Fördjupa en brunn själv: översikt över bästa metoderna för att “gräva sig ner” till vattenförande skikt

Brunnar har använts av mänskligheten sedan urminnes tider. Tekniken för deras konstruktion har finslipats under århundraden och förändras nästan inte. Problem som ägare av sådana anläggningar står inför förblir desamma. Ett av de vanligaste är minskningen av vattenmängden.

Ofta är den enda lösningen att fördjupa brunnarna till nästa vattenförande skikt. Vi berättar hur och på vilket sätt man fördjupar en vattenintagsanläggning. Du får veta vad du behöver skaffa för att utföra arbetena.

Brunnens uppbyggnad och konstruktion

Brunnens konstruktion har inte förändrats på hundratals år. Anläggningen består av en schakt, vars botten ligger i det vattenförande skiktet.

Stamväggarna förstärks för att förhindra ras. För detta ändamål kan sten, trä eller ett modernt alternativ användas – armerade betongringar. På botten installeras vanligtvis ett filter, som består av ett lager grus med en höjd på 10-15 cm. Det finns mer komplexa flerskiktsfilter bestående av krossad sten, grus och sand.

Schaktet täcks med en så kallad brunnshus, där mekanismen för att lyfta vatten finns. Anläggningen kan utrustas med en pump, vilket avsevärt underlättar vattentillförseln.

Figuren visar ett schema över en schaktbrunns uppbyggnad. Alla anläggningar av denna typ är utformade på liknande sätt.

Den främsta «konkurrenten» till brunnen anses vara den borrade brunnen. Varje källa har sina svaga och starka sidor. För att välja det bästa alternativet för dig personligen, föreslår vi att du bekantar dig med en jämförande översikt.

Men trots fördelarna med den borrade brunnen föredrar många den traditionella vattenkällan. Vid korrekt användning håller brunnen längre än den, samtidigt som det är mycket lättare att hålla schaktet rent än i ett rörformat borrhål.

En konstruktion med manuell vattenlyftmekanism behöver ingen elektricitet och kan användas under alla förhållanden, medan en brunnspump alltid är beroende av ström. Dessutom kan en brunn grävas och anläggas för hand utan att anlita specialutrustning och maskiner. Dock är problemfri drift av brunnar sällsynt.

Orsaker till att vatten försvinner ur brunnen

Vattennivån i brunnen kan vara varierande. Den beror på en mängd faktorer som inte påverkas av brunnens ägare.

Främst är de hydrogeologiska förhållandena i området. Långvarig torka på sommaren och svår kyla på vintern kan leda till att brunnen torkar ut helt. Detta är ett helt normalt fenomen och kräver ingen mänsklig inblandning.

Många faktorer påverkar vattenförekomsten i brunnen. Ogynnsamma väderförhållanden kan ha lett till att den torkat ut. Då krävs ingen mänsklig inblandning – efter ett tag fylls den på med vatten igen.

Erfarenheten visar att vattnet återvänder efter en tid. Oftast drabbas de som grävde sina brunnar i början av sommaren av detta fenomen.

Vid den tiden är toppen för ytvatten, vilket felaktigt får en att avsluta arbetet innan man nått det verkliga akvifären. Därför rekommenderar experter starkt att ägna sig åt grävning av en ny brunn under torrperioden eller senhösten, och ännu hellre i mars innan snön börjar smälta.

Det händer ofta att en begränsad akvifer gradvis sinar. Speciellt om den inte får regelbunden påfyllning och utnyttjandet har varit ganska aktivt. I så fall uppstår frågan om det är bättre att fördjupa den gamla brunnen eller bygga en ny källa. I de flesta fall är fördjupning mest rationellt eftersom det är den minst kostsamma åtgärden.

Samma sak görs vid en kraftig sänkning av grundvattennivån i området. Detta inträffar om akvifären eller linsen inte kan få påfyllning genom infiltration av nederbörd. Dessutom kan brunnsbotten bli slamig, vilket gör den ogenomtränglig för vatten och tvingar vattnet att söka andra vägar ut.

