Hur man bygger en avloppsgrop av betongringar: scheman + steg-för-steg-guide

Letar du efter det enklaste sättet att samla upp och delvis bearbeta avloppsvatten för din sommarstuga eller säsongsbostad? Håller du med om att installation av avlopp kan förbättra tomten avsevärt och göra din vistelse på landet så bekväm som möjligt. En vanlig avloppsbrunn av betongringar klarar av denna uppgift, men du vet inte hur du ska bygga den på rätt sätt?

Vi hjälper dig att förstå denna typ av septiktank – i artikeln behandlas brunnens konstruktion och populära byggscheman. Processen för att designa en avloppsbrunn med ringar med beräkning av nödvändig volym behandlas i detalj, och dess steg-för-steg-konstruktion beskrivs.

Materialet är försett med tydliga fotografier och diagram, samt videorekommendationer från erfarna hantverkare. Även sätt att dekorera den tekniska öppningen diskuteras.

Konstruktion och syfte med avloppsbrunnen

Avloppsbrunnar, liksom septiktankar, används för att samla upp avloppsvatten. Men de är enkla konstruktioner som inte kan rena vätskan.

I lagringstankar bryts avfallet bara delvis ner, till skillnad från lokala reningsverk, där avloppet delas upp i fast avfall och vätska som sedan klarnar och uppnår en renhetsgrad på 60–98%.

Alla varianter av avloppsgropar kan delas in i två kategorier:

• förslutna behållare;
• avloppsgropar med filtrerande botten.

För användarna är två skillnader viktiga – tankbottens konstruktion och hur ofta avfallet töms. Den första typen behåller hela volymen avloppsvatten, så den töms ganska ofta, var 1-2 vecka.

För den andra typen av grop tillkallas slamsugare mer sällan, eftersom behållaren fylls lite långsammare. En del av vätskan sipprar genom ett slags filter som ersätter botten och når marken.

Schema för en enkel avloppsgrop. Vanligtvis utformas den så att tankvolymen är tillräcklig och att avfallsmassorna inte stiger ovanför avloppsröret.

Vid första anblicken är det andra alternativet mer acceptabelt, men det kan endast användas för behandling av gråvatten.

Vid anläggning av grop utan botten måste man ta hänsyn till ett antal faktorer:

• sanitära krav;
• jordtyp;
• förekomst och placering av vattenförande lager.

Om jorden på den valda tomten är lerig och inte kan absorbera vatten snabbt, finns det ingen mening med att göra en filtrerande botten. Detsamma gäller för vattenförande horisonter – det finns risk för förorening och störning av miljösituationen.

Det finns många lösningar för avloppsgropar: man bygger konstruktioner av tegel, betong eller bildäck. De mest pålitliga anses vara betongkonstruktioner och färdiga plastbehållare.

Behållare av betong, skapade genom att bygga form och gjuta, är svårare att bygga än motsvarigheter av färdiga ringar, som vi kommer att behandla mer i detalj.

Schema för avloppsgrop med filtrerande botten. Luftintaget förs ut så högt som möjligt så att den obehagliga lukten, typisk för avloppsbehållare, inte stör bekvämt boende.

Avloppsbrunn av cylindriska betongämnen i färdigt skick är en brunn från 2 m till 4 m djup. Ringarna, 2-4 stycken, staplas ovanpå varandra och skarvarna tätas.

Det nedre elementet kan, beroende på typ av grop, vara stängt eller helt saknas. Ibland lägger man en betongplatta på botten istället för en färdig fabrikstillverkad del.

Den övre delen utformas som en hals med en teknisk lucka och ett tättslutande lock.

Huvuddelen av tanken är nedgrävd cirka 1 m, eftersom det anslutande avloppsröret måste vara under markens frysnivå. Tankens volym väljs med hänsyn till mängden dagligt avlopp.

Vad gör avloppsbrunnar attraktiva?

Den främsta fördelen med behållare är den överkomliga kostnaden. Det är just av denna anledning som många väljer den enklaste anordningen istället för att köpa en dyrare och mer funktionell septiktank.

Avloppsgropen är också praktisk för dem som sällan åker till sommarstugan – bara under den varma årstiden eller enbart på helgerna.

Om avloppsvattenmängden är relativt liten och regelbunden tömning av avfall är ordnad, är avloppsgropen verkligen ett lämpligt alternativ.

