Bygg en brunn på landet själv: guide för att inrätta en typisk brunn av ringar

En egen vattenkälla på din älskade sommarstuga höjer komfortnivån avsevärt. Det slipper dig att bära vatten i hinkar för att sköta dina ömtåligt odlade växter, för att fylla behållare i bastun eller duschen.

Byggandet av en vattenintagningsanläggning kan du överlåta till ett arbetarlag som är specialiserat på detta område. Men det är bättre att gräva och ordna en brunn på sommarstugan själv, med minimala kostnader. Vi berättar hur du väljer plats för vattenkällan, hur du borrar och ordnar schaktet.

God förberedelse – 100% framgång

Varje företag kräver noggrann förberedelse från den framtida utföraren. Särskilt ett så arbetskrävande som att gräva en brunn.

Misstag i planeringen, fördelningen av krafter och arbetsmoment kommer definitivt att påverka resultatet. I bästa fall drar bygget ut på tiden under en lång, men okänd period, i värsta fall – slutar det med en värdelös tunnel «ingenstans».

Undersökningar av en självständig hydrogeolog

För att undvika meningslösa utgifter och muskelkraft är det nödvändigt att genomföra preliminära hydrogeologiska undersökningar.

Det optimala alternativet för undersökning är borrning. Men att utföra det på egen hand innan man bygger en brunn är minst sagt oklokt, och att anlita borrare är dyrt och olönsamt. Då är det bättre att direkt borra en vattenbrunn.

Egna hydrogeologiska undersökningar består i att helt enkelt fråga grannar som har en egen brunn eller vattenhål.

Du behöver ta reda på från dem:

• På vilket djup vattenytan ligger under översvämningsperioden och under torrperioden.
• Hur många meter som borrades eller grävdes för att anlägga vattenintagsanläggningen.
• Har vattnet egenskapen att 'försvinna' från vattenintagsbrunnen om sommaren inte ger regn under två/tre veckor utan plågar med hetta?
• Vilken jordmån togs upp från brunnsschaktet eller brunnen under bygget: var den lerig eller sandig?
• Har borrarna behövt krossa en stenblock med mejsel eller har brunnsbyggarna behövt lyfta en stor tung sten ur brunnen?

Traditionellt ligger lanttomter och sommarstugeområden i slättlandskap utan utpräglade terrängstrukturer. Brunnar grävs i sedimentära, lätt bearbetade avlagringar.

Arbetet utförs ner till det första grundvattenförande lagret, och man försöker undvika och täcka över ytvatten om det ligger på cirka 3–4 meters djup från markytan.

De flesta sommarstugeområden ligger i slättlandskap, där det är typiskt med nästan horisontella jordlager. Grundvatten i slättområden ligger nästan på samma nivå.

Grundvatten som finns i porerna i sedimentära bergarter ligger vanligtvis som en slags bassäng. Enligt gravitationslagarna och principen om kommunicerande kärl ligger ytan av denna bassäng praktiskt taget på samma djup på alla punkter.

Det betyder att de geologiska och hydrogeologiska förhållandena på din tomt kommer att vara praktiskt taget desamma som hos grannen.

Vissa nivåavvikelser registreras i grundvattnets flödesriktning. Till exempel om det släpps ut som en källa i en ravin som ligger 3–5 km från arbetsplatsen.

Då kommer nivån vid punkten närmare källan att vara något lägre än vid den avlägsna punkten. Men dessa avvikelser kan ignoreras vid grävning av brunn, eftersom deras betydelse vanligtvis är obetydlig.

Betydande skillnader i grundvattennivån (GUV) uppstår om brunnen anläggs på en sluttning. Vattnet kommer alltid att dräneras mot den lätta avlastning som sluttningen ger. Därför försöker man undvika att bygga brunnar på sådana platser, eftersom naturlig dränering avsevärt minskar mängden utvunnet vatten.

Om det finns ett ytvattenlager i arbetsområdet, vars nivå under vår-hösten i genomsnitt är 3–4 m, rekommenderas det att täcka det med brunnsschaktet och nå den underliggande akvifären. Ytvattenlagrets nivå och vattenföring är instabila, vattnet är oftast förorenat av hushållsavlopp.

Med hjälp av grannarnas källor kan du bestämma grundvattenytans djup med ganska hög noggrannhet med hjälp av en barometer. Dess skala är markerad med indelningar på 0,1 mm, vilket omvandlat till höjdmarkeringar motsvarar 1 m.