Det kan också hända att nederbördsmängden är normal, men det finns ändå inget vatten i brunnen. I så fall kan orsaken vara att en ny brunn eller en borrhål med stor vattenföring har dykt upp i närheten, vilket tillfälligt kan "dra bort" vattnet.

I så fall bör du vänta fyra till fem veckor. Om vattennivån inte har återhämtat sig måste brunnsschaktet fördjupas.

Slamtäppt filter – en av orsakerna till minskad vatteninströmning i brunnen. Rengöring bör ske regelbundet. Även i detta fall lyfts stora mängder slam och smuts upp från botten.

Och ytterligare en orsak till att vatten försvinner kan vara slitage på materialen i brunnsschaktets vattenintag. Vattnet kommer då att flöda dåligt på grund av att kapillärkanalerna har täppts igen av det sönderfallna materialet.

Dessutom täpps de ofta rejält igen av tät gyttja och sandavlagringar, som är svåra att upptäcka och avlägsna under vattenmassan. För att rena vattenintaget från föroreningar krävs brunnsrengöring, reparation och fullständig tätning.

Fördjupa eller inte fördjupa?

Att fördjupa en uttorkad brunn på egen hand är en mycket komplicerad och kostsam aktivitet, både tidsmässigt och ekonomiskt. Därför är det ytterst viktigt att avgöra om åtgärden är ändamålsenlig.

Först och främst måste du svara på några frågor:

1. Minskningen av vattenmängden i brunnen kan inte vara relaterad till vädret: långvarig frost eller långvarig torka.
2. Vattnet som finns kvar i brunnen har behållit sin kvalitet. Det har inga främmande lukter, är välsmakande och rent. Om så inte är fallet, kan bottenfiltret vara igenväxt med slam. Problemet löses med en ordentlig rengöring.
3. I brunnar som ligger i närheten har vattennivån inte förändrats.

Om du har svarat ja på alla frågor är det mycket möjligt att problemet ligger just i din brunn och att den behöver fördjupas. Men du bör ändå inte skynda i gång med arbetet.

Till att börja med är det vettigt att genomföra följande åtgärder:

• genomföra geologisk prospektering genom att fråga grannar – ägare av borrbrunnar eller brunnar;
• exakt fastställa det dagliga vattenflödet;
• ta reda på från väderleksrapporten eller från ägarna till utnyttjade vattenkällor på vilket djup de öppnat vattenförande lagret;
• fastställa markens förmåga att 'hålla' schaktväggarna utan sättning.

Sådana arbetskrävande förberedelser beror på att alla jordtyper har sina egna särdrag och karakteriseras av vissa nyanser vid arbete. Brott mot tekniken och arbetarens inkompetens kan leda till att det vattenförande lagret blockeras, eller till och med att schaktet förstörs när det hamnar i kvicksand.

Fördjupning av brunn – en ytterst arbetskrävande och kostsam åtgärd. Innan arbetet påbörjas måste du försäkra dig om att det är ändamålsenligt. Det är mycket möjligt att grävning av en ny brunn kan vara en bättre lösning.

Kvicksand är en jordart som består av en vattenmättad blandning av sand, organiskt material och slam, som under vissa förhållanden sätter sig i rörelse, vilket är farligt inte bara för brunnen utan även för närliggande byggnader.

Misstag vid fördjupning av brunnsschaktet kan bli alltför dyra, både arbetsmässigt och ekonomiskt. Proceduren kan utföras endast en gång, och vid misslyckande återstår bara att fylla igen brunnen.

Samtidigt kan kostnaden för en ny grävd brunn i närheten i vissa fall vara lägre än fördjupning av den gamla, och ingen kan ge garantier för framgång.