Men vid stora volymer avlopp är det bättre att välja en septiktank – en dyrare anordning som delvis renar avfallet och minimerar förorening av trädgårdsjorden.

Det senare är möjligt om man väljer en modell med filterbrunn eller infiltrator.

Schematisk bild av en absorberande brunn – en avloppsgrop med filtrerande botten. Monteringsförhållanden: sandig eller siltig jord, låg grundvattennivå, grusfilter med minst 1 m mäktighet.

Nackdelar med avloppsgropen som kan bli anledning till att avstå från att bygga den:

• begränsad volym;
• behov av frekvent tömning;
• låg (eller noll) reningsgrad av avfall;
• specifik lukt som är svår att bli av med.

De som vill installera en filtrerande avloppskonstruktion bör veta att de då och då, tillsammans med tömning, måste rengöra och till och med byta filtret – grus- eller makadambädden i gropens botten.

Översikt över populära byggscheman

Även byggandet av de två huvudtyperna av avloppsgropar kan ha nyanser. Låt oss titta på egenskaperna hos de mest populära scheman med betongringar.

Det första schemat är en tät ackumuleringsbrunn av två standardringar och en smalare ring för halsen.

Schema med mått: 1 – betongdel med diameter 1 m; 2 – trälucka för täckning; 3 – betongdel med diameter 0,7 m; 4 – halsring; 5 – lucka; 6 – ventilationsrör; 7 – täckning; 8 – betongbotten; 9 – cementavjämning

I nästa schema syns tydligt skillnaden mellan en ackumulatortank och en tank med filtrerande botten.

Betongfilterbrunn har två grundläggande skillnader: perforerade väggar av cylindriska ämnen som bildar väggarna, och fullständig avsaknad av botten, som ersätts med en filterbädd av krossad sten.

Det tredje alternativet – en moderniserad behållare, en primitiv septiktank.

Istället för en tank installeras två: den första används för mekanisk rening av avloppsvatten, den andra fungerar som filterbrunn. Behandlingsprocessen med anaeroba bakterier sker i båda avdelningarna.

Att använda en tvåsektions behållare med överlopp är mer ändamålsenligt eftersom det ökar miljövänligheten. Ibland används modeller med tre avdelningar – ju fler desto effektivare rening av avloppsvattnet.

Kort fotoguide för att bygga brunnen

Konstruktionen av en avloppsgrop med betongringar omfattar en rad traditionella steg.

För att du som läsare ska kunna föreställa dig processen, föreslår vi att du tittar på byggarnas fotoreportage:

Projektplanering och beräkningar

Om du påbörjar bygget utan förberedelser riskerar du att bryta mot sanitära normer och skapa en anordning med begränsad funktion. För att avloppsbrunnen ska fungera till 100 % måste du ta hänsyn till alla nyanser och svårigheter i bygget.

Steg 1 – bestämma plats för avloppsbrunnen

När du väljer plats för avloppsbrunnen är det viktigt att tänka på två saker: bekväm service och efterlevnad av sanitära normer.

Följaktligen, för att underlätta installationen och förbättra funktionaliteten i hela avloppssystemet, bör tanken installeras så nära huset som möjligt.

Många gör just så – de gräver ner tanken 2–3 m från byggnaden, utan att bry sig om lukten och glömmer normerna för användning av avloppsbrunnar och olika typer av septiktankar. För övrigt är det rekommenderade minsta avståndet från brunnen till huset 5 m.

Schema som visar på vilket avstånd från vattenkällor, träd och väg avloppsbrunnen bör placeras. Tyvärr följs inte alltid normerna på grund av begränsad tomtyta.

Schemat kan kompletteras med följande information:

• en tät tank installeras i alla jordtyper;
• en tank med filter – endast i sandjord som absorberar och släpper igenom vätska bra.

Botten av filterkonstruktionen måste vara minst 1 m ovanför grundvattennivån.

För att bestämma djupet på grundvattenhorisonterna är det bäst att vända sig till en projekt- eller borrningsorganisation som har utfört geotekniska undersökningar eller borrat en vattenbrunn i byggområdet.

Steg 2 – beräkna tankens volym

För att bestämma storlek och volym på brunnen måste du göra enkla matematiska beräkningar. Om huset med fast boende har dusch, toalett, tvättmaskin, så går det åt cirka 150–200 liter avloppsvatten per person dagligen.