Så om instrumentet över grannens brunn visar 831,7 mm och över den planerade brunnspunkten 831,5 mm, så blir djupet på din vattenintagsanläggning 2 m mer.

Information om jordens sammansättning hjälper dig att bedöma dina egna krafter när det gäller att gräva själv. Om grannarna försäkrar att det är svårt att gräva och att det finns många stenblock, är det bättre att överlåta arbetet till ett bygglag. Du måste ändå hålla koll på deras arbete, så du bör bekanta dig med teknologier för brunnsbyggande.

Ungefärlig vattennivå i den planerade brunnen kan bestämmas utifrån vattenytan i en närliggande sjö eller vattendrag. Vattnet i brunnen kommer att vara ungefär på samma nivå.

Förutom uppgifter från ägarna av befintliga vattenintagsanläggningar kan organisationer som har genomfört borrning eller byggnation i närheten av din tomt ge information om de hydrogeologiska förhållandena i området. Den lokala väderlekstjänsten, som har en fullständig uppsättning data om klimatförhållanden, naturfenomen och geologiska förhållanden i regionen, kan också tillhandahålla information.

Hur du bestämmer platsen för att gräva en brunn

För en vattenintagsanläggning måste du i förväg välja en lämplig plats. Det är inte önskvärt att placera den där man i flera decennier har odlat trädgårdsväxter och gödslat jorden med kemikalier.

Notera att brunnsvatten sällan är drickbart. Om planen inte omfattar utvinning av just drickbart vatten, så kan du bortse från tidigare gödslingscykler.

På grund av de små tomtytorna är det svårt att hitta en plats för en brunn med drickvatten. På grund av otillräckligt avstånd från möjliga förorenare av grundvattnet till källan kommer vattnet endast att kunna användas för rengöring och bevattning (+)

Här listar vi de viktigaste faktorerna som påverkar valet av plats för att bygga en brunn:

• Undvik föroreningar. Avstånd från platser där negativa komponenter sannolikt kan tillföras: från bostads- och ekonomibyggnader, djurfållor, avloppsgropar, komposthögar minst 20 m. Om en brunn för dricksvatten anläggs på tomten bör sådana objekt inte finnas alls.
• Minska kostnaderna. Kortaste och mest raka sträckningen av rörledningen, om ett vattenförsörjningssystem planeras. Ju kortare huvudledning, desto mindre pengar spenderas.
• Optimal placering. Mellan husets grund och brunnen bör det vara minst 5 m. Vattenintagsanläggningen kommer att 'suga' åt sig grundvatten som i en virvel. Den kommer ständigt att försöka fylla på de uttömda förråden, och dra till sig inte bara vatten utan också jordpartiklar, vilket i slutändan underminerar marken under grunden om brunnen är för nära.

Stora tomter är sällsynta i våra förhållanden, så det är minst sagt konstigt att välja plats baserat på grundvattnets flödesriktning. Men om marken har en viss lutning är det bäst att om möjligt välja den lägsta punkten för brunnen. Där blir jordlagret som ska grävas mindre och vattentillrinningen större.

Enligt kraven i SanPiN nummer 2.1.4.544-96 ska det vara minst 50 m mellan dricksvattenkällan och objekt som kan förorena grundvattnet (avloppsgropar, komposthögar, djurfållor etc).

Specifikationer för en standardbrunnskonstruktion

Maximalt djup för en traditionell brunn med schakt anses vara 30 m. Att gräva djupare är farligt, för tungt och inte ekonomiskt eller arbetsmässigt försvarbart. På tomten kan man göra en helt grund brunn med en schakthöjd på 6–8 m.

Att gräva ett grunt schakt är enkelt; för att ta upp vatten räcker en vanlig hink eller en billig ytpump. Men vattnet från grunda brunnar kan endast användas för bevattning och andra hushållsändamål.

En vattenintagsbrunn kan göras med ett schakt på 15–20 m. Från sådant djup är chansen större att få vatten som är drickbart. Chanserna ökar särskilt om den vattenförande lagret täcks av lera eller sandig lera – lerhaltiga bergarter som inte släpper igenom vatten. De förhindrar att atmosfäriskt vatten och översvämningsvatten tillsammans med hushållsavlopp, tekniska oljor och kemikalier tränger ner.

Brunnsbyggarens uppgift är inte bara att avlägsna jord från utgrävningen, utan också att forma brunnsschaktets väggar. De byggs av sten, tegel, stockar, träskivor, balkar, monolitisk armerad betong som gjuts i en form som anordnas i gropen.

