Bygg din egen brunn: detaljerad översiktsinstruktion för självbyggnation

Om vattenförsörjningssystemet på en lantegendom inte kan anslutas till det allmänna nätet, uppstår behovet av en individuell källa. För att förse den älskade gården med dricks- eller bruksvatten gräver man oftast en brunn.

Detta är den mest prisvärda konstruktionen, som inte kräver användning av grävmaskin eller borrigg för utveckling.

Genom att förstå byggtekniken är det fullt möjligt att bygga en brunn själv och förse huset med dricksvatten. Håll med om att innan du påbörjar arbetet måste du studera den teoretiska aspekten av frågan.

Vi hjälper dig att bestämma den optimala platsen för att gräva brunnen, berättar i detalj om geologiska undersökningar som du kan göra själv. Dessutom kommer vi att föreslå flera alternativ för att utforma vattenintagspunkter och beskriva steg-för-steg-tekniker för deras genomförande.

Kort om grundvattnets förekomst

Syftet med att bygga en brunn på en lantegendom är att öppna en akvifer som kan täcka familjens behov av dricks- eller bruksvatten. Den första används som namnet antyder, den andra för bevattning av tomten, rengöring och liknande behov.

Man måste bestämma kategorin dricks- eller bruksvatten redan i planeringsstadiet av den framtida konstruktionen, eftersom dess djup och utformning beror på det. Kategorierna skiljer sig åt i föroreningsgrad.

I bruksvattnets kemiska sammansättning finns det fler mineraliska föroreningar, lukt och lätt grumling är tillåten. Dricksvatten måste vara kristallklart, helt utan lukt och smak.

Bergarterna i jordskorpan ligger i lager, inom vilka jordarterna har likvärdiga fysikaliska och mekaniska egenskaper och samma struktur.

Akviferer kallas lager av bergarter med likvärdig sammansättning och struktur som innehåller grundvatten. På en geologisk sektion ser de ut som band av godtycklig bredd, som lutar eller ligger relativt horisontellt.

Övre gränsen av ett lager kallas tak, den nedre kallas botten. Beroende på den vattenförande lagrets mäktighet och den nödvändiga vattenmängden kan brunnen endast öppna taket, korsa 70 % av lagret eller placeras med botten på bottenlagret.

Taket för den vattenförande lagret fungerar i sin tur som botten för det ovanliggande lagret, och botten som tak för det underliggande.

Det finns två naturliga vägar för vatten att uppträda i bergmassor, nämligen:

• Nedträngning av nederbörd i marken eller vatten från närliggande vattendrag. Vatten passerar fritt genom genomsläppliga avlagringar, såsom sand, grus, sten- och grusmassor. Processen av sippring eller inträngning kallas infiltration, och de lager som släpper igenom vatten kallas genomsläppliga.
• Kondensation av fukt i lager som är inklämda mellan två vattentäta eller annars vattenhindrande lager. Lera, silt, halvberg och bergarter utan sprickor släpper inte igenom vatten. Vattnet som ligger mellan dem kan vara trycksatt: när det öppnas stiger nivån, ibland forsar det.

Sprickiga berg- och halvbergarter kan innehålla vatten, men det har inget eller svagt tryck. Den kemiska sammansättningen av sprickvattnet påverkas alltid av de omgivande bergarterna. Kalksten och märgel berikar det med kalk, dolomit med magnesium, gips tillsammans med stensalt mättar det med klorid- och sulfatsalter.

Grundvatten bildas genom infiltration av nederbörd eller vatten från närliggande vattendrag och genom kondensation inuti lagret (+)

För den som vill veta hur man bygger en fullgod brunn själv, bör man tänka på följande:

1. Förekomsten av ogenomsläpplig bergart ovanför vattenföraren förhindrar att smutsigt avloppsvatten sipprar ner i lagret. Vatten som utvinns från ett lager täckt av en vattenhållare kan klassificeras som dricksvatten.
2. Avsaknad av vattenhållare ovanför vattenföraren signalerar att vattnet inte får användas för dricksändamål. Det kallas ytvatten och används endast för hushållsändamål.

Om fastighetsägaren är intresserad av teknisk kategori, är det tillräckligt att öppna eller gräva sig ner i lagret med ytvatten. Brunnsschaktet är i sådana fall betydligt kortare än schaktet för dricksvatten.

