Att bygga en brunn på sommarstället själv: steg-för-steg-instruktion + tips från erfarna hantverkare

Du tittar ner i grannens brunn och undrar hur man ens kan göra något sådant? I själva verket kan vem som helst som äger en sommarstuga bygga denna enkla och användbara vattentekniska konstruktion på egen hand. Huvudsaken är att vilja.

Vi berättar hur och i vilken ordning brunnsbygget genomförs, och tipsar om vilken metod som är bekvämast och snabbast. I vår artikel beskrivs tekniken för att bygga en schaktbrunn i detalj. Vi ger råd som du kan följa för att enkelt ordna en egen vattenförsörjning.

Instruktion för att bygga en brunn

Alla arbeten börjar med att införskaffa byggmaterial och utrustning. I det här fallet är listan över byggmaterial och verktyg ganska omfattande. Det är bäst att förbereda allt i förväg så att du inte behöver åka fram och tillbaka till byggvaruhuset och bli distraherad från arbetet.

Och du bör förbereda följande:

• En spade med kort skaft som får plats i schaktet.
• Kofot.
• En pump, helst en dräneringsmodell, som kan pumpa vatten som innehåller sandpartiklar, med andra ord gyttja.
• Ett starkt rep, helst av nylon, eller en stropp för att hänga upp pumpen om du använder en nedsänkt variant.
• En slang till pumpen med lämplig längd – schaktdjupet plus avståndet från arbetsplatsen till avledningspunkten.
• Hinkar, helst ett par.
• En förlängningssladd med belysning.
• En vanlig förlängningssladd så att den når till närmaste eluttag och kan driva till exempel borrhammaren och pumpen.
• Ett trefot med talja om ringarna ska monteras efter att gropen har grävts ner till den övre gränsen av den vattenförande horisonten.
• Hjälpbrädor och balkar som du kan använda för att flytta, lyfta och montera ringarna om taljan med trefot inte finns tillgänglig.
• Borrhammare.
• Kramlor eller ankarbultar med metallplattor.
• Hammare, om du har valt kramlor.
• Bruk – färdigblandad eller cement med sand.

Om allt nödvändigt är förberett, går vi vidare till instruktionen för att bygga brunnen på egen hand.

Steg 1 – markering och påbörjande av arbetet

Ursprungligen bör gropens diameter vara något bredare än ringen. Markera en cirkel med rätt diameter och börja gräva. I det första skedet kan marken vara hård, i vissa fall kan en kofot behövas. Men sedan blir det mycket lättare.

Gropens diameter i början bör överstiga ringens diameter med 10 cm. Överhäng på 5 cm från olika sidor av cirkeln.

Det är onödigt att säga att kanterna på den framtida brunnsschakten måste vara strikt vertikala mot horisonten, och eftersom ett vattenpass inte kan användas i detta fall, kommer vi att kontrollera vertikaliteten med ett lod. Om du inte har ett, kan du göra ett själv av en tyngd och ett vanligt rep.

Steg 2 – grävning av brunnsschaktet

I detta skede bör du direkt bestämma vilken metod du ska gräva brunnen med, öppen eller sluten. Om jorden på tomten består av sand, silt, vattenmättade grus- och stenavlagringar som varvas med sandfyllning, grävs brunnen med sluten metod.

För att undvika ras och underminering sätts den första armerade betongringen i en grop som grävts enligt dess diameter i de inledande skedena av grävningen. Jorden avlägsnas med spade under ringen och den sjunker ner av sin egen tyngd.

Man måste absolut smörja låsen med specialbruk. I framtiden kommer denna enkla åtgärd att förhindra förorening av vattnet i brunnen.

Om jorden har tät struktur och schaktväggarna inte rasar eftersom lera och lerjord dominerar i tvärsnittet, är det bättre att bygga brunnen med öppen metod. I så fall fördjupas schaktet utan att ringar sätts i den tills arbetaren som gräver når den övre grundvattenhorisonten.

Därefter sänks ringarna ner i schaktet, fästs i varandra och vidare fördjupning sker enligt sluten metod.