Specialister rekommenderar att fördjupa schaktet under flera förutsättningar:

• Det finns ingen kvicksand på schaktets botten.
• Brunnsschaktet är mycket djupt, minst 10 ringar. Annars blir det billigare att bygga en ny anläggning.
• Bra vattenkvalitet i källan.
• Ingen deformation av betongringarna inuti schaktet. Om det finns förskjutningar överstiger de inte 40 mm.
• Dagligt vattenflöde är mindre än en ring.

Brunnen måste fördjupas till det andra vattenförande lagret. Det är minst 5 meter, och det finns inga garantier för att vattnet är drickbart.

Förekomsten av flygsand i botten av brunnen, ett rörligt lager av sand, organiskt material och slam, blir ofta ett oöverstigligt hinder för vidare fördjupning.

För- och nackdelar med olika metoder

Det kan finnas flera alternativ för att fördjupa en uttorkad brunn på sommarstugan. Låt oss titta på var och en och ta reda på alla fördelar och nackdelar.

Fördjupning med hjälp av ringar med mindre diameter

Metoden innebär att schaktet förlängs nedifrån med reparationsringar av mindre diameter. Den största fördelen med denna metod är snabbheten och minimala kostnader för installationen.

Vad är fallgroparna? Först och främst måste man förstå att den vanligaste diametern på betongringar för brunnsbyggen är 1 m. Därmed kan man välja reparationsdelar med diameter 0,8 eller till och med 0,6 m.

Det är ganska svårt att köpa sådana ringar från fabrik, kvaliteten på produkter tillverkade av privatpersoner kan variera kraftigt.

En ytterligare svårighet är att innan man sänker ner reparationsringen måste man såga av byglarna från huvudringarna. Det innebär att brunnen blir utan stege, vilket är mycket obekvämt. Dessutom är reparationsringar ytterst sällan utrustade med byglar.

Således förblir en brunn med flera meters djup utan stege, vilket i sig är ett problem. En annan nyans: ju smalare konstruktionen är, desto svårare är det att arbeta i den.

En ring med diametern 0,8 m är mycket obekväm att arbeta med, en med diametern 0,6 m är praktiskt taget oanvändbar. Detta gäller betongringar, men det finns även ett alternativ med fördjupning med hjälp av plastelement. Man måste förstå att plastens styvhet i detta fall helt klart kommer att vara otillräcklig.

Figuren visar ett schema för fördjupning av en brunn med hjälp av en schakt av reparationsringar med mindre diameter

Borning av en brunn på botten av anläggningen

Denna metod innebär borrning av en brunn med efterföljande nedsänkning av ett foderrör och installation av en pump. På så sätt förvandlas brunnen i praktiken till en borrhålsbrunn. Det är en ganska ekonomisk och enkel metod. Till nackdelarna hör behovet av regelbunden rengöring av den nyborrade konstruktionen, vilket inte kan göras utan specialister.

Dessutom kommer en brunn som ligger i en inte särskilt riklig akvifer endast att ge en liten mängd vatten åt gången. Problemet kan lösas genom att installera en speciell lagringstank, men det kommer att kräva ytterligare ansträngningar och kostnader. En annan nackdel – vid strömavbrott blir brunnen obrukbar.

Fördjupning av brunn med demontering av gamla ringar

För att genomföra planen måste man ta bort alla gamla ringar och vidga den resulterande gropen. Därefter fördjupas konstruktionen och ringarna monteras igen.

Specialister anser att denna metod är den mest ogenomförbara och till och med farlig. För det första kommer man knappast att kunna demontera ringarna i helhet. De flesta element som sitter under den tredje ringen kommer sannolikt att skadas. Därmed måste man köpa nya delar.

Reparationsarbeten på brunnens botten är farliga. Förvärra inte faran genom att strunta i säkerhetsreglerna.

Arbetar du i en brunn med oförstärkta väggar är det farligt, och om djupet överstiger 4-5 m är det livsfarligt.

Trots påståenden från 'hantverkare' att fuktig jord inte ska rasa, kan den rasa när som helst utan tydliga varningstecken. Att rädda dig om du befinner dig på botten i det ögonblicket är extremt svårt, i vissa fall helt omöjligt.

