat av följande skäl:

• möjligheten att minimera kostnaderna genom att köpa komponenter där de är billigast och å andra sidan använda redan tillgängliga hjälpmedel;
• installation av utrustning kan ske enligt en så kallad modulär plan, där man i förväg har räknat ut möjligheter att utöka och försvåra systemet.

Anta att du först utrustar en toalett. Senare ansluter du bastun, köksvasken, till och med vasken i garaget till reningen. Självklart är detta endast enkelt att genomföra om man i förväg har förberett 'inledningspunkter' – rörledningar som förts upp till ytan eller intill den, reserverade för framtida användning.

Att bygga en septiktank av fat gör det möjligt att med minimala kostnader ordna ett autonomt avloppssystem för omhändertagande av neutraliserat och klarnat avloppsvatten.

Ingen känner reningssystemets svaga punkter och dess möjligheter bättre än den mästare som byggde septiktanken. Även om man inte borde tillåta brister, är det bara han som kommer att ta hänsyn till dem vid drift.

Det är ingen hemlighet att tillverkare och säljare av alla apparater vanligtvis inte informerar köparna om nackdelarna, utan framhäver bara fördelarna med septiska systemet. Den som bygger själv kommer att veta vad som kan svika honom.

Genom att känna till familjens ungefärliga vattenförbrukningsnormer, med hänsyn till boendets periodicitet och tomtens egenskaper runt huset i allmänhet (jordtyp och grundvattennivå), kan du undvika både onödig ansträngning och pengar, samt "olyckor" orsakade av reningssystemets dåliga kapacitet.

En septiktank av fat fungerar enligt principen med flerkammarsedimenteringsbrunnar, som genom överföring och sedimentering separerar avloppsvattnet i vatten och slam. Efter att ha lämnat septiktanken släpps det klarnade och upp till 65 % rengjorda vattnet ut i marken, medan slam samlas på botten av sedimenteringsbrunnen tills det töms av slamsugare.

Finesserna med att bygga en septiktank som fungerar utan lukt och inte kräver tömning får du reda på i en annan populär artikel på vår webbplats.

Varianter av konstruktioner och scheman

En hemmabyggd septiktank av fat består av flera kärl (kammare) som är ordnade i en given ordning. De förbinds successivt med varandra genom rör så att fyllningen av sektionerna sker i strikt ordning. Detta uppnås genom att placera kammarna på olika höjdnivåer.

Principen för en flerkammarseptiktank liknar principen för en avloppsgrop med överflöde. In- och utloppsrören till kamrarna görs så att vattnet börjar rinna över till nästa kärl innan vattennivån når inloppsröret.

Genom att gradvis ackumuleras i kammaren sedimenteras vattnet. De tyngsta föroreningspartiklarna sjunker till botten av tanken, medan mindre och lättare fortsätter sin väg genom systemet.

För att avloppsmassan ska kunna rinna fritt till septiktanken och från kammare till kammare läggs avloppsledningen med lutning. Lutningen måste följas på varje avsnitt, inklusive på sträckorna mellan septiktankens sektioner.

För att metanet som bildas vid bearbetning av avloppsvatten ska kunna avlägsnas obehindrat från systemet måste ventilation anordnas. Den installeras vertikalt vid husets utlopp eller vid utloppet från den sista sektionen av den hemmabyggda septiktanken.

Dessutom, vid vattenavlopp från VVS-armaturer, handfat, toalett, duschkabin etc., måste en vattenlås anordnas – åtminstone utförd som en 'knä' – för att otrevlig lukt inte ska förstöra tillvaron.

Principen för en sedimenteringsseptiktank bygger på gradvis separation av fasta olösliga komponenter och den flytande delen av avloppsvattnet. Ju fler sektioner avloppsmassan passerar, desto högre slutlig reningsgrad.

Den vanligaste är en trekammarseptiktank, som används för att behandla gråa och bruna avloppsströmmar. Men om du behöver rena förorenat vatten från badhus eller kök, räcker det med en eller två tunnsektioner.

Renat och klarnat avloppsvatten från septiktanken rinner över till ett system för efterrening i marken, till exempel genom ett filtreringsfält.

Från den sista tunnan anordnas en utgång till ett filtreringsfält som slutför reningsprocessen. Detta efterreningssystem är en underjordisk konstruktion av perforerade rör – dräneringsrör.

Dräneringsledningen läggs i särskilt valda diken som täcks med geotextil, ovanpå vilken rören läggs och fylls med en sand- och grusblandning.

