Vad göra om ringarna i avloppsgropen har sjunkit: metoder för att åtgärda problemet

Avloppsbrunnar av betongringar har blivit populära på grund av deras tillgänglighet och låga kostnad. Om konstruktionen är korrekt monterad och utformad håller den i decennier utan reparation. Men ibland förskjuts betongelementen och brunnen slutar fungera – att samla upp avloppsvatten.

Vi berättar vad man ska göra om brunnens ringar sjunkit och hur man förhindrar ytterligare förskjutning av delarna. I denna artikel beskrivs sätt att stoppa sättningar och effektiva åtgärder för att återställa brunnens form. Rekommendationer ges för att förebygga liknande problem.

Konstruktioner av avloppsbrunnar av betongringar

För att förstå orsakerna till förskjutning och bestämma reparationssätt måste man ha god kännedom om avloppskonstruktionernas utformning. De flesta är nedgrävda i marken, så man måste också kunna bedöma jordegenskaper. Låt oss först påminna om installationstekniken för tankar av betongringar.

Hur bygger man en avloppstank?

Det finns många alternativ för att bygga en avloppsbrunn, utan vilken det lokala avloppssystemet inte skulle vara komplett.

En volymetrisk tank nedgrävd i marken på visst avstånd från huset används för uppsamling av avloppsvatten. Som byggmaterial för konstruktionen används cementgjutning, färdiga betongringar, tegelsten och till och med bildäck av gummi.

Schema för en avloppstank som är sammansatt av 2 standardbetongringar och där en betongplatta fungerar som botten

Låt oss fokusera på uppsamlingsbrunnar av armerad betong eller betongringar. Stora delar (diameter 1 m eller mer) har ganska stor vikt, så både transport och installation av komponenterna utförs med specialutrustning och arbetare.

Men de robusta och slitstarka cylindriska elementen har en låg kostnad, så hälften av alla avloppsbrunnar på sommarstugeområden och små villor är byggda just av dem. För att bygga en underjordisk konstruktion behövs 2-3 fabrikstillverkade ringar.

Att göra liknande delar själv är svårt och oekonomiskt, medan alla ingående delar för en lagringstank finns tillgängliga i butik:

• ringar med standarddiameter;
• slutet element för bottenkonstruktion;
• cirkelformade takplattor;
• halsar med mindre diameter (tilläggsdelar);
• plattor med hål för lucka.

Ringar för montering av avloppsbrunn på en sommarstugetomt kan du göra själv. En steg-för-steg-guide för deras tillverkning finns här, vi rekommenderar att du tar del av den mycket användbara informationen.

Efter preliminära beräkningar köper man det nödvändiga kitet och monterar avloppsbrunnen. Innan du installerar betongdelarna måste du gräva en grop som i bredd och djup är något större än avloppets mått.

Den slutet i ena änden delen som fungerar som botten kan ersättas med en armerad betongplatta. Den läggs på den utjämnade grunden och fästs i den nedre ringen med klamrar.

På en jämn grund placeras det första elementet – botten av konstruktionen, sedan staplas 1 till 4 ringar på varandra, och fogarna tätas noggrant. För att skydda betongen på båda sidor (utsida och insida) appliceras mastix eller annan vattentätning.

Efter återfyllning syns endast en del av halsen och den tekniska luckan ovanför marken. Den behövs för regelbundet underhåll – tömning av uppsamlat avfall.

Med traditionella scheman och regler för beräkning av avloppsbrunnens djup presenterar en artikel som analyserar alla möjliga konstruktionsalternativ.

Funktioner för en brunn utan botten

En avloppsbrunn utan botten är inte längre en behållare, utan en anläggning med delvis filtrering av avloppsvatten. Den nedre delen av gropen är inte tätad utan har ett slags filter – ett tjockt lager av sand och grus. Den lösa "kudden" släpper igenom vätska direkt ner i marken och håller kvar fasta och stora partiklar.

Om du vill bygga en enkel reningsanläggning behöver du minst två behållare: den första är fortfarande en lagringstank, och den andra är en filterbrunn.

I den första sedimenteras och bearbetas fast avfall delvis, medan den klarnade vätskan rinner över till nästa tank. Där sker ytterligare anaerob rening och vätskan tränger ner i marken.