Sättning av ringar med hjälp av last

Efter att du har grävt under schaktet utför du sättning av ringarna med last. Denna metod kan vara effektiv endast för en ny brunn som grävts för högst ett par månader sedan. Annars har jorden hunnit packas så att en jämn sättning av schaktet är omöjlig.

Troligtvis kommer skaftet att brista, vilket är praktiskt taget omöjligt att åtgärda. Dessutom visar enkla beräkningar att den kraft som du måste applicera på den övre delen av kolonnen måste vara mycket stor.

Det är tveksamt om ett brunnslock lastat med stenar kan ge den kraften. Även tung utrustning, till exempel en 'Kirovets' med frontlastare, kan vara maktlös. Även om praktiken visar att den kan trycka ner cirka 5 betongringar om förberedelsearbetet är korrekt utfört.

En annan nyans: maskinen kan krossa den övre ringen, så du måste göra allt mycket försiktigt.

Påbyggnad av brunnsväggar underifrån

Metoden går ut på att ta bort jord under det gamla schaktet och förstärka de resulterande väggarna med tegel eller betong. Denna metod används av brunnsägare vars ringar sitter fast i jorden och inte kan sättas.

Metoden är fullt genomförbar men arbetskrävande. Om du planerar att använda tegel bör du välja materialet särskilt noggrant.

För förlängning av brunnsschaktet måste du välja endast kvalitetsmaterial. Underbränt tegel kommer att sönderfalla i fuktig miljö på mindre än ett år, vilket är helt oacceptabelt.

Den så kallade 'underbrända' teglet, som det finns ganska mycket av, kommer att smulas sönder mycket snabbt i fuktig miljö, vilket är oacceptabelt. Om du planerar att använda betong för att förstärka väggarna måste du se till att den är av god kvalitet. Du får absolut inte snåla på cementen. Armeringen måste också vara av hög kvalitet. Den största svårigheten vid betonggjutning kommer att vara obekvämligheten med att utföra sådant arbete.

Dessutom kommer arbetet att ta mycket lång tid, eftersom det är farligt att fördjupa brunnen mer än 30-40 cm åt gången med denna metod. Det beror på att det vid grävning under schaktet alltid finns risk för plötslig sättning av kolonnen.

Om det vid denna tidpunkt redan har byggts upp ett lager betong eller tegel, men det är fortfarande färskt och cementen inte hunnit få önskad hållfasthet, kommer ringen lätt att bryta sönder det. Därför måste arbetet utföras i flera steg, med 30-40 cm åt gången, med obligatoriska pauser för cementens härdning.

Fördjupning av konstruktion med reparationsringar

Detta är den vanligaste metoden för att fördjupa brunnar. Experterna varnar för schaktmetoden, där den sammansatta reparationskolonnen sänks genom att gräva ut jord underifrån. I detta fall kan den lätt fastna och det blir mycket svårt att få loss den.

Det är optimalt att utföra etappvis nedsänkning av element och göra alla anslutningar direkt inne i brunnen.

Under förberedelsearbetet sammanfogar vi ringarna med metallklammer, 4 stycken per skarv. Detta skyddar kolonnen från brott vid eventuella markrörelser.

För arbetet behöver vi: en spade med kort skaft och en vanlig spade, en stege, belysningsutrustning, en anordning för att lyfta upp grävd jord till ytan, en vinsch, en slagborrmaskin, en hand- eller elborr, ett vattenpass och en pump för att tömma vatten.

Av material behöver vi köpa reparationsringar med mindre diameter än de som finns i brunnen, tätningsmedel för skarvarna, klammer och armering för tillfällig fixering av delar. Låt oss gå igenom processen steg för steg.

Förberedande arbete

Vi börjar med att inspektera de nya ringarna och brunnens väggar. Vi kontrollerar om det finns några allvarliga ojämnheter som kan hindra nedsänkningen av konstruktionen.