Funktionen för efterrening i marken av gråvatten från badhus, tvättmaskiner, köksavlopp etc. kan utan betänkligheter överlåtas till en absorptionsbrunn som byggs i den sista tunnan i avloppssystemet. I detta fall skärs botten av behållaren och den fylls med grus och sand så att fyllnadslagret är minst 1 meter.

Om avloppsmängden inte överstiger 5–8 m³/dygn, kan den tredje sektionen utan botten användas som efterreningssystem i marken, fylld med ett 1 m lager av sand och grus. På detta sätt anordnas absorptionsbrunnar (filtreringsbrunnar).

Som du ser är schemat ganska enkelt, men att genomföra det i praktiken kommer att kräva en hel del fysisk ansträngning. Särskilt arbetskrävande är grävningen av gropen för septiktankens sektioner och diken för avloppsledningen.

Beräkningen av avloppsvolymer baseras på normen för avlopp per person i l/dygn. Enkammarseptiktankar byggs för en avloppsmassa upp till 1 m³/dygn, tvåkammarseptiktankar byggs för 5–8 m³/dygn.

Bygga septiktank av plastfat

Hemmagjorda reningskonstruktioner kan delas in i grupper efter materialet som kammarna är gjorda av, dessa är septiktankar:

• av plasttunnor;
• av använda IBC-behållare;
• av metallbehållare (svetsade kuber, cylindriska tunnor);
• av betongringar;
• av bildäck.

En metalltank har högre styvhet. Dessutom är det lättare att fixera den så att den inte flyter upp. Men den största nackdelen med järntunnor är deras dåliga korrosionsbeständighet.

En septiktank av betongringar kräver användning av specialutrustning vid byggande av avloppsbrunnar. Det är svårt att uppnå tillräcklig täthet för en reningsanläggning av bildäck om du inte har erfarenhet av att arbeta med sådana material.

Användning av plasttunnor i en septiktank gör det möjligt att klara sig utan lyftutrustning och svetsarbete.

En hemmabyggd septiktank av plasttunnor har fler fördelar:

• låg vikt, vilket underlättar transport, installation i gropen och montering;
• korrosionsbeständighet. Detta är viktigt inte bara för att minska besväret med att byta tankar, utan också som en extra garanti för renhet på tomten;
• optimal byggmetod eftersom installationen av systemet inte kräver elsvetsning;
• täthet hos behållarna, vilket innebär att det inte finns något behov av vattentätning av avloppsanläggningen;
• bearbetbarhet hos utgångsmaterialet. Polymerbehållare är mycket lättare att bearbeta med skärverktyg.

Vid behov kan små skärfel enkelt åtgärdas med hjälp av kallsvetsning.

Plasttunnor – det enklaste att arbeta med, ett tekniskt material för att bygga en hemmabyggd septiktank

Grundläggande krav på placering

Om du behöver få tillstånd att installera en septiktank från tillsynsmyndigheter (SES m.fl.), bör du noggrant studera SNiP nr 2.04.03-85. SNiP – 'Byggnormer och regler' – är ett dokument som liknar en standard (GOST), och just denna fastställer de grundläggande reglerna för byggande av externa avloppsnät och reningsanläggningar.

Sanitära krav regleras av SanPiN – Sanitära regler och normer.

Följ i alla fall dessa krav på avstånd från septiktanken till följande objekt:

• husets grund – 4-5 meter;
• brunn, vattenhål – 30-50 m;
• sjö, damm – 30 m;
• buskar, träd – 2-4 m;
• väg – 5 m.

Innan du installerar en autonom septiktank eller en avloppsgrop av plasttunnor måste du diskutera platsen med ägarna av angränsande tomter. Även om bestämmelserna föreskriver ett avstånd på 2 m från deras staket till septiktanken, kan ägarna av den närliggande fastigheten vara missnöjda med avloppsanordningens närhet.

Om botten av anläggningen fördjupas mer än 5 m krävs bygglov från den lokala administrationen.

Ju större volym avloppsvatten som behandlas i septiktanken, desto längre bort från grunden måste den placeras

Men även om ett tillstånd inte krävs, ta hänsyn till tomtens egenskaper. Det är meningslöst att anlägga avlopp med markbaserade efterreningssystem i lerjordar som saknar nödvändiga filteregenskaper.

Bristen på förmåga att släppa igenom vatten “avslöjas” av stillastående översvämningsvatten vid snösmältning och under perioder med riklig nederbörd. Detta innebär att det i genomskärningen dominerar lerjordar som inte släpper igenom vatten vare sig genom sig själva eller in i sig.