Anta att du vill installera en tät avloppsbrunn på gården till ett hus där 3 personer bor – det blir 450–600 liter per dygn.

Glöm inte att vi vid beräkningen tar hänsyn till minst 3 gånger mängden, det vill säga multiplicerar med 3 igen, får vi 1,35–1,8 m³. Detta är minimivolymen.

Storleken på brunnshalsen och den del av brunnen som ligger ovanför avloppsrörets inlopp behöver inte räknas med. Det vill säga den erhållna volymen är parametrarna för den del som ligger nedanför rörledningen.

Ibland utgår man från hur ofta slamtömning sker. Om samma familj på 3 personer får service varje vecka, blir det: 150 l (200 l) x 3 x 7 = 3,15 m³ (4,2 m³). En gång varannan vecka – 6,3 m³ (8,4 m³).

Tankarna på slambilar har ingen bottenlös kapacitet, i genomsnitt rymmer de cirka 3,5 kubikmeter avfall, så de kan inte tömma en stor tank som är fylld till bredden.

Om kommunal verksamhet eller ett privat företag som sköter din tomt har en tankbil på 6-8 m³ i sin flotta, är det meningsfullt att installera en så stor tank som möjligt.

Steg 3 – välja betongringar

Volymen på avloppsbrunnen beräknas utifrån ringarnas mått, så det är lättare att köpa modeller från en närbelägen leverantör eftersom transport kommer att behövas.

Standardmått för ringar:

• höjd – 0,89 m;
• diameter – 1 m.

Ringar med dessa mått tillverkas av nästan alla betongfabriker. För en liten familj räcker det med tre ringar plus en hals och en botten.

Armerade betongringar (med angivelse av höjd, diameter och väggtjocklek) samt ytterligare delar för byggande av brunnar och avloppsbrunnar (+)

Byggandet av avloppsbrunnar är så populärt att fabriker har börjat tillverka kompletta satser för deras installation.

Satsen innehåller:

• bottenelement med botten;
• standardringar från 1 till 5 st – ett större antal kommer att orsaka svårigheter med rengöring och tömning;
• avsmalnande hals;
• övre täckplatta med hål för en lucka.

Ringarna kan vara vanliga eller perforerade för infiltrationsbrunnar. Lucka med lock köps separat.

Förutom standard betongringar med en meters diameter kan du leta efter större ringar.

Företräde bör ges till ringar med låsförband, så kallad 'not och fjäder', som garanterar en högre grad av täthet och hållfasthet i den färdiga konstruktionen.

Steg 4 – förbereda material och hyra utrustning

Förutom satsen med betongringar kan följande byggmaterial behövas:

• klammer för sammanfogning av delar;
• tätningsmedel för fogar;
• bitumenmastix eller annat material för tätning av tanken från insidan och utsidan;
• cement för att förstärka återfyllningen;
• kross, grus och sand för att förbereda en avjämningsbädd eller ett filterskikt.

Glöm inte hinkar, spadar och vinschar för schaktning.

Det är inte möjligt att transportera betongringar på egen hand – för stora och tunga delar måste du hyra en lastbil.

Om det inte finns någon vinsch på byggplatsen är det bäst att beställa specialutrustning med manipulator. En person kan inte hantera det. Det enda du kan göra själv är att gräva gropen.

För montering av ämnena behövs minst 2-3 arbetspar plus en lastbilschaufför.

Vikten av ett armerat betongämne med en diameter på 100 cm och en höjd på 89 cm är cirka 600 kg, därför utförs monteringen av betongringar med hjälp av en kran och ett arbetsteam.

Det ideala alternativet är hjälp från bekanta som du kan komma överens om en låg betalning med. Om det inte finns några förare av specialutrustning eller montörer bland vänner kan du hyra en bil och betala för ett arbetsteams tjänster.

Ofta erbjuder företaget som säljer ringar för brunnar och avloppsgropar hjälp från professionella montörer.

Instruktioner för att bygga avloppsbrunnen

Installationen av varje specifik behållare har sina egna nyanser kopplade till landskapets, jordmånens och avloppsnätets egenskaper etc. Vi kommer att titta på ett typiskt schema för en avloppsgrop.