Vi sänker ner en dräneringspump i anläggningen och pumpar ut allt vatten. Från den blottlagda botten tar vi bort slam och avlagringar och lyfter upp dem till ytan. Om det fanns ett bottenfilter i brunnen, tar vi bort allt fyllnadsmaterial. Vi avlägsnar all vattenmättad jord.

Vi inspekterar brunnens väggar igen. Om de är kraftigt nedsmutsade, rengör vi dem. Vi skrapar bort mossa och avlagringar från betongringarnas väggar. Om inspektionen avslöjar sprickor och skador, utför vi reparation av brunnens väggar och skarvarna mellan ringarna.

Nu kan vi börja förstärka dem. För att göra detta sammanfogar vi ringarnas skarvar med speciella klammer, minst 4 per skarv, vilket garanterar elementens orörlighet. På så sätt minimerar vi risken för deformation av den gamla kolonnen.

Det är omöjligt att sänka ner reparationsringarna i brunnen på egen hand. Det krävs en speciell anordning och hjälp av andra arbetare.

Själva fördjupningsprocessen

Vi börjar gräva. Vi rör oss från schaktets centrum mot dess kanter. Vi fortsätter arbetet tills gropens väggar börjar rasa under trycket från vatten som kommer utifrån.

Efter det sänker vi ner reparationsringarna till botten och bygger upp en ny kolonn. Om jorden är benägen att rasa, bör arbetet utföras på ett annat sätt. I så fall gräver vi schaktet till ett litet djup, sänker ner den första reparationsringen och fäster den tillfälligt med armering.

Efter detta fortsätter du arbetet genom att ta bort jorden inifrån konstruktionen och gräva under den. Gradvis kommer ringen att sjunka ner, och då kan du placera nästa på den.

Du fäster ringarna med klammer eller vinkelbeslag. När den vattenförande skikten är nådd, tätar du fogarna med betongbruk och förseglar dem. Du fäster ihop den gamla och nya pelaren med klammer. Springan mellan den nya och gamla ringen fyller du med krossad sten.

Slutarbeten i brunnen

Efter att reparationsringarna har satts på plats, börjar den avslutande fasen av arbetet. Den består av att inspektera hela schaktet och upptäcka eventuella defekter i fogarna.

Täta och försegla dem noggrant. Börja lägga bottenfiltret. Det kan vara nytt eller till och med gammalt fyllnadsmaterial, men i det senare fallet måste det tvättas noggrant. Därefter desinficerar du väggarna i brunnsschaktet.

Så här kommer den färdiga konstruktionen att se ut, fördjupad med reparationsringar av mindre diameter

Fördjupning av brunn med grävning underifrån

Denna metod skiljer sig från den ovan beskrivna genom att brunnen förlängs med reparationsringar ovanifrån. Deras diameter skiljer sig inte från de som redan är installerade.

I princip är det en fortsättning på arbetet som påbörjades för många år sedan vid den ursprungliga grävningen av brunnen. Den största faran med att använda denna metod är risken att den gamla pelaren fastnar i jorden, särskilt om brunnen är belägen på lerjordar.

Förberedande arbete

Börja med att fästa ringarna. Vid varje skarv fäster du minst 4 klammer. Borra hål för dem, sätt metallplattor 0,4x4x30 cm och fäst dem med 12 mm ankarbultar.

På så sätt kan foderröret motstå eventuella markrörelser. Pumpa ut vattnet ur brunnen och ta bort bottenfiltret helt om det fanns i konstruktionen.

Utförande av fördjupningsarbeten

En arbetare sänks ner med säkerhetslina och börjar gräva under. Först tar han bort jord från mitten av botten, sedan från periferin. Därefter börjar han gräva under två motsatta punkter från kanterna på den nedre ringen till ett djup av 20-25 cm.

Mer behövs inte, annars finns risk för okontrollerad nedsänkning av elementet. Därefter utvidgas undergrävningen gradvis till ringområdet.