På lerjordar, sandig lerjord, lera, lerjord, sätter man upp uppsamlingstankar. De görs av betongringar, plasttankar eller grupper av fat. Uppsamlingstankar ackumulerar endast avloppsmassa för tömning av slamsugare, och bearbetar den inte.

Ett liknande beslut bör fattas om grundvattennivån är nära markytan. Vattenmättade jordar kommer också att hindra avledningen av den renade och klarnade flytande delen av avloppsvattnet.

Om tomtens genomskärning består av lerjordar som inte kan absorbera renat vatten, måste man överge idén om att bygga en septiktank.

Istället för en uppsamlingstank kan en biologisk reningsstation installeras. Den renar avloppsvattnet till 98 %, vilket gör att det kan släppas ut på markytan.

Egenskaper och normer för projektering

Med gedigen erfarenhet av att bygga sådana system kan alla nödvändiga beräkningar utföras 'på fri hand'. Men att göra en detaljerad plan och utveckla ett projekt, åtminstone i form av en skiss, kan vara till stor nytta.

För det första, genom att bestämma placeringen av kamrarna och dragningen av huvudledningen, kan du exakt beräkna hur mycket och vilka material som behövs. Om tiden tillåter, innan du påbörjar arbetet, kan du kanske få tag på en del av det nödvändiga gratis.

Och lagligt – människor är i allmänhet snabba att skiljas från saker som de anser vara skrot. Det har redan bevisats i praktiken flera gånger att man till och med kan bygga ihop en bil till en kostnad som är jämförbar med priset på, säg, en ny cykel.

För det andra, noggrant utförande av skissen bidrar till nya beslut och disciplinerar också. Dessutom kan en välgjord skiss i skala avslöja brister i den ursprungliga idén och skydda mot onödiga utgifter. Det kan mycket väl visa sig att schemat kan förenklas genom att stryka det som är överflödigt.

Projektering av septiktanken hjälper dig att exakt beräkna materialåtgång, planera anslutningspunkter och beräkna höjden för tunninstallation (+)

När du gör planen, utgå från följande:

• Även om det inte krävs officiellt tillstånd för installation av septiktank, försök att inte störa tomtens ekologi;
• Placera septiktankens sektioner så att avståndet mellan dem och grunden är minst 5 m – ett avstånd som förhindrar underminering av marken vid en översvämning av septiktanken och uppkomst av läckor;
• Du ska utforma avloppsrörsledningen så att den så långt som möjligt är utan krökar, som bidrar till igensättning av ledningen;
• Du måste förse den externa avloppsledningen med en inspektionsbrunn för rengöring och inspektion;
• Du ska bygga en extra inspektionsbrunn för varje 25 m av avloppsledning;

Om tomten inte har generösa mått och valet av plats är avgjort, förstärk då vid behov schaktväggarna;

Septiktanken och avloppsledningen måste isoleras ner till nivån för säsongsmässig tjälning för att förhindra att isproppar bildas

Om du planerar att i framtiden bygga konstruktioner som kräver vattenanvändning (bastu, tvätt, någon form av hantverksproduktion), förbered platser för att ansluta vattenavlopp från dem till reningssystemet. Dessutom kan vattnet från bastun ledas direkt till septiktankens sista kammare eftersom avloppsvattnet inte innehåller stora smutspartiklar.

Om du inte planerar att anlita en slamhanterare, gör inte den första kammaren för stor – så att du enkelt kan rengöra den manuellt. Dessutom, förbered antingen möjlighet till enkel demontering av kammaren eller åtkomst till dess innehåll för snabb rengöring.

Du måste utrusta septiktanken med en lucka för service, driftsövervakning och periodisk slamborttagning. Luckan måste vara minst 18 cm ovanför marknivån.

Om endast en uppsamlingstank är möjlig på grund av lerjorden på tomten, utför projekteringen med hänsyn till att säkerställa obehindrad tillgång för slamhanteringsfordon.

Schaktets djup måste beräknas så att rörens lutning är 2–3 cm per meter för att avloppsvattnet spontant ska röra sig mot renings- och återvinningsplatsen.

Förberedelse av byggmaterial för arbete

Till de huvudsakliga materialen som behövs för att själv tillverka en septiktank av tunnor hör:

• rör för ledningen med diameter 110 mm;
• rördelar, vinklar m.m., i antal som motsvarar din projektering.
• Själva tunnorna, avsedda för septiktankens kammare. Välj deras storlekar baserat på den ungefärliga vattenförbrukningen i huset, grundad på direkta observationer.