Det vanligaste materialet för att bygga brunnsväggar just nu är fabrikstillverkade betongringar eller egentillverkade varianter som gjuts i form på arbetsplatsen.

Oavsett vilket material som används för att bygga brunnsschaktets väggar består konstruktionen av tre huvudelement: 1 – vattenintag, 2 – schakt, 3 – överbyggnad (+)

Oavsett vilket material som använts för brunnsväggarna byggs de enligt en enhetlig konstruktionsritning. Huvuddelarna är:

• Överbyggnad. Den del av schaktet som höjer sig ovan markytan. Standardhöjd 0,7–0,8 m, men med variationer. Förses med en brunnspaviljong för skydd mot väder och vind. För manuell vattenupphämtning förses den med en vinda eller en svepe.
• Schakt. Den del av brunnen som mäts från markytan till vattenytan. Används för att förstärka schaktväggarna och skydda mot jordras.
• Vattenintag. Den del av schaktet som sänks ner i den vattenförande lagret. Brunnens huvudarbetsdel som säkerställer vattentillförseln och vid behov skapar en vattenreserv.

Förutom geometriska parametrar finns inga väsentliga skillnader i utformningen av överbyggnaden och schaktet. Bredd och höjd varierar, liksom schaktets planform: kvadratiskt eller runt. Den huvudsakliga konstruktionsskillnaden som bestämmer indelningen av brunnar i typer ges av principen för utformningen av just vattenintaget.

Utifrån skillnader i vattenintagets utformning delas brunnar in i:

• Ofullständiga. Vattenintaget av denna typ sänks ner i den vattenmättade lagret till cirka 70 % av vattenförande lagrets mäktighet. Schaktet når inte det täta lagret, varför vatteninflödet sker både genom botten och genom vattenintagets väggar.
• Fullständiga. Vattenintaget är helt nedsänkt i den vattenförande lagret. Schaktets bas vilar på ett tätt lager, varför vatteninflödet sker endast genom sidoväggarna.
• Fullständiga med sump. Vattenintaget vilar på det täta lagret, vatten kommer in i schaktet från sidan genom väggarna. Vattenintaget är kompletterat med en slags reservoar som bildats i det underliggande täta lagret under vattenförande lagret.

Sumpen anordnas för att skapa en vattenreserv. Dess volym beräknas därför utifrån det faktiska dagliga behovet. Om det behövs en större mängd vatten som kan pumpas ut samtidigt, utformas sumpen som en klocka med breddning vid basen.

Brunnens konstruktion väljs i enlighet med de geologiska förhållandena i arbetsområdet, grannarnas erfarenhet av att bygga liknande källor och den framtida ägarens verkliga vattenbehov.

Även en enkät bland grannarna kan hjälpa till att välja en optimal brunnskonstruktion. En liknande ofullständig eller en perfekt konstruktion med sump kan passa dig. Allt beror på de verkliga vattenbehoven.

Man bör komma ihåg att brunnsvatten inte får "stagnera" i schaktet. Om det står där under lång tid kan det blomma eller börja ruttna.

Om man inte planerar att bo permanent på landet med riklig vattenanvändning, räcker en ofullständig konstruktion för att ge tillräckligt med vatten. I botten anordnas ett bottenfilter av grus- eller krossfyllning för att hålla kvar sandkorn.

Bygga en brunn av betongringar

Att bygga en vattenkälla på tomten är det enklaste alternativet som går att göra själv. Genom att använda färdiga betongringar kan man gräva en utmärkt brunn på landet med minsta möjliga ansträngning och kostnad, och vid behov dekorera överdelen med sten eller timmer.

Den mest ekonomiska metoden är dock att själv gjuta armerade brunnselement.

Teknik för konstruktion av färdiga ringar

Vid byggandet av brunnar av betongringar används oftast sänkningsmetoden. Även om man kan gå en annan väg: installera betongelementen i ett förgrävt schakt, så är sänkningsmetoden mer praktisk och säker. Med den förstärks schaktväggarna samtidigt som jorden avlägsnas, vilket förhindrar att lösa bergarter rasar ner i schaktet under arbetet.

För att bygga en brunn passar både betongringar och armerade betongringar med spår i kanten. Notera att vid samma dimensioner skiljer sig de två alternativen i vikt. Till exempel väger en betongring med diameter 1 m och höjd 0,7 m i genomsnitt 800 kg. En motsvarande armerad betongring väger bara cirka 500 kg.