Under arbetet ska pelaren sjunka av sin egen vikt. På den frigjorda platsen ovanför sätter du nya ringar. Undermineringen utför du tills vattnet börjar strömma in mycket snabbt.

Det bör noteras att pelaren inte alltid sjunker, särskilt om brunnen är äldre än 1-2 år. I svåra fall kan du använda metoden med sidounderminering som ett sätt att sänka en fastnad ring.

Så här ser en spade ut som används för sidounderminering av ringar. Handtaget, som är längre än 40 cm, bör böjas för bekvämlighet och precision i arbetet.

Låt oss betrakta det med exemplet på den nedre ringen. Utför undergrävningen så som redan beskrivits. Ta sedan tre stubbar eller stadiga trästöd och placera dem under ringen så att avståndet mellan dem och den nedre kanten är cirka 5 cm.

Dessa stöd kommer senare att ta emot hela tyngden av den sjunkna konstruktionen. Ta sedan bort tätningsbruket från springan mellan ringarna på två motsatta ställen.

I de uppkomna mellanrummen sätter vi in kofötter, och två personer kan samtidigt använda dem som hävstänger för att försöka sänka ringen. Om det inte fungerar, ta en speciell spade för att gräva under sidoväggarna.

Till dess handtag används armeringsjärn med längd 10 cm och diameter 14 mm. Skärdelen med måtten 60x100 mm är gjord av 2 mm plåtjärn. Sätt in spaden 2-3 cm från ringens yttervägg och börja hugga ut leran.

För att göra detta slår vi med en slägga på handtaget i riktning nedifrån och upp. På så sätt bearbetar vi hela ringen förutom de partier där stöden står. Vi lyckades ta bort leran till en höjd av 10-15 cm från ringens nedre kant.

Nu kan vi försöka igen med kofötter eller andra hävstänger. Om det inte fungerar, ta nästa spade. Längden på dess skaft bör vara 10 cm längre. Utför samma åtgärder.

Efter avslutade reparationsarbeten bör man återigen inspektera alla fogar och noggrant täta dem, därefter smörja dem med tätningsmedel.

En liten anmärkning: när spadens skaftlängd når 40 cm eller mer, måste den böjas något. Då blir det bekvämare att arbeta. Vid ett korrekt utfört sidoundergrävning frigörs gradvis ringens yttervägg och den sjunker ner. Liknande arbete utförs även på de andra ringarna.

Slutliga arbeten i brunnen

Efter fördjupningsarbetet avlägsnas allt förorenat vatten från konstruktionen. Alla fogar mellan ringarna tätas noggrant och förseglas. Om skador på gamla fogar upptäcks, åtgärdas även de.

På botten av konstruktionen lägger vi ett nytt bottenfilter av lämplig konstruktion. Därefter desinficerar vi schaktets väggar med en lösning av klor eller kaliumpermanganat. Brunnen är redo att användas.

Glöm inte att normal drift av vattenintagsschaktet och bevarande av dess vattenrikedom är direkt kopplad till korrekt anläggning, vars utföranderegler den artikel vi föreslår kommer att presentera.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video #1. Processen att fördjupa en brunn med reparationsringar:

Video #2. Hur man använder, underhåller och fördjupar en vattenkälla:

Video #3. Är det alltid möjligt att utföra fördjupning av en brunn:

Man kan fördjupa en uttorkad brunn på olika sätt. Man måste välja rätt metod, eftersom sådant arbete bara kan göras en gång. Ett misstag leder till onödiga utgifter, eftersom fördjupning av konstruktionen är en mycket kostsam åtgärd. När det gäller ekonomiska och arbetsmässiga kostnader är det fullt jämförbart med att gräva en ny brunn.

Skriv gärna kommentarer i blocket nedan. Dela dina intryck och användbara insikter om artikelns ämne, ställ frågor. Berätta för oss och webbplatsens besökare om dina egna erfarenheter av att fördjupa en vattenintagsbrunn, och lägg upp foton.