Det är önskvärt att använda tunnor med tillräckligt tjocka väggar så att röranslutningen blir så styv som möjligt – annars kan sömmen förlora sin täthet på grund av mekanisk påverkan.

För att sammanfoga polymerdelar är det bekvämare att använda lim som är kompatibla med tunnornas och rörens material.

Tänk igenom frågan om frysning av kammare vid minusgrader i förväg. Du kan använda den gamla bonde-metoden – att placera träpinnar i kärlen.

Åtminstone kommer den expanderande isen att trycka ihop träet, som tar emot en del av påverkan. Plastflaskor fyllda med sand hjälper också.

Men i vilket fall som helst är värmeisolering av tunnorna inte överflödig – se till att införskaffa lättillgängliga material i den mängd som behövs.

Även hjälpmaterial kommer att behövas. Du måste köpa tätningsmedel för att täta fogarna. Använd inte silikon för detta ändamål, det håller inte länge, och du kommer inte heller att kunna täcka det med något skyddande lager – inget lager fastnar på silikon.

Det mest optimala alternativet är att använda karosseri-tätningsmedel för bilar – det har god vidhäftning, mekanisk styrka, och det kan täckas med färg, mastix, etc. Polyuretantätningsmedel har bäst egenskaper men är ganska dyrt;

Du måste införskaffa cement, sand, armeringsjärn – för att gjuta fundament under tunnorna. Sanden behöver inte ha några speciella kvalitetskrav. Det gör inget om den innehåller småsten, huvudsaken är att den inte innehåller klumpar av lera och organiska föroreningar.

Alla stålstänger duger som armering. Det är inte nödvändigt att svetsa ett armeringsnät – det räcker att binda ihop stängerna med ståltråd.

Om man vid schaktningen av gropen tog bort jord med biologiska inneslutningar, linser och skikt av lerjord, så behövs det stenbrotts- eller flodsand för att fylla gropen med den installerade septiktanken.

Det kommer att behövas krossad sten, grus, masugnsgranulat eller liknande material för att fylla botten av gropen innan cementgjutning;

Plasttunnan är lätt, och därför kan grundvatten trycka upp den till ytan när den inte är fylld. För att undvika detta, förbered metallkrokar, gängade stänger – något som tunnan kan «ankras» i.

Det är lämpligt att använda gängade stänger som säljs – de är praktiska att göra krokar av, på vars raka ändar man kan fästa med två muttrar järnplattor som måste "sänkas" i cementen.

Anläggning av grop med betongplatta

Hur du väljer att göra huvudsorted – för hand eller med grävmaskin – bestämmer du själv. Beräkna dess area så att det efter installation av tunnan på plats är bekvämt att stampa jorden som fylls i mellanrummet mellan den och gropväggen. Man kan också förbereda värmeisolering av behållaren – slaggbomull, frigolit,- i allmänhet, det som är mest tillgängligt.

Innan du gjuter betongplattan i botten av schaktet måste du kontrollera om djupet är tillräckligt. För att göra detta kan du placera en av tunnorna i gropen och se om djupet räcker för att göra en betonggrund. Om allt är i sin ordning kan du påbörja gjutning av gropens botten med cement. Det är absolut inte nödvändigt att göra form, men det är önskvärt att innan dess fylla med sand och stampa botten.

Om du tvivlar på styrkan i schaktväggarna måste du förstärka dem med brädor före gjutning. Sedan räcker det att gjuta botten med ett tunt lager flytande cement. Efter att det torkat kan du lägga armering och göra en "ren" gjutning – med horisontell utjämning. Glöm inte bort förankringsdetaljerna för att ankra tunnorna!

Blanda cement med sand – 3 delar sand till 1 del cement. Det är mycket bekvämt att använda en elektrisk betongblandare, men att köpa en bara för detta arbete (om du inte har planer på att bygga något annat) verkar inte vara rimligt. Det räcker att välja ett lämpligt tråg som är bekvämt att arbeta med en spade.

Blanda sanden med cement först utan vatten – tvärtom, undvik att vatten kommer i förtid, och tillsätt sedan gradvis vätska tills du får önskad konsistens. För att göra små mängder cement kan du arbeta på en plåt- eller plywoodskiva – om du inte har ett tråg. Före själva fyllningen av fundamentet, fukta fyllningen med vatten för att packa den.

För att kunna ankra den lätta plastseptiken i den gjutna betongplattan måste man placera metallklammer.