Steg 3 – montering av betongringar

Om schaktet grävdes med öppen metod, monteras en trefot ovanför för att sänka ner ringarna, med en talja i mitten. Varje ring monteras noggrant lås i lås. Innan varje efterföljande ring installeras appliceras ett specialbruk med tillsats av mjukgörare av vattentåliga cementtyper på låset på den nedre ringen.

När alla har satts på varandra borras hål i de övre delarna av de nedre ringarna och i de nedre delarna av de övre med en slagborrmaskin, i vilka rostfria krampor slås in med hammare. Tre krampor eller plattor med ankarbultar räcker för att ringarna inte ska glida isär till följd av tjällyftning.

Ringar som fästs med sådana krampor kommer inte att flytta sig oavsett hur tjällyftande jorden på din tomt är. Och det rostfria stålet förhindrar att rost kommer in i brunnsvattnet.

Vid byggandet av en brunn med sluten metod sätts varje ring på den följande när den sänks. Brukets påstrykning och skarvning med klamrar sker i takt med att betongskrovet växer.

Steg 4 – installation av filter

För att filtret i brunnen inte bara ska vara för syns skull, utan verkligen utföra sin funktion, måste det bestå av tre lager:

1. Nedersta lagret – 25 cm grov kvartssand.
2. Mellersta lagret – 25 cm fin flodgrus.
3. Övre lagret – 25 cm stor flodsten.

Självklart, när man utrustar brunnen med ett så kraftfullt och effektivt bottenfilter, måste man gräva så djupt som möjligt och förse den med en sorts sump, eftersom filtret ensamt kommer att uppta en hel ring i kapacitet.

Glöm inte heller att filtret med jämna mellanrum (helst en gång per år) måste underhållas, det vill säga sköljas eller stenarna bytas. Annars sjunker vattenkvaliteten.

Om brunnen endast är avsedd för trädgårdsbevattning och andra hushållsändamål, kan man klara sig utan filter. Och vad en sump är och hur den ser ut syns tydligt på nästa schema.

En brunn med liten nedgrävning i det vattenförande lagret kommer att fungera, men mer vatten finns i brunnen med sump.

Steg 5 – lertätning och form

I slutskedet, runt brunnens omkrets – på ett avstånd av 3-5 meter från schaktringarna, tas det översta jordlagret bort och fylls med lera. Detta lager, som senare täcks med sand och grus, kallas lertätning. Ovanpå sand- och grusbädden bör man göra en betongavjämning. Den behöver inte vara lika stor som tätningen, men minst 2-3 meter.

Allt fylls så att den övre kanten på sand- och grusbädden (sand 15-20 cm, grus 15-20 cm) når upp till nivån för det övre torvjordlagret, och formen (7-10 cm) höjer sig 5 cm över det.

Lertätningen skyddar schakten av armerade betongringar, som man kan göra själv, från överdrivet fukttillflöde till deras ytterkanter. Detta förhindrar överdriven tjällyftning och skyddar därmed konstruktionselementen från förskjutningar och smutsinträngning i brunnschaktet.

Man måste vara mycket noggrann vid byggandet av lertätning och form. Utan dem blir det ingen bra skydd av brunnen mot föroreningar.

Formen behövs för att i sin tur skydda lertätningen från urspolning och förstärka dess skyddande egenskaper. Slutligen ser en brunn med form runt om helt enkelt mer estetisk ut.

Steg 6 – färdigställande av den övre delen

Man kan isolera formen och även brunnens översta ring mot frost. Detta rekommenderas särskilt i regioner där vintern är sträng och det översta jordlagret fryser ordentligt. Som isolering fungerar hårda polystyrenskumskivor utmärkt, ovanpå vilka en läkt monteras och därefter appliceras puts.

Med stor ansträngning kan man förvandla den övre delen av konstruktionen till ett riktigt konstverk, som inte bara varierar utan även i hög grad förskönar din trädgårdsmiljö. Oftast kläs överdelen med sten, men även med trä kan man ge den ett förtjusande utseende.

Skydd av den övre delen av överdelen mot väder och vind är nödvändigt. Om brunnen inte har något tak, kommer dess övre utrustning inte att hålla länge.