Användning av prefabricerade armerade betongringar – det enklaste sättet och bekvämt material för att bygga en schaktbrunn

Dessutom bör väggtjockleken på betongringen för brunnsbygget vara minst 10 cm, helst 12 cm. Och vid användning av armerade betongringar är minst 6 cm tillåtet, men medeltjockleken är 7 – 8 cm.

Byggandet av brunnschakt av betongringar kräver inte nödvändigtvis användning av lyftutrustning

Väggarnas storlek påverkar i hög grad den inre diametern, som i sin tur påverkar bekvämligheten vid schaktgrävning och senare användning av brunnen.

Det är bättre att bygga brunnsschaktet med sänkningsmetoden, men man kan installera dem i ett förgrävt schakt enligt tekniken som visas i schemat

Lämplig diameter på ringarna väljs med hänsyn till arbetarens bekväma position under grävning i schaktet. I genomsnitt är det från 1,0 m till maximalt 1,5 m. Man ska inte hoppas att en bred brunn ger mer vatten. Om den är ofullständig, kommer tillrinningen att vara lika stor i både breda och smala schakt.

Utöver fabriksbetongringarna måste du även köpa en sko – en förkortad betongring utrustad med en skärstål på nedre kanten. Den påskyndar genomskärningen och säkerställer en smidig nedsänkning av betongelementpelaren i marken. Vid konstruktion av schaktet med hemmagjorda ringar görs startringens nedre kant i form av en kon.

En trefot med en fast block i toppen för rep med krok kan avsevärt underlätta processen att lyfta jord från brunnschaktet. Nedstigning och upplyftning kan göras med en handvev eller en elektrisk vinsch.

Om lösa sandar togs upp vid grävningen av grannens brunn, finns det en risk att den övre delen av schaktet kläms fast av rasade bergarter. Samtidigt fortsätter den nedre delen att sjunka, den övre förblir fastklämd, och en springa uppstår mellan dem som är extremt svår att åtgärda.

Den trappade varianten av brunnschaktet utförs med konformade ringar som på utsidan bildar styvhetsribbor och på insidan trappsteg för upp-/nedstigning.

Den vanligaste metoden för att bygga en brunn av ringar – sänkningsmetoden, där schaktet byggs på uppifrån och sänks ned i marken genom grävning underifrån.

För att undvika en så allvarlig olycka är det bättre att skaffa en 16 mm stång för tillverkning av sammanfogningsklammer eller en remsa med tjocklek 5-10 mm.

För att underlätta proceduren att lyfta jord ur schaktet som bearbetas, är det lämpligt att tillverka en trefot och fästa ett block i dess topp. På så sätt går arbetet med att rensa schaktet från avfallsmassa smidigare och snabbare.

Betong- eller armerade betongelement för konstruktion av brunnschaktet köps i förväg med hänsyn till grannarnas schakthöjd eller gjuts på byggplatsen.

Steg i sänkningsmetoden för att bygga en ofullständig brunnsschakt:

• Vi markerar schaktets kontur efter ringarnas faktiska mått. Den enklaste metoden är att placera en pinne i mitten med ett snöre bundet till den som är lika med halva ringens diameter. Med denna förenklade passare ska vi rita gränserna.
• Vi gräver en rund grop enligt markeringen. Den kan vara något bredare än konturen för att lättare kunna sänka startringen. Vi gräver ungefär till ¾ av betongelementets höjd.
• Vi sätter skon med skärstålet i gropen och kontrollerar dess position med ett vattenpass. Vid behov justerar vi positionen för att undvika framtida snedställningar av schaktet.
• Vi sänker startringen i schaktet. Vi fäster den vid skon på fyra ställen med klammer eller metallplattor skurna från en remsa, om vi inte är säkra på att skon inte lossnar från betongpelaren under nedsänkningen.
• Välj bort jorden inuti schaktet utan att gräva under skon.
• Gräv under skon fyra eller fler hålrum så att lika höga vedträn, tegelstenar eller liknande temporära stöd får plats där.
• Montera stöden så att den sammansatta delen av brunnen vilar jämnt på dem. Kontrollera skaftets läge med vattenpass och lod så att du inte behöver rätta till fel som förvärras med djupet.
• Gräv under de återstående delarna under skon och slå ut de temporära stöden.
• Sänk ner ringen i marken och sträva efter en jämn nedsänkning.
• Fortsätt enligt ovanstående algoritm tills ringens övre kant är i nivå med markytan.
• Lägg en tätning längs den installerade ringens fas – en tjärad hamprep med Ø 20 mm. Använd tätning för minst tre till fem av de nedre ringarna. Den behövs i vattenintagsdelen och strax ovanför för händelse av hög vattennivå under översvämningsperioder.
• Montera nästa ring och fäst den vid den föregående på 3–4 ställen runt omkretsen om det behövs.

