Kylskåp “Minsk”: översikt över modellutbudet + genomgång av vanliga fel

Hushållsapparater tillverkade i Belarus utmärkte sig genom avundsvärd kvalitet och hållbarhet, och uppskattades högt i början i Sovjetunionen och sedan på det så kallade postsovjetiska området.

I vissa hem eller sommarstugor kan man fortfarande stöta på ett kylskåp Minsk, trots att det senaste tillverkades för mer än tio år sedan. Vad är bra med sådan utrustning och hur lagar man den? Låt oss reda ut det.

Egenskaper hos varumärkets kylskåp

Historien om uppkomsten av kylaggregaten av märket Minsk började 1959, då på regeringens order skulle Gasapparatsfabriken i Belarus huvudstad börja tillverka hushållsutrustning för kylning.

Den första apparaten med namnet Minsk tillverkades 1962. Senare, närmare bestämt 1977, organiserades föreningen Atlant, som förutom Minskfabriken även inkluderade verktygsmaskinfabriken i Baranovitji.

Detta var viktigt, eftersom kompressorer för kylaggregat tillverkades här. Atlant ägnade stor uppmärksamhet åt tekniska utvecklingar och deras införande i nya modeller.

Så det är helt inte av en slump att det första sovjetiska tvåkammerkylskåpet dök upp just här. Naturligtvis av märket Minsk. För sin tid blev det ett verkligt genombrott och var oerhört efterfrågat.

Så såg de första aggregaten från Minsk kylskåpsfabrik ut. Några av dem fungerar fortfarande idag, och kyler och fryser framgångsrikt livsmedel.

Senare börjar föreningen tillverka kylaggregaten Atlant. Gradvis slogs namnen Minsk och Atlant samman, och under en tid tillverkades produkter under dubbelt namn.

Idag är det oftare varumärket Atlant man ser i butikerna, ibland kan ett andra namn tilläggas 'på gammalt vis'. Officiellt kallas den belarusiska produkten nu Atlant, men i själva verket är det samma gamla goda Minsk.

Allmänna egenskaper hos tillverkarens modeller

Modellutbudet av kylaggregat under varumärket Minsk är ganska brett. Alla apparater kännetecknas av hög kyleffektivitet och ekonomisk energiförbrukning.

De är extremt enkla att använda och finns i olika färger. Större delen av utrustningen har små dimensioner, vilket gör att den kan placeras även i ett mycket litet kök.

Minskfabriken var först med att börja tillverka inhemska tvådörrars kylskåp. Det var aggregat med ett litet frysfack placerat i den övre delen av höljet.

Bland de tekniska egenskaperna kan man notera enkla konstruktionslösningar. Apparaterna är utrustade med en, sällan två kompressorer.

Det senare alternativet användes för tvådörrars system. För driften pumpades ett miljövänligt men idag föråldrat kylmedium in i dem.

Ingen av Minsk-apparaterna var utrustad med ett “No Frost”-system, vilket förenklar reparationen avsevärt.

På sina aggregat monterade Minskfabriken ett droppavfrostningssystem, eller som det också kallas ett “gråtande” system. Det förutsätter närvaron av ett dräneringssystem som leder bort den ackumulerade fukten från kylfacket.

För frysfacket användes inget avfrostningssystem. Det avfrostades manuellt allt eftersom is ansamlades. Elektronik i utrustningens styrsystem användes inte heller någonsin.

Användarnas recensioner om varumärkets teknik

Ägarna uttalar sig positivt om kylaggregaten från den vitryska tillverkaren. Tack vare den enkla konstruktionen finns det nästan inget som kan gå sönder i aggregatet, och om ett fel inträffar kan man försöka åtgärda det själv.

Alla kylaggregat som tillverkades under varumärket Minsk kännetecknades av enkel montering. Här användes inte komplicerad elektronisk styrning och “No Frost”-system.

Tack vare sin konstruktionsenkelhet och höga kvalitet på komponenter och montering i sin helhet är Minsk-apparaterna pålitliga och håller mycket länge. Det är just detta faktum som många användare av tekniken uppskattar.