Ytvattnets spegel är dock svår att kalla stabil. Under torra somrar och vintertid är nivån i sådana schakt lägre än under regniga höst- och vårperioder. Vattenreserverna kommer att variera i enlighet därmed.

Vattenförande lager kallas de som kan avge vatten när schaktet öppnas, medan berg som inte släpper igenom eller avger vatten kallas vattentäta eller vattenogenomträngliga (+)

För att få en stabil mängd vatten i brunnen måste du passera ytvattenzonen och gå djupare ner i det underliggande vattenförande lagret. Vanligtvis finns det flera genomsläppliga och vattentäta lager mellan dem. Det finns alltså en möjlighet att du når dricksvatten.

Dock är schaktet på en sådan brunn betydligt längre: det kommer att krävas mer material, tid och arbetsinsats för att bygga den.

Dricksvatten måste testas av den lokala smittskyddsmyndigheten. Utifrån analysresultaten dras slutsatser om dess lämplighet. Vid behov rekommenderas reningsåtgärder.

Typiskt schema för en schaktbrunn

En schaktbrunn är en vanlig typ av enskild vattenförsörjning. Den har den största öppningen, vilket gör att du som ägare kan forma schaktet med en enkel spade direkt i brunnen. Schaktet kan vara runt, fyrkantigt eller mer sällan rektangulärt.

Diametern eller sidolängden på ett fyrkantigt schakt varierar vanligtvis från 0,8 till 1,2/1,5 m. Observera att en alltför stor öppning inte garanterar en ökning av flödet. Vattenmängden i en bred brunn är inte mycket större än i en smal motsvarighet. Flödet bestäms ju av vattenförande lagrets kapacitet, inte av schaktets storlek. Skillnaden i byggkostnader är däremot svår att missa.

Som dricksvatten används endast vatten från ett vattenförande lager som täcks av vattentäta lager, och artesiskt vatten som utvinns från artesiska brunnar (+)

Huvudsakliga konstruktionsdelar

Du gräver brunnar upp till 30 m djup. För djupare utgrävningar är det enklare och klokare att använda en borrrigg. Samma sak gäller om du bygger en brunn i berg eller halvberg: det är omöjligt eller alltför svårt att borra ett schakt för hand.

Det är lönt att gräva i jordarter som kan bearbetas med spade: sand, sandig lera, lera, lerjord.

Konstruktionsdelar för en schaktbrunn:

• Vattenintagsdel – den nedre delen av brunnsväggarna, avsedd för att ta emot grundvatten. Om vattenförande lagrets tillgång är tillräcklig för din familjs behov, kommer vatten in uteslutande genom botten. Om lagrets flöde är för litet, görs hål i brunnsväggarna som är nedsänkta i lagret för sidovattenflöde.
• Schakt – den del av brunnen från markytan till den statiska vattennivån i brunnen. Det kan vara av trä, monolitbetong, sammansatt av betongringar, sten eller tegel. Schaktet måste vara tätt för att förhindra infiltration av orenheter, atmosfäriskt vatten, kemikalier och organiska rester.
• Brunnshuvud – den ovanjordiska delen som skapar förutsättningar för säker användning av vattenkällan och förhindrar vattenförorening. Det måste höja sig minst 60 cm ovanför markytan. En lämplig höjd anses vara 80–90 cm. Brunnshuvudet ska ha ett lock för att skydda vattnet från föroreningar och en anordning för att lyfta upp vattnet med hink.

Vid anslutningen mellan brunnshuvudet och skaftets topp anläggs ett lerlås som fungerar som en barriär mot markvatten, atmosfäriskt och hushållsavrinning från markytan. Det är en sorts rund dike med ett djup under nivån för säsongsvis tjälning, bredd cirka 50 cm. Diket fylls med bearbetad lera.

Fyllningen packas noggrant så att det inte uppstår sprickor i den torkande leran. Ovanpå låset byggs en betongsockel av armerad betong, stenblock eller tegel, med en bredd på 1,0/1,5 m och en lutning på 0,01 från brunnshuvudets väggar.