Använd ett verktyg som liknar en mopp med platt sula för att jämna ut gjutningen. Tryck sulan mot ytan och jämna ut bruket med lätta fram- och tillbakarörelser. På så sätt får du förresten bättre fyllning av bruket på den framtida plattan.

För att förhindra sprickor i bruket vid torkning, särskilt i varmt väder, täck den gjutna ytan med en tät duk efter att cementet "tagit", och vattna den. För detta ändamål passar presenning eller liknande syntetisk duk bäst – det viktiga är inte att blöta ytan, utan att bromsa avdunstningsprocessen.

Börja montera rören när tunnorna är på plats men inte slutgiltigt fastsatta. Först när hela konstruktionen är sammansatt kan du fixera dess delar. Fyll gärna tunnorna med vatten – för stabilitet.

Alla dessa punkter är viktiga att tänka på eftersom det sista monteringssteget är att behandla rör- och tunnskarvarna med tätningsmedel – medan det torkar måste konstruktionen hållas orörlig.

Innan du applicerar tätningsmedlet, behandla kontaktytorna mot plasten med grovt sandpapper (nr 80–100) – för bättre vidhäftning och hållbar fog. Förresten, på samma tätningsmedel kan du montera triangulära förstyvningsplattor, 3–4 per skarv, mellan tunnelväggen och röret. Medan tätningsmedlet torkar, surra fast plattorna med ståltråd, målargaffel eller liknande – så att de inte glider ner.

Principschema för gropförberedelse och förankring av fabrikstillverkad septiktank kan användas vid byggande av ett avloppssystem med egna händer (+)

När du har testat systemets vattengenomströmning, börja med slutlig återfyllning av diken och gropar. Packa jorden gradvis genom att fylla på lager för lager. Du kan för styvhet kasta i stenar, tegelstenar etc. i mellanrummet.

På platser där fordon kan komma att köra över de fyllda rören och groparna, gör ett skyddande golv åtminstone av brädor innan du fyller på ytjordlagret.

Montering och anslutning av konstruktionen

Så, alla material är klara. Nästa steg är att skära hål i tunnorna för rören. Det är inte meningsfullt att beskriva denna procedur. Det enda man kan råda är – gör inte hålen exakt i rätt storlek direkt – låt rören sitta hårt, vid behov kan du trimma överskottet.

Därefter bör du i förväg se till att fixera rören, annars riskerar du att skada fogarnas integritet vid återfyllning och packning av diken och gropar. Rören kan fixeras med alla tillgängliga medel – ståltråd, brädstumpar, tegelstenar, – vad som helst.

Innan du gräver diken och gropar kan det vara bra att montera ihop hela konstruktionen utan att fixera delarna och placera allt på marken. Rören kan läggas på marken bredvid tunnorna. Detta hjälper dig att göra markeringen på marken mer exakt. När du markerat ledningens och groparnas konturer med pinnar och snöre kan du börja gräva.

Tydlig steg-för-steg-guide

Processen att bygga en septiktank med överflöde från uttjänta tunnor presenteras i en tydlig steg-för-steg-instruktion:

I den första delen av installationsarbetet förbereddes komponenterna i septiksystemet och mottagningsbehållaren installerades i gropen.

Därefter utför vi byggandet av kammaren som fungerar som en absorberande brunn:

Stegen för installation av mottagnings- och absorptionskammare är klara. Nu börjar vi bygga markefterbehandlingssystemet, för vilket vi redan har satt en markör i form av den första pinnen och tillverkat en anordning som anger lutningen.

Installationen av septiksystemet med filtreringsfält är klar, det återstår att fylla schaktet med jord och starta anläggningen:

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video #1. Användning av plasttunnor för tillverkning av septiktank:

Video #2. Avslutande etapper av installationen:

Video #3. Allmän princip för organisering av autonomt avlopp:

När din hemmagjorda septiktank av plasttunnor är redo för drift, arbeta fram regler för dess användning för familjemedlemmarna. Insistera på att inga icke nedbrytbara föremål slängs i diskhon – trasor, fimpar, små syntetartiklar.

Om du själv kommer att rengöra kammarna, kan du i förväg förbereda en grop för avfall. Erfarenhet visar att organiskt slam som tas ur septiktanken, blandat med jord och klippt gräs, efter tre år blir ett bra gödningsmedel för jorden.

Skriv gärna kommentarer i rutan nedan. Dela med dig av dina egna erfarenheter och användbara information för webbplatsens besökare. Ställ frågor om tveksamma eller oklara punkter.