Etapp 1 – grävning av gropen

Första steget är markarbeten. Du kan utföra dem ensam (långsamt, tungt och gratis) eller med hjälp av ett team (snabbt och roligt, men mot betalning).

Om möjligt kan du anlita en minigrävare, då behövs arbetskraft endast för att 'slipa' väggarna och jämna till botten av gropen.

Gropens form och storlek måste motsvara behållarens konfiguration och mått. Följaktligen bör det bli en rund brunn som är 0,3–0,5 m bredare än betongringarna på varje sida längs omkretsen.

Detta mellanrum kommer att behövas för tätning/isolering av konstruktionen från utsidan och efterföljande återfyllning med packning.

Grop för en tät avloppsgrop bestående av 2 betongringar. Avloppsrörets djup är cirka 0,8 m, behållarens höjd färdigmonterad är 2,5 m

Det finns en nyans som du inte bör glömma – det är tjälgränsen (informationen är relevant för invånare i mellersta och norra Ryssland).

Avloppsröret för avloppsvatten och huvuddelen av behållaren måste ligga under denna nivå för att systemet ska fungera även under vinterperioden. Om du lägger nätet nära ytan kommer vätskan helt enkelt att frysa när frosten kommer.

På grund av detta måste du lägga till höjden på halsen till arbetsbehållarens mått, som i huvudsak fungerar som en teknisk öppning. Halsen måste sticka upp 15–20 cm ovanför marknivån.

På så sätt kommer behållaren att vara nergrävd, liksom avloppsröret som är anslutet till den nedanför tjälgränsen.

Innan byggarbetet påbörjas måste du jämna ut botten med väggarna och gräva ett dike från huset (bastun, sommarköket, garaget) till avloppsgropen.

När du gräver diket, glöm inte att för att undvika stopp måste röret ha en lutning mot gropen – ungefär 2 cm per meter.

Etapp 2 – anläggning av botten

Om du installerar en vanlig uppsamlingstank måste botten, precis som väggarna, vara tät. För en konstruktion av betongringar är det bästa alternativet en detalj av samma material.

Detaljen är speciellt utformad för botten av brunnen och har ett spår runt omkretsen. Det enda som krävs för monteringen är en jämn och fast grund.

Ett armerat betongelement med botten. Avsett för täta avloppsgropar, fungerar som ett alternativ till en betongplatta eller cementavjämning.

Eventuell sättning av grunden åtgärdas genom att gjuta en cementavjämning. Den blandas enligt ett enkelt recept: för varje del cement, 4 delar sand. För styrka kan man tillsätta fin kross i förhållandet 1:6.

Blandningen förbereds i ett kärl, hälls sedan över hela botten av gropen och jämnas ut. Under en vecka fuktas betongavjämningen lätt med vatten för att förhindra sprickor. Den nedre delen av konstruktionen monteras tidigast efter en vecka.

För den som värdesätter sin tid finns en mer praktisk lösning – en färdig gjuten betongplatta från fabrik. Den läggs på en jämn botten, och sedan placeras den första betongringen ovanpå.

En filtreringsbrunn har egentligen ingen botten. Istället gör man en 'bädd' – ett filter av byggmaterial som håller kvar fast sediment och släpper igenom vätska till marken.

På fyllningen av kross eller grus etableras kolonier av anaerober – bakterier som deltar i nedbrytnings- och reningsprocessen av avfall.

Tjockleken på underfyllningen varierar:

• grunda gropar – från 0,3 m;
• tankar med 3-4 ringar – upp till 0,6-0,7 m.

Tjockleken på filterfyllningen som placeras i brunnsschaktet bör vara minst 1,0 m.

Lagrens placering är följande:

• nedre lager – sand;
• mellersta lager – fin kross;
• övre lager – grov kross.

Till skillnad från en betongtank är 'bädden' och filtret utbytbara delar. När de blir igensatta av fast avfall och slutar släppa igenom vätska, tas den gamla fyllningen bort och en ny läggs i botten av gropen.

Etapp 3 – montering av betongringar

Den första ringen med botten placeras direkt på betongplattan (eller avjämningen). En jämn montering av detaljen garanterar en strikt vertikal position för hela konstruktionen, utan lutning eller snedställning. På det nedre elementet sätts den andra ringen och fogarna tätas omedelbart.

För tätning och vattentätning av fogar används olika bruk, bestryknings- och rullmaterial. Med hjälp av takpapp (rubberoid) som limmas med bitumenbruk täcker man skarvar och sprickor på utsidan, för invändiga arbeten passar det inte.