Enligt SNiP 2.04.02-84 ska schaktbrunnar anläggas i de första från ytan opåkallade grundvattenlagren som består av lösa bergarter (+)

Klassificering efter vattenintagsdel

Graden av nedsänkning av vattenintagsdelen i grundvattenlagret är kriteriet för att dela in brunnar i följande typer:

• Ofullständig. Vattenintagssegmentet av ofullständig typ är delvis nedsänkt i grundvattenlagret. Vatteninflöde sker genom botten, vid behov genom sidoöppningar.
• Fullständig. Vattenintagsdelen av fullständig typ genomskär hela grundvattenlagret och botten placeras på taket av det underliggande vattentäta lagret. Vatteninflöde sker genom sidoöppningar i väggarna.
• Fullständig med sump. Till sin konstruktion liknar den föregående typ. Skillnaden är att vattenintagsdelen sänks ned i det vattentäta lagret för att skapa en reservoar för vattenförråd.

För att bygga en reservoar finns ett annat sätt: vattenintagsdelen utformas som en stympad kon, liknande ett tält. Den konformade undervattensdelen anläggs om grundvattenlagrets mäktighet är mer än 3 m, om den är mindre är det mer rationellt att göra en sump.

I en ofullständig brunn når schaktförstärkningen inte det underliggande lagret, i en fullständig brunn når förstärkningen det vattentäta lagret och vilar på det (+)

Optimalt schema för privatpersoner

Valet av konstruktion för undervattensdelen av schaktbrunnen bör baseras på det faktiska behovet av vattenförråd. Om överskott inte pumpas ut kommer det att stå stilla, vilket leder till förlust av drickkvalitet och röta. Därför rekommenderas ofullständiga brunnar utan reservreservoarer för vattenförsörjning till privata hushåll.

Folkmässig långvarig praxis säger: vattenintaget i en ofullständig brunn bör inte föras in i akvifären mer än 0,7 av lagrets mäktighet. Om den rekommenderade gränsen överskrids minskar mängden vatten som kommer in, vilket leder till behovet av att skapa sidohål i brunnsväggarna.

Botten av en standard ofullständig källa utrustas med ett treskiktsbottenfilter. Först fylls 10 cm sand, sedan 15 cm grus eller krossad sten med sandfyllning, därefter 15 cm små stenar, grus eller krossad sten i något större storlek än föregående fyllning.

Om brunnens vattenintagsdel är försänkt i en flytande jordart – kvicksand, utrustas schaktbotten med en träplattform med borrade hål och springor för vattenintag.

När du väljer utformning av vattenintagsdelen måste du ta hänsyn till att vattenreserven i brunnen och det dagliga behovet av vatten bör vara så samstämmiga som möjligt, annars kommer vattnet att stå stilla och ruttna.

Egna hydrogeologiska undersökningar

Den ungefärliga schaktdjupet kan man ta reda på i förväg. För att göra detta måste du gå runt på grannfastigheterna och ta reda på vilken nivå vattnet står i närliggande brunnar. Du bör fråga om brunnen grävdes för tekniska eller dricksvattenändamål, och om grundvattenytan är stabil.

Samtidigt är det värt att fråga om det var svårt att gräva schaktet, och om man stötte på stora stenblock under grävningen.

Metoden med intervjuer är acceptabel om fastigheten ligger på en slätt med lätt kupering. Där ligger berglagren nästan horisontellt och följer ungefär den naturliga topografins form.

Grundvattenytan ligger ungefär på samma nivå, eftersom principen om kommunicerande kärl gäller i genomsläppliga bergarter. Skillnader i schaktdjup kan endast orsakas av skillnader i höjdmarkeringar vid brunnsmynningen.

Djupet av grundvatten i ett schakt som planeras att byggas i ett slättområde kan också bestämmas i förväg genom att använda grannens brunn som referens. För detta behövs en aneroidbarometer.

På den nämnda instrumentets skala finns markeringar var 0,1 mm. Avståndet mellan markeringarna motsvarar 1 meters skillnad i höjd.

Till exempel visade mätningar nära en befintlig brunn en avläsning på 634,7, och på platsen för det framtida schaktet stannade barometernålen på 633,8. Det betyder att grundvattnet kommer att påträffas på 9 meters djup.