För att skydda mot skräp som förs med vinden, bör brunnens överdel täckas med ett tätt lock. Och för att förlänga livslängden på detta lock, samt vinschen och annan utrustning, gör man ett tak över överdelen.

Experttips om bygget

Val av plats för att gräva en brunn på sommarstugan eller den privata tomten görs i enlighet med ett antal regler.

Den uppförs enligt vissa regler, och här är de viktigaste:

• Vattenkällan får inte placeras närmare än 8 meter från en utomhustoalett.
• Om avloppet på sommarstugan är anordnat som en absorberande avloppsbrunn (septiktank utan botten) och brunnen är avsedd för dricksvatten, bör brunnsschaktet placeras minst 50 meter från den.
• Vid en tät avloppsbrunn eller om vattnet endast används för att vattna trädgården, kan avståndet minskas till 20 m.
• Vattenkällan får inte heller placeras nära silogropar. Avståndet till dem bör också vara minst 8 m.

Här bör man tänka på att ju större avståndet är mellan din brunnsschakt och olika förorenande underjordiska konstruktioner, desto bättre.

På detta schema syns att brunnen måste vara minst 20 m från septiktanken om vattnet är avsett för hushållsbehov, och 50 meter om vattnet är avsett för dricksvatten.

Tips 1 – tidpunkt för arbetet

Det är bäst att påbörja arbetet när vattenytan i det vattenförande lagret är som lägst. Den sjunker avsevärt antingen under perioder med långvarig torka eller efter en månad efter den första frosten.

Varför just under dessa perioder? Under dessa perioder får vattenlagren inte tillskott av vatten – på sommaren på grund av liten nederbörd, och på senhösten och vintern för att det frysande övre lagret inte släpper ner vatten i marken.

Även om det är kallt ute, kan man tränga ner i det vattenförande lagret maximalt och bekvämt. Under denna tid är dess tillförsel minimal.

Man kan gräva en brunn även under vanlig tid, men i så fall kanske du inte lyckas tränga tillräckligt djupt ner i det vattenförande lagret i slutskedet.

Om du planerar att göra ett filter, och det är minst 60 cm, och att ha vatten i brunnen med en höjd på minst en ring – 80 cm, då måste du gräva dig djupare under grundvattenytans övre tröskel med ungefär en och en halv meter. Och det är lättast att göra detta under förhållanden när vattnet inte ständigt strömmar in med hög hastighet.

Men om du helt förlitar dig på en bra pump som kan dra gegga blandat med sand, så är det inget problem. Du kommer att behöva böka i geggan i båda fallen. Och det är naturligtvis bättre om det sker under den varma årstiden.

Tips 2 – att hitta grundvatten

Många har kanske sett hur vissa specialister inom vattenletande går runt på tomten med två ramar. Där de korsar varandra, där ska vattenförande lagret finnas nära ytan, påstås det.

Vill vi påpeka att varje riktig hydrogeolog kommer att säga till dig att:

1. Vatten finns överallt och alltid, förutom naturligtvis när du bor på en bergssluttning. Om terrängen är mer eller mindre plan, ligger grundvattenbältet i allmänhet på samma avstånd från markytan. Om din tomt är kuperad, är det i så fall mer fördelaktigt att överväga att gräva schaktet i en låglänt del. Du kan spara pengar på 1-2, och till och med 3 ringar, beroende på vilka höjdskillnader din lantliga tomt har.
2. Sökning med hjälp av ramar ger absolut ingenting. Metodens effektivitet har inte bevisats av forskare. Därför, om du anlitar en hemmasnickrad specialist som praktiserar denna metod, vet att denna specialist med största sannolikhet försöker lura dig. Det är en annan sak att du inte kan bevisa det. Som redan sagts, vatten finns överallt. Och att han har fel med ett par ringar upp eller ner, det kommer han att skylla på metodens brister, något han förvarnade dig om i förväg.
3. Det bästa sättet att ta reda på på vilket avstånd vattnet ligger är antingen att fråga en granne som redan har en brunn på sin tomt, eller att fråga lokala geologer, borrare och meteorologer. De har ingenjörsgeologiska kartor som de använder för att bestämma grundvattnets djup.