Fortsätt på detta sätt att gräva djupare och lägg till ringar tills vattenmättad sand dyker upp. Sänk ner skaftet lika många meter i sanden som grannarna gjorde. Under tiden måste du kontinuerligt pumpa bort vatten från utgrävningen så att det inte hindrar arbetaren.

Bilden visar processen att gräva ut jord under skons skärkant steg för steg

Om det inte finns information om nedsänkning i grundvattnet, måste du efter installation av minst en betongdel göra en förenklad undersökning igen.

Innan du gräver ut jorden under skaftet måste du gräva något som liknar en provgrop i mitten. Om provgropen bara innehåller sand och små stenar kan du fortsätta att gräva schaktet tills nästa ring har sänkts ner.

Gör sedan en undersökning igen tills botten av provgropen når taket på det vattentäta lagret – en lerig, plastilinliknande bergart. Det är en signal att stoppa grävningen.

Nu består arbetet i schaktet endast av att anlägga ett bottenfilter av tre lager grusfyllning. Gruset fylls i tre skikt, vardera 15–20 cm tjocka. Kornstorleken i varje övre lager måste vara större än i det undre.

För att förhindra förskjutning och rörelse av betongringarna sammanfogas de med böjda kramlor av armeringsjärn, svetsade kramlor eller metallplattor med bultförband (+)

Vid anläggning av en fullständig brunn på landet ska schaktet placeras på taket av det vattentäta lagret. Undersökningar behöver naturligtvis inte göras under grävningen. Schaktet sänks helt enkelt gradvis tills det når det vattentäta lagret.

Det bör beaktas att en eller flera startlänkar i en perfekt brunn måste släppa igenom vatten genom väggarna. För detta görs i ringarna i schackmönster liknande fönster, fyllda med fint nät, slaggbetongbitar eller liknande porösa material med filtrerande egenskaper.

Antalet ringar måste vara sådant att det helt täcker och något överskrider det vattenförande lagrets mäktighet.

Ringar med sidofilter används inte bara vid bygget av perfekta brunnar, utan även vid konstruktion av imperfekta konstruktioner i lager med svagt vatteninflöde.

För att öka vatteninflödet i imperfekta brunnar med låg kapacitet och för att konstruera en filtrerande vattenintagsdel av en perfekt brunn, förses startringen med perforering. Dess funktion kan utföras av speciella “fönster” av grovporig betong eller hål fyllda med fint nät av rostfritt stål.

Innan du bestämmer dig för att gräva brunnen själv eller anlita gästarbetare, bör du beräkna summan du måste betala för grävningen av brunnen. Detaljer om att fastställa priset på en egen källa får du i den av oss rekommenderade artikeln.

Metod för konstruktion av hemmagjorda ringar

Byggtekniken liknar den föregående metoden, men kompliceras av proceduren att tillverka betongringar. För detta måste du i förväg skaffa en demonterbar form av sammanfogade brädor eller plåt.

Det är uppenbart att formen måste vara parvis: en del måste återspegla ringens yttre yta, den andra den inre. Formens storlek och form bör väljas efter måtten på fabrikstillverkade ringar.

För att bereda blandningen behövs portlandcement av minst kvalitet 400, flod- eller grussand och grus av fraktion 30–70. För att ringarna ska kunna sjunka ner fritt i marken behöver väggarna på det egentillverkade föremålet vara så släta som möjligt. Därför bör man föredra grus med fina fraktioner.

För egentillverkning av ringar måste man ta fram en formdesign. Optimala proportioner för betongblandningen är 1:2,5:4 och/eller 1:2:3; vattencementtal (vct) från 0,5 till 0,7.

Vattnet ska ha neutral surhetsgrad. Dess mängd bestäms med hjälp av vct-diagram, med hänsyn till att vattencementförhållandet för gjutning av brunnselement inte får vara mindre än 0,7. Med hänsyn till förbrukningen av cement och vatten kan man beräkna volymen av ingående komponenter för tillverkning av ringarna.