Grundvattendjupet kan bestämmas med hjälp av en aneroidbarometer genom att jämföra avläsningar ovanför grannens brunn och den planerade platsen för att gräva sin egen brunn.

Metoden med enkäter fungerar inte i regioner med högt liggande berg- och halvbergarter. Speciellt om man ska utvinna sprickvatten som sprids sporadiskt och ibland rinner över i angränsande lager.

Enkäter hjälper inte mycket i områden med utpräglad kupering, där det utan undersökningar är omöjligt att exakt föreställa sig den geologiska profilen. Tomtägare i sådana områden rekommenderas att kontakta det lokala centret för projektering av vattenförsörjnings- och avloppsnät eller en hydrogeologisk organisation.

Ytterligare information om att hitta vattenförande skikt finns i den här artikeln.

Var man anlägger en vattenförsörjningsanläggning

Att välja plats för en individuell vattenförsörjningskälla är inte så enkelt, särskilt om en liten tomt redan är upptagen av omfattande bostads- och ekonomibyggnader.

Trots alla önskemål att spara meter, rekommenderas det vid planering av plats för byggande av en egen brunn att följa följande regler:

1. Dricksvattenbrunn får inte placeras nära gödselhögar, avträden, badhus, soptippar, ladugårdar och liknande. Mellan brunnen och den potentiella föroreningskällan måste det vara minst 20–25 m.
2. Man bör inte anlägga en brunn på sluttningar av flodbankar eller raviner. På grund av det riktade flödet av grundvatten mot lägre punkter kommer flödet att minska avsevärt.
3. Minsta avstånd mellan brunnen och grunden till huset eller ekonomibyggnaden ska vara minst 5 m. Till brunnen, som är en reservoar formad i marken, kommer vattenströmmar att ledas, som partikel för partikel tvättar bort jord från under grunderna. Ett närliggande hörn av byggnaden kommer oundvikligen att sjunka.

Oönskade grannar är vattendrag med stillastående vatten. Genom genomsläppliga bergarter kommer vatten från dem oundvikligen att infiltreras, vilket är extremt farligt för dricksvattenkategorin.

Enligt sanitetsnormer ska avståndet från brunnen till de angivna objekten vara minst 20 m, idealt 50 m (+)

Det är förbjudet att placera en brunn nära källor till biologisk och kemisk förorening, samt på sluttningar, vid raviner och på flodstränder.

Byggtekniker för schaktbrunnar

Kärnan i att bygga en brunn är att forma väggar som förstärker schaktet.

Beroende på materialet som valts för brunnsfästet, utförs arbetet enligt en av tre beprövade metoder:

• Byggande av väggar från botten av en förgrävd schakt. Tekniken används oftast vid byggande av tegel- och stenbrunnar med en grund som vilar på vattentätt lager. På grund av risken för ras utrustas schaktväggarna med tillfällig förankring.
• Förlängning av väggar ovanifrån på en pågående schakt med samtidig sänkning. Den vanligaste och säkraste metoden, som innebär parallellt utförande av bygge och schaktning. Används vid konstruktion av brunnar med väggar av betongringar och brunnsstockar.
• Förlängning av väggar nerifrån med samtidig schaktning. Metoden används vid montering av träförstärkning i fall då lådan fastnar. Då minskas ljusets storlek och elementen ansluts till schaktets hypotetiska botten.

Ett alternativ till förlängning nerifrån kan vara borrning av ett borrhål i brunnsschaktet. Det är också värt att kalla på borrare om man vid grävning stöter på en stor sten som är svår att krossa med handmejsel.

Om brunnens djup inte överstiger 6 m och schaktväggarna inte kräver förstärkt infästning, är det bättre att bygga den från botten av utschaktningen (+)

Vid byggandet av en schaktbrunn ska tre eller fler personer vara inblandade. En arbetar i 'botten', två säkrar på marken.

Tegelmurning av brunnar med kurvlinjära former tillhör en särskilt hög komplexitetsgrad av murning, som kräver erfarenhet och seriösa färdigheter av utföraren.

Alternativ #1 – bygga en brunn med grund

Bygget börjar med att gjuta en betonggrund. För detta leds vatten bort från arbetsplatsen i förväg. Marken packas och jämnas ut, och ovanpå läggs en grusbädd.