Nå, när du har bestämt platsen, åker du för att hämta ringarna och nödvändiga verktyg och utrustning, om du inte redan har dem på din lantliga tomt.

Vissa hantverkare söker vatten med hjälp av sådana ramar. Men det finns inget vetenskapligt stöd för deras effektivitet, så det är bättre att överlåta denna operation till specialister.

Tips 3 – val av ringar

Här beror allt på vilken diameter ditt schakt kommer att ha. Om du vill ha en bred brunn kan du ta bredare ringar. Det tar förstås längre tid att gräva, men det är bekvämare både att gräva och att använda. Du kan vända dig ordentligt, använda en spade med längre skaft och så vidare.

Om en smal konstruktion passar dig, kan du välja ringar med liten diameter. För att 'få en känsla för läget' kan du direkt på företaget klättra in i en av ringarna och prova att vända dig inuti. Den som är bekvämast att arbeta i, ta den.

Det bästa alternativet för en sommarstugebrunn är KS 10.9 not-och-spontringar, tillverkade enligt GOST 8020-90. Att montera schaktet med sådana är ett rent nöje.

Det finns ringar med djupare lås, men de måste ändå fästas ihop med klammer för att förhindra förskjutningar på grund av tjällyftning.

Tips 4 – vad gör man med flytsand?

Flygsand är ett lager av siltig lerig sand, mättad med vatten. Den liknar utseendemässigt en smutsig sörja. Det är mycket svårt att få vatten ur den: endast möjligt efter långvarig sedimentering. Och även då blir det för lite, så det är meningslöst att utvinna vatten från flygsanden.

I allmänhet är förekomsten av flygsand i profilen en extremt sällsynt geologisk situation. De förekommer endast i glaciäravlagringar, som till exempel finns i Leningrad oblast. Men om det förekommer, är det önskvärt att gräva sig djupare än detta lager. Endast i det fallet kan man säkerställa en konstant och snabb fyllning av schaktet med vatten.

Processen att övervinna flygsanden är mycket arbetskrävande. Fötterna sugs ständigt ner, och det ansamlade vattnet och sörjan skapar ytterligare svårigheter i arbetet. Men om du vill att brunnen ska vara vattenrik, måste du göra det.

Tre klammer på olika sidor är oftast tillräckligt för att ringarna ska vara ordentligt sammanfogade. En sådan konstruktion är inte rädd för flygsand.

Tips 5 – dra inte ut på arbetet

Arbetet med att anlägga brunnen på sommarstugan bör helst utföras inom kortast möjliga tid. Att dra ut på arbetet med den öppna metoden leder till att schaktväggarna rasar.

Och om man i situationen med den öppna metoden kan rätta till läget genom att rensa gropen och fylla igen de nedrasade kanterna med jord efter att ha installerat ringarna i schaktet, så kan det i det andra fallet krävas användning av en lyftkran.

Efter att ha grävt klart brunnen och fyllt på bottenfiltret är det lämpligt att pumpa ut det första vattnet ur den. Därefter måste du absolut ta ett vattenprov för analys för att lämna in det för laboratorietester. Först efter detta kan man avgöra om det kan användas för tekniska eller dricksvattenändamål.

Slutsatser och användbar video om ämnet

För dem som är intresserade av att höra expertråd i en något utökad och annorlunda version, kan titta på följande video:

Arbetet med att anlägga brunnsschaktet är inte så komplicerat som det är arbetskrävande. Och man behöver inte alltid gräva i marken och gå ner tio meter.

Mycket oftare ligger vattenförande skikt på djup mellan 4 och 7 meter. Genom att turas om kan två starka karlar gräva ett sådant schakt på två dygn. Huvudsaken är vilja och verktyg!

Berätta om hur du grävde och anlade en brunn på sommarstugan med egna händer. Dela med dig av tekniska detaljer som besökarna på webbplatsen kan dra nytta av. Lämna kommentarer, lägg upp foton och ställ frågor i blocket nedan.