Det är inte ovanligt att man gör sig av med ett fullt fungerande kylskåp bara för att det är moraliskt föråldrat. Men sedan ångrade ägarna sig ibland, eftersom man inte alltid kan få samma tillförlitlighet och hållbarhet från nya apparater.

Typiska fel på olika modeller

Med tiden kan problem uppstå i kylaggregatens funktion.

Praktiken visar att följande problem oftast uppstår:

1. Frysfacket fungerar normalt, men i kylfacket hålls en onormalt hög temperatur.
2. Bakväggen i kylfacket fryser, och efter att ha tagit bort isen bildas den igen.
3. Kylfacket fungerar normalt, men frysfacket fryser inte.
4. Kompressorn startar antingen inte eller går utan att stängas av.
5. Vatten uppträder i arbetsutrymmena, snöansamling på förångaren.
6. Kompressorn startar, men stängs av godtyckligt efter en tid.
7. Apparaten visar inga tecken på liv.

Orsakerna till dessa problem kan vara olika. Det enklaste är att identifiera dem om man känner till sin modells "svaga punkter".

Tekniker som arbetar med Minsk-apparater urskiljer typiska fel för specifika modellgrupper. Vi föreslår att du tittar närmare på dem.

Grupp #1 — Minsk mhm 130, 131, 151, 152, 161, 162

För dessa modeller är ett typiskt problem att bakpanelen på kylskåpet fryser. Oftast uppträder isen nära förångaren till vänster om plattan.

Här fryser en isblock ständigt, som smälter vid avfrostning men sedan fryser igen. Ägaren måste därför avfrosta apparaten allt oftare. Problemet förvärras med tiden.

Sådan utrustning “led” ofta av isbildning på bakväggen. Om problemet inte åtgärdas bildades allt mer is, som även tog över hyllorna. Man var tvungen att avfrosta utrustningen allt oftare.

Hastigheten för isbildning och mängden ökar gradvis. Om inga åtgärder vidtas börjar isen «ta över» hyllorna och minska apparatens användbara volym.

I ett försök att bli av med isen hackar vissa hemmafruar bort den med kniv, vilket kan leda till punktering av förångaren. Detta är ett mer komplicerat problem som kräver lödfogning av den skadade delen, byte av filter och påfyllning av köldmedium.

Grupp #2 — Minsk mhm 260, 268, 2706, 2712

Detta är tvådelade apparater med frysen upptill. Deras "svaga punkt" är igensättning av kapillärsystemet.

Detta beror på att R134A, ett köldmedium som är benäget att bilda igensättningar, cirkulerar i deras kretsar.

När det blandas med en liten mängd motorolja bildar det små "proppar" som stoppar systemets funktion. Detta visar sig på följande sätt.

Frysutrymmet fortsätter att fungera normalt, ibland fryser det hårdare än nödvändigt. I kylutrymmet stiger temperaturen stadigt.

Temperaturökningen kan vara plötslig, men ibland uppträder först en snöansamling. Den smälter snabbt eftersom temperaturen blir oacceptabelt hög.

För att lösa problemet används genomblåsning av röret, vilket resulterar i att proppen går ut i förångaren.

Ibland lyckas man inte åtgärda igensättningen med de utförda åtgärderna. Därför måste man byta ut kapillärröret för att återställa kylskåpets funktion.

Grupp #3 — funktionsfel hos Minsk 15m

I denna modell går termostaten ganska ofta sönder, vilket kräver utbyte. Kompressorn kan gå sönder. Dessutom uppstår ganska ofta köldmedieläckage från frysförångaren.

I det senare fallet täcks förångaren av en frostpäls och temperaturen i kylfacket stiger.

Köldmedieläckage – en ganska vanlig defekt. Det uppstår mycket sällan på grund av korrosion i förångaren. Mycket oftare orsakas det av mekanisk skada på delen.