Formen för brunnsfundamentet monteras på markytan, packas sedan och installeras på den förberedda botten. Inne i formen rekommenderas att lägga plastfolie som fungerar som fuktspärr för grunden.

För gjutningen får man använda en blandning av cement med grus utan sandfyllnad. Betonggjutningen utförs i ett enda steg utan avbrott.

Förklaring till schemat: 1 – betongbädd, 2 – cementbruk, 3,4 – 1:a och 2:a raden i 1,5 tegel, 5 – 3:e raden etc., 6 – armeringsstomme, 7 – filterfyllning

Efter att betongen har härdat utförs utmärkning:

• Rund brunn markeras genom att rita en inre cirkel och sätta ut centrum.
• Rektangulär brunn ritas genom att markera väggarnas inre och yttre ytor. Längsgående och vinkelräta axlar markeras.

Armering används horisontell och vertikal. Horisontella byglar placeras i motsvarande murbruksfogar på utsidan av skaftet. Vertikala stänger installeras med åtta gånger väggtjockleken. Så ska avståndet vara mellan alla armeringselement.

Tjockleken på murbruket för infästning av armering ska ta hänsyn till full täckning av vertikala stänger med 2 cm marginal. Marginalen i horisontella fogar är 0,4 cm.

Murning av brunnsväggar med rundade konturer utförs i koppskift. Beroende på uttagets djup murar man i två, en och en halv eller en tegelsten. Man bygger i etapper om cirka 1,2 m. Förband skapas genom att förskjuta varje nytt skift med en kvarts tegelsten i förhållande till det föregående.

Murning av brunnsväggar med cirkulär form utförs i 1–1,5 eller 2 tegelstenar, beroende på brunnens djup. Teglet muras i koppskift (+)

Bygget från botten utförs av två personer. Mästaren murar tegelstenar, lärlingen förbereder och levererar material. Kontroll av lod- och vågräthet hos skiften görs regelbundet med vattenpass och lod. Man arbetar från hängande ställningar. Om brunnen byggs i tre tegelstenar är det tillåtet att mura från väggarna.

Alternativ #2 – hur man gör en brunn av betongringar

Det mest fördelaktiga, snabba och enkla alternativet är att använda betongringar från fabrik, utrustade med trappstegsfals eller snedfals i ändskarven.

Men betongringar kan man göra själv. För detta måste man bygga en form – två avtagbara eller demonterbara ringar. De görs av plåt eller av plankor sammanfogade med metallband. Ibland ges formen en lätt konisk form för att det ska vara enklare att stapla egentillverkade ringar ovanifrån.

Det enklaste och mest ekonomiska sättet att bygga en brunn är att konstruera den av betongringar eller genom monolitisk betonggjutning.

Sekventiell tillverkning av ringar på detta sätt görs direkt på plats. Längs formens omkrets placeras armering: minst 5 vertikala stänger. Avståndet mellan dem är 25 cm. Horisontell armering placeras var 20:e cm och fästs i de vertikala delarna med bindtråd.

För blandning av bruk används cement av minst klass M400, tvättad sand, kross eller grus. Bruket får stelna i 2–3 dagar, varefter ringen sänks ned i jorden genom att gräva under dess nedre kant. Därefter tillverkas nästa element och monteras ovanpå det föregående.

Resultatet blir ett skaft med liknande trappsteg, som gör att mästaren kan förflytta sig upp/ner inuti den brunn som byggs.

Ringens dimensioner är vanligtvis följande: innerdiameter 0,8–1,2 m, väggtjocklek för betongbrunn 10–12 cm, för armerad betong 6–8 cm, ringhöjd 0,7–1,2 m (+)

Stegvis montering av brunnsschakt med fabrikstillverkade armerade betongringar:

• Du markerar schaktet och tar bort jord till ringens höjd.
• Du sätter i den första armerade betongringen med skärande underkant i schaktet.
• Längs den övre fogens fals lägger du en bitumenimpregnerad eller tjärad lina med Ø1 cm.
• Ovanpå den första ringen sätter du den andra, och du behandlar fogarna med betongbruk.
• Under den nedre ringen gräver du bort jord från två motsatta sidor med en sapperspade eller en vanlig spade med förkortat skaft. Men först tar du bort och för upp jord från mitten av schaktet.
• I fördjupningarna sätter du träklossar eller liknande anordningar med samma höjd.
• Du gräver under ringen från sidor vinkelräta mot de föregående. Placera träklossar i fördjupningarna.
• På samma sätt gräver du under resten av ringen och tar bort jord inuti schaktet.
• Du slår ut träklossarna under den helt underminerade ringen. Ringen sjunker under sin egen vikt.