Schema för en septiktank med betongringar, bestående av 3 kamrar: en uppsamlingstank och två filtreringsbrunnar. Om element i någon del sjunker eller förskjuts kommer hela systemet att gå sönder.

Om du gör den enda behållaren till en filtrerande, blir reningen ineffektiv och avloppsvattnet förblir lika farligt för miljön. Dessutom måste filtret – sand- och grusblandningen – med tiden bytas ut, eftersom det snabbt kommer att förorenas och täppas till av avfall.

Om du vill göra en brunn utan botten för att slippa kalla på slamsugare så ofta, är en enda tank ingen lösning. Byggandet av en avloppsbrunn med markfilter sker i samma ordning som en vanlig uppsamlingstank, med ett undantag.

Istället för att göra en tät botten måste du fylla på ett tjockt lager sand och sedan grus. Glöm inte två viktiga krav: den omgivande jorden måste vara sandig, i värsta fall sandblandad lera, och grundvattnet måste ligga minst 1 meter under det markfilter som täcker botten.

Orsaker till sättningar av betongringar

Om du efter en tid efter driftsättning märker att tankens mynning har sjunkit eller flyttat sig åt sidan, betyder det att konstruktionen har satt sig eller förskjutits.

Du bör också vara uppmärksam om påfyllnadshastigheten för avloppsvatten plötsligt minskar vid normal vattenförbrukning: det verkar vara dags att kalla på slamsugare, men tanken är inte ens halvfull. Troligen har skarvarna mellan ringarna gått isär, vilket gör att avloppet går direkt ner i marken.

Det kommer att krävas minimalt med reparationsarbete om endast den översta ringen har flyttats. Du måste sätta den på plats och ytterligare fästa den med klamrar. Men för diagnos måste du gräva upp alla ringar.

Det kan finnas flera orsaker till sättning, förskjutning och skada på konstruktionen.

Det är värt att överväga faktorer som:

• grundvattennivå och rörlighet;
• rörlighet i jordlagren runt tanken;
• avsaknad av en betongbotten (eller på annat sätt fixerad botten);
• brott mot monteringsteknik (ojämn grund, otillräcklig tätning av fogar, avsaknad av klammer etc.).

Grundvattennivån bestäms redan vid projekteringsstadiet. För att göra detta måste man mäta avståndet från markytan till de vattenförande lagren. Bästa tiden för kontroll är regnig höst eller perioden med vårsmältning när det finns maximalt med vatten i marken.

För att bestämma nivån är det bara att titta i den egna brunnen och mäta vattennivån. De flesta schaktbrunnar på sommarstugor är grävda ner i ytvattenmagasinet, i värsta fall i det första grundvattenmagasinet från ytan.

Om en officiell borrfirma har borrat och installerat en brunn på din eller grannens tomt, bör de ha lämnat en rapport med dokumentation över utfört arbete. I de papper de lämnat bör det finnas en geologisk profil med hydrogeologiska markeringar för grundvattennivån.

Det kan hända att höga grundvattennivåer inte visar sig direkt, utan först efter ett tag. Under deras påverkan deformeras även lager av porös och sättningsbenägen jord, vilket också kan störa det stabila läget för avloppstanken.

Sandjord släpper igenom vatten särskilt bra. Ett lager av lös sand eller lössjord som sjunker under den tunga tanken kan orsaka sättningar eller brott i skarvarna mellan betongringarna.

Schema för septiktank med filtreringsbrunn av betongringar. Om grundvattnet under brunnen ligger högre än vad normerna föreskriver, kommer det med tiden att underminera grunden och konstruktionen sätter sig

Vid sättning sjunker hela konstruktionen, medan vid brott blir den övre delen kvar på sin plats, fastklämd av grus-sandfyllning eller sand-cementblandning, medan den nedre delen lossnar och 'åker' ner. Ofta är markrörelser en följd av byggarbeten i närheten.

Misstag vid tätning av fogar eller installation av botten är vanliga orsaker till reparation av avloppsbrunnar. Speciellt om botten inte är utrustad med en betongplatta eller åtminstone ett korrekt utfört filter. För att fastställa den exakta orsaken till sättning eller förskjutning av ringarna och sedan välja reparationsmetod, måste brunnen tömmas helt.