Även vanligt cementbruk anses vara svagt: vid markrörelser uppstår sprödhet, vilket gör att det spricker och smular sönder.

Det finns många moderna modifierade mastix och bruk som har tillräcklig styrka och elasticitet. Vissa av dem kan appliceras på våta skarvar eller fogar som redan står under vattentryck.

Man använder olika metoder för vattentätning av betongseptik för att skydda väggarna från den destruktiva påverkan av aggressiva kemiska miljöer som ofta finns i avloppsvatten.

Vattentätning av färdig konstruktion från utsidan med bitumenmastix. Det görs för att skydda armerad betong från fukt i marken och öka täthetsgraden.

Här är några av de effektiva medlen för tätning av skarvar och invändig tätning:

1. Vattentätningspluggar som expanderar vid härdning och tätar alla sprickor helt. Exempel: Vaterplag, Peneplag, Gidrostop. Deras enda nackdel är hög kostnad.
2. Bruk för applicering över hela ytan: Antigidron, Gidroteks, Bastion.
3. Material för tätning av djupa fogar, impregnerade med fiberresin Kiilto FIBERPOOL – snören och rep av jute, lin, hampa.
4. Tätande gummiband, till exempel RubberElast.
5. Flytande glas, tillsatt i cementbruk
6. Vattenbaserade tätningsmedel: Peneplag, Penetron, Penekrit.

En kvalitativ vattentätning säkerställer konstruktionens integritet i upp till 35 år.

När man har försäkrat sig om att fogen mellan ringarna inte läcker vatten, kan man installera nästa del.

Ungefär 20 – 30 cm under djupet för säsongsmässig tjälning av marken måste man göra ett inloppshål för avloppsledningen. I samma skede lägger man röret och ansluter det till tanken. Förbindelsen tätas noggrant.

I nordliga regioner isoleras rör som går ovanför tjäldjupet ytterligare, liksom den övre delen av lagringstanken.

Vid en korrekt anslutning av rörledningen ska ledningens utlopp befinna sig ovanför medelnivån på avloppsvattnet. Den övre delen av tanken förblir fri.

På den 3:e eller 4:e ringen monteras en hals, sedan en täckplatta. I den fabrikstillverkade plattan finns ett runt hål för en lucka. Ett ytterligare hål med mindre diameter behövs för ventilationsröret.

Sista steget är återfyllning. Om du tillsätter torr cement i jorden ökar konstruktionens hållfasthet och risken för skador från markrörelser minskar.

Etapp 4 – utförande av den tekniska öppningen

Det bästa alternativet för utvändig utformning är en kloaklucka med tättslutande lock. Ett billigare alternativ är en enkel trälucka som är fastsatt med gångjärn.

Luckan behövs för underhåll av avloppsgropen – tömning av avfall eller byte av filterlager.

Plastlock med dekor för kloaklucka i form av en stor natursten. Täcker helt ingångshålet och ser ganska naturligt ut mot bakgrunden av omgivande grönska.

På senare tid har det blivit vanligt att kamouflera avloppsanläggningar, särskilt om de inte ser tillräckligt estetiska ut. För detta ändamål köper man dekorativa produkter som imiterar gröna växter eller stora stenar.

Men man behöver inte använda köpt dekor, man kan av träribbor bygga en elegant blomsterställning och pryda den med blommande växter.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Några tips från proffs hjälper dig att bestämma typ av grop och bygga en tank av betongringar enligt alla regler.

Byggetapper av avloppsgropen med detaljerade kommentarer:

Montering av betongringar:

Användbar information om luckor:

Som du ser är konstruktionen av en avloppsgrop av betongämnen tillgänglig även för en oerfaren byggare. Men kom ihåg att för att bygga en funktionell anläggning krävs att man följer normer, en noggrann plan, exakta beräkningar och sannolikt behöver du hjälp av montörer.

Om du inte är säker på din egen förmåga, överväg möjligheten att installera en plasttank eller till och med en fabrikstillverkad septiktank.

Har du personlig erfarenhet av att bygga en avloppsgrop av armerade betongringar? Vill du dela med dig av användbar information eller ställa frågor om ämnet? Vänligen lämna kommentarer – formuläret för feedback finns nedan.