Fortsätt enligt beskriven metod tills den andra ringen är helt nedsänkt, och placera sedan den tredje ovanpå. Följ denna algoritm tills grundvatten uppträder och schaktet har trängt in i den vattenförande lagret till tillräckligt djup.

Du pumpar ut det smutsiga vattnet ur schaktet med en pumpanläggning. Därefter ordnar du botten och bygger en brunnsöverdel med lerlås och avtäckning. Innan du installerar låset, lindar du in de övre ringarna med plast för att säsongsbundna rörelser i tjälad jord inte ska skada brunnsschaktet.

Efter att ha betonggjort den sista nedre ringen måste du pumpa ut allt vatten ur brunnen, sedan lägga skikten för bottenfiltret och utrusta brunnshuvudet.

Betongringar fästs ihop med plåtskenor. Skenorna sätts på varje fog på 3 eller 4 punkter runt omkretsen. För att fästa skenorna måste hål borras i ringarnas väggar. Hemgjorda ringar är bättre att sammanfoga med stålstavar som är ingjutna i väggarna med öglor i kanten.

Sammanfogning av ringar görs med stålklammer, plåtskenor av bandstål med bredd 40–60 mm och tjocklek 10 mm, stålstavar (+)

För att skydda brunnen från grundvattenläckage och igensättning installeras ett plastinsats inuti.

Alternativ #3 – konstruktion av en timmerbrunn

Det optimala materialet för att bygga timret är ek, vars undervattensdel håller i ungefär ett sekel och ovanvattensdel i minst 25 år. Även trä från alm, lärk och al är lämpliga; för ovanvattensdelen fungerar tall utmärkt.

De byggs huvudsakligen med sänkningsmetoden, där timret fördjupas i takt med att det byggs på uppifrån. Den vanliga tekniken är exakt densamma som för att bygga en brunn med betongringar. Att bygga underifrån och från botten är svårare och farligare, så det används mer sällan.

Byggandet av en timrad brunn påminner om att bygga en stuga i miniatyr. Den som vill veta hur man gör timmervirke för en träbrunn bör bekanta sig med klassiska metoder för att forma timmerförband.

Plankor eller stockar sammanfogas i hörnen med 'tasskarvar' och en tapp. Varven sys med träpluggar. För att behålla timrets form under sänkningen kläs det tillfälligt med brädor på insidan.

Brunnens väggar huggs av nyligen fällda stockar med fukthalt 80–90%, eftersom sådana stockar är lättare att bearbeta och i monterat tillstånd är mindre benägna att deformeras.

En träbrunn byggs från botten av schaktet om schaktdjupet inte planeras vara mer än 6 m och schaktets väggar inte hotar att rasa. Om det är nödvändigt att förhindra inträngning av ytvatten, klär man utsidan av träbrunnen med spontad brädor på den nivå där vattnet uppträder och stabiliserar sig.

Om du saknar byggkunskaper är det bättre att överlåta arbetet till proffs. I förväg måste du komma överens med arbetslaget om olika alternativ för att förbereda schaktningen och priser för grävning av brunn.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video #1: Regler för att anordna en brunn med fabrikstillverkade betongringar

Video #2: Praktiska råd till den som vill gräva en brunn

Video #3: Processen att tillverka en betongring i en demonterbar form

Vi har bara presenterat grundläggande metoder för att bygga en brunn. I verkligheten finns det fler alternativ; de beskrivna schemana kan kombineras. Den föreslagna informationen är dock tillräcklig för att lyckas med att anordna en individuell vattenkälla.

Om du har erfarenhet av att bygga en brunn, dela gärna informationen med våra läsare. Lämna kommentarer och lägg till foton av egenbyggda brunnar i formuläret nedan.