Reparationsmetoderna för uppsamlingstankar, filtreringskonstruktioner utan botten och till och med vattenbrunnar gjorda av fabrikstillverkade betongringar är liknande.

Metoder för att stoppa sättningsprocessen

Reparationsarbete bör alltid påbörjas efter fullständig rengöring av tanken. För detta tillkallas slamsugningsfordon och med hjälp av specialutrustning avlägsnas allt innehåll från brunnen. Fast sediment som har fastnat på botten måste också rengöras med spadar eller skrapor och lyftas upp med en hink i ett rep. Låt oss titta närmare på metoderna för att återställa avloppsbrunnen.

Demontering av konstruktionen och installation av botten

Om sättningen är ett permanent fenomen, inte tillfälligt, måste konstruktionen rivas så snart som möjligt och bottenproblemet åtgärdas. Troligen utfördes inget packnings- eller komprimeringsarbete på grunden där pelaren av betongringar skulle installeras innan avloppsanläggningen byggdes.

Handlingsplan:

• Gräv ut behållaren från alla sidor.
• Öppna fogarna och lyft upp ringarna.
• Bedömning av schaktbottens tillstånd.
• Installation av betongplatta.
• Återmontering av behållaren.

Om gropen snabbt fylls med vatten efter utgrävningen eller i nästa steg, går det inte att utföra reparationsarbetet.

Det finns en lösning – du måste flytta avloppet till en annan plats och genomföra en fullständig cykel av nödvändiga åtgärder för anläggning av en avloppsbrunn, inklusive packning av botten eller förstärkning med cementbruk. De instabila jordlagren kommer förr eller senare att orsaka att den prefabricerade konstruktionen rasar igen.

Utgrävningen görs bäst med vanliga spadar – på grund av brist på utrymme och risk att skada konstruktionen. För demontering av tunga betongelement måste du hyra en kran.

Efter noggrann rengöring och utgrävning kommer orsaken till sättningen att synas. Oftast beror det på en brist i bottenkonstruktionens teknik. Därför måste grunden förstärkas och jämnas ut, och botten måste säkras.

På den jämna grunden lägger man ett lager sand, packar det, sedan ett lager kross eller grus. Varje lagers tjocklek är 0,35–0,45 m. Jämna ut igen och lägg först därefter betongplattan.

Det andra alternativet är armering följt av betonggjutning. Schaktbotten förstärks med ett nät av metallarmering. Stängernas diameter är minst 10 mm, cellstorleken högst 0,2 m. Nätet gjuts med cementbruk med mjukgörare för styrka. Torktiden för avjämningen beror på vädret, men du måste vänta minst en vecka.

När det står klart att botten är ordentligt fast, kan du återigen bygga behållaren och samtidigt täta fogarna och utföra vattentätning av ringarna.

Fixering av den nedre betongringen

I mer sällsynta fall är grunden under brunnen korrekt gjord, men den nedre ringen glider ändå åt sidan. Den måste säkras – fästas på betongväggen och gjutas med cementbruk på sidorna. Om sättningen sker nedåt, bör den nedre delen stoppas med hjälp av extra anordningar.

Ett av de enklaste alternativen är att skära in stålrör i ringens väggar, som fästs ordentligt i marken och kommer att fungera som en säkerhet mot ytterligare sättning, även om grunden flyttar sig lite.

För att göra detta görs hål (4 till 6 stycken) i den nedre delens väggar och rör med en diameter på minst 0,05 m sätts in i dem. Varje rörs hålrum måste fyllas med bruk för att förhindra vatteninträngning.

För att göra hål i betong används en borrhammare. Rören kan försöka slås ner i fast mark med en slägga genom hålen från insidan.

Om marken inte är tillräckligt fast och det inte går att slå ner stöddetaljerna, fixeras de senare vid återfyllning med sand- och grusblandning, som man för säkerhets skull kan tillsätta torr cement i.

Tätning av utrymmet mellan ringarna

Om två betongdelar har glidit isär och ett stort utrymme har bildats mellan dem, finns det flera sätt att lösa problemet. Först måste man ta reda på om sättningsprocessen har upphört. Om inte, måste man demontera konstruktionen, förstärka botten och bygga upp anläggningen på nytt.