Man måste i förväg överväga typen av falskant på ringarna: antingen en rak stötskarv eller med en fasvägg.

Sammanfogningen av betongskrovets element går snabbare och med större precision om man vid gjutningen förser dem med en ändfas.

För att forma falsen under gjutningen behövs ytterligare två ringformade delar, varav den ena ska läggas på formens botten och den andra ovanpå gjutningen. Dessa delar måste passa ihop så att de tillverkade brunnselementen kan anslutas tätt.

Vid formens förberedelse tas beslut om användning av armering. Om en förstärkande stomme används minskar åtgången av gjutbruk. Det är inte uteslutet att ringens tillverkningskostnad ökar något, men samtidigt ökar konstruktionens styvhet och hållfasthet.

Om det är tänkt att installera betongringarna i en grop med användning av byggmaskiner, bör man i armeringsstommen lägga in lyftöglor.

Armeringen byggs upp av vertikalt monterade stänger och horisontellt lagda ringar av stång 10 – 12 mm. Ringarnas diameter måste vara mindre än den yttre delen av formen i monterat skick, men större än den inre, så att konstruktionen fritt ryms i det mellanrum som skapas.

Avståndet mellan de vertikala armeringsjärnen bör vara cirka 25 cm, och mellan de horisontella ringarna 10–20 cm. För att skapa ett enhetligt system binds armeringsstängerna och ringarna samman med bindtråd.

Formen fylls i lager med en tjocklek på 100–150 mm. Under fyllningen stampas betongen tills cementpastan tränger upp till ytan. Stampning måste utföras; ju tätare betongen läggs, desto högre blir produktens hållfasthetsegenskaper.

Efter att blandningen placerats i formen måste man se till att den härdar korrekt. De första 10 dagarna måste ringen skyddas mot eventuell frysning och uttorkning. Ytan bör fuktas regelbundet eller täckas med fuktigt sågspån.

Efter att arbetet med att bygga schaktet är klart, ska brunnshuvudet anordnas och en lertätning – en ring av packad lera – byggas. Tätningens bredd är 0,5 m, djupet från 1,0 till 1,5 m (+).

Startringen tillverkas med en nedre skärkant. Om man inte vill krångla med att göra kanten kan man köpa eller gjuta en separat fot. Utformningen av filteröppningar i betongringarnas väggar beror, precis som i föregående fall, på brunnens konstruktionstyp. Tekniken för att bygga schaktet med egengjutna ringar skiljer sig inte alls.

När arbetet med att bygga brunnsschaktet är klart, kan man tryggt börja inreda sin egen källa. På botten av en ofullständig konstruktion, vars schakt är nedsänkt i vattenförande lager men inte vilar på tät berggrund, bör man bygga ett bottenfilter.

Botten på en ofullständig brunn bör utrustas med ett bottenfilter. Det fylls med tre lager av bergarter med goda filteregenskaper. Första lagret är cirka 10 cm sand, sedan 15 cm fint grus och ovanpå grövre grus (+)

Runt schaktet bör man anlägga en lerförsegling för att skydda mot att hushållsavfall tränger in i brunnen. Brunnshuvudet måste förses med minst ett lock eller tak och en anordning för att lyfta upp brunnsvattnet.

Glöm inte att förutom att gräva sin egen vattenkälla måste ägaren också utföra regelbundet underhåll. Denna artikel handlar om metoder, regler och frekvens för rengöring av brunnar.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video #1. Hur man väljer den bästa platsen för en brunn på en lantlig tomt:

Video #2. Exempel på manuell grävning av en schaktbrunn:

Video #3. En film som steg för steg visar processen för att själv bygga en schaktbrunn:

Att bygga sin egen brunn är en svår men fullt genomförbar uppgift som en hemmafixare kan lösa utan att anlita arbetare. Det krävs dock minst två medhjälpare för att få upp jorden till ytan och för att övervaka arbetarens tillstånd längst ner i schaktet.

Vid yrsel måste han omedelbart hissas upp till ytan, och före arbetet bör man regelbundet kontrollera gasförekomsten med ett brinnande ljus eller en gasanalysator.

Vill du berätta hur du byggde en brunn på din egen sommarstuga? Har du frågor om ämnet eller har hittat kontroversiella punkter? Kommentera gärna i blocket nedan, lämna inlägg med dina åsikter och foton om ämnet.