Om sättningsprocessen har stannat kan man gå två vägar:

• Demontera konstruktionen till reparationsstället, montera ringarna, fäst dem med klamrar och täta sprickorna.
• Utför reparationen utan demontering, genom att helt enkelt täta den uppkomna sprickan med tegel.

Teglen läggs på traditionellt sätt med halvstensförskjutning på vanligt cementbruk. För att förstärka murningen måste den täckas med puts och därefter med bituminös vattenavvisande mastix.

Schema för tegelmurverk vid reparation av spricka i betongringar. För effektivare tätskikt gräver man upp jord från utsidan och utför även bestrykningsarbeten.

Efter reparationen måste man kontrollera konstruktionens tillförlitlighet och se om behållaren fortsätter att sjunka. Om den säregna 'lappen' inte hjälpte, måste man ändå utföra en demontering och genomföra en fullständig reparation med förstärkning av botten, ytterligare fästning av alla fogar med klamrar och tätskikt av väggarna på avloppsbrunnen.

Effektiva sätt att täta fogar

Mycket ofta är en följd av mindre sättning att det bildas mellanrum mellan delarna. Orsaken är svaga förbindelser mellan ringarna, otillräcklig tätning. Det är uppenbart att enbart tätning av de uppkomna springorna inte räcker.

Först måste man sammanfoga delarna med metallklamrar (runt hela omkretsen), och först därefter utföra tätning av fogar enligt alla regler.

Material som används för tätning av fogar:

• puts (baserad på cement och PVA);
• rullmaterial belagt med bituminös mastix (föredras för utomhusarbete);
• spackel av bitumen-bensinblandning;
• tätningslist RubberElast;
• fibergummi Kiilto FIBERPOOL;
• tätningsmedel Penepleg och andra.

Användning av fästklamrar gör varje tätning pålitlig, men det är bättre att använda moderna material istället för huskurer.

Som slutlig tätning använder man ofta bitumenmastix eller hartshaltiga blandningar. Man täcker hela betongkonstruktionen med dem för att öka dess motståndskraft mot fukt och kemikalier.

Små sprickor och springor kan fyllas med vilket material som helst som har tätande egenskaper, till exempel frostbeständigt kakellim eller monteringsskum.

Förebyggande av sättningar i brunnen

För att slippa en arbetskrävande och ibland dyr reparationsprocess av lagringstanken är det bättre att direkt överväga skyddsåtgärder mot förskjutning och sättning av konstruktionen.

För detta behövs:

• anlägga en jämn, fast, stabil grund;
• förankra botten eller en betongplatta som fungerar som botten;
• fästa alla ringar samman med metallklammrar;
• utföra tillförlitlig tätning av fogarna;
• fylla tanken från utsidan med sand-grusblandning med cement.

Ju större konstruktion, desto högre risk för förskjutning av ringar, så skyddsåtgärderna måste vara mer pålitliga.

När du behandlar fogarna mellan ringarna, glöm inte att täta rörens kontaktpunkter med betongringarna. Springorna i hålen åtgärdas på samma sätt.

Vid högt grundvatten och lös sandjord rekommenderar vi att installera en tät tank istället för en filtreringsbrunn.

Om reparation av avloppsbrunnen genom installation av en plastinsats informerar följande artikel, vars innehåll vi rekommenderar att du tar del av.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Med hjälp av videoklipp får du lära dig metoder för att åtgärda följderna av sättning eller förskjutning av betongringar i avloppslagringstanken.

Video #1. Tätning av fogar med reparationsbruk:

Video #2. Testning av tätskiktet Rabeirit:

Video #3. Sammanfogning av ringar med klammrar:

Att åtgärda orsakerna till sättning i en avloppslagringstank är en arbetskrävande process som kräver tålamod och professionella färdigheter. Om du är osäker på orsaken till förskjutningen eller inte vet hur du reparerar brunnen, kontakta proffs.

Vill du berätta om din egen erfarenhet av att reparera en avloppsbrunn med sjunkna ringar? Känner du till en beprövad metod för att återställa dess geometri? Skriv då kommentarer i blocket nedan, ställ frågor, dela användbar information och foton om artikelns ämne.