Tyvärr är det inte alltid möjligt att hitta läckan och förångaren måste bytas. I bästa fall löds den skadade delen noggrant.

Grupp #4 — Minsk mhm 126, mhm 1607, 1609

Akilleshälen för modell nummer 126 – termostaten. Om aggregatet arbetar cykliskt, det vill säga stängs av/slås på regelbundet, men temperaturen i kylfacket är oacceptabelt hög medan frysfacket fungerar normalt.

Troligtvis har termostaten gått sönder och måste bytas ut mot en ny.

Modellerna med beteckningarna 1607 och 1609 har två huvudproblem. Det första är igentäppning av kapillärröret, det andra är köldmedieläckage som uppstått i den skummade delen av utrustningen.

I båda fallen slutar kylfacket att fungera, medan frysfacket fortsätter att fungera ett tag. Men så småningom slutar även det att fungera.

Den största skillnaden är att vid läckage fortsätter kompressorn att arbeta men kylan uteblir i båda facken.

Tack vare den enkla konstruktionen kan man byta termostaten i gamla kylskåp av märket Minsk själv. Det krävs en minimal uppsättning verktyg.

Egen reparation av Minsk-apparater

När man bestämmer sig för att själv utföra reparationsarbeten, måste man förstå att ett kylskåp är en komplex apparat. För diagnos och åtgärdande av fel krävs särskilda kunskaper och erfarenhet.

Det är mycket önskvärt att de finns. Annars kan en okvalificerad reparation bara förvärra situationen, till och med så att man måste köpa ny utrustning.

Om färdigheter och erfarenhet finns, kan man försöka hantera problemet själv. Låt oss prata om hur man reparerar typiska fel hos apparater av märket Minsk.

Problem #1 — igensättning av kapillärröret

Detta är en tidskrävande operation som kräver precision, så det är önskvärt att ställa diagnosen på sitt kylskåp så korrekt som möjligt.

Så, starta aggregatet och ta tryckröret i handen. Titta, om det först blir varmt aktivt, men efter bara tre till fyra minuter börjar svalna, är det troligtvis en igentäppning.

En liknande diagnos kan ställas om kondensorn bara blir halvvarm.

För att blåsa igenom kapillären måste du använda olja som liknar den som cirkulerar i systemet. Om du blandar mineralolja och syntetisk olja bildas oundvikligen flockar som slutgiltigt kommer att sätta systemet ur funktion.

Nu torkar du försiktigt av kondensorn med en fuktig trasa och rengör den från smuts och damm som hindrar enheten från att kyla gasblandningen ordentligt.

Om en del av kondensorn efter detta förblir kall och inte ens värms upp lite, betyder det att en propp i kapillären hindrar den kylda gasen från att röra sig vidare. Efter rengöring av kondensorn kan kylskåpet sluta generera kyla.

Detta förklaras av att trycket i det rengjorda elementet minskar, så blandningen passerar sämre genom blockeringen i röret. Den mest exakta diagnosen kan endast ställas efter att systemet har öppnats.

Hantverkare varnar för att detta endast bör göras av dem som har viss kunskap och har införskaffat nödvändiga verktyg. Så du måste öppna påfyllningsröret och därefter ansluta en manometer till det.

Nu måste du starta kompressorn. Trycket i detta skede får inte bli 'negativt'. Stäng av motorn. Om trycket förblir detsamma eller stiger, men mycket långsamt, är kapillären igensatt.

Klipp av kapillären vid filtret och titta. Om kylmedel börjar spruta ut från filtret under tryck, är röret igensatt.

Nu kan du påbörja rengöringen av systemet. En ytterst viktig punkt. Hantverkare påminner om att du endast ska använda 'originalolja' för proceduren.

Inga lösningsmedel, rengöringsmedel eller annan kemi får förekomma. Endast olja av den typ som redan används i systemet. Vi påminner om att det kan vara antingen syntetisk eller mineralolja.

De får absolut inte blandas, eftersom det bildas flockar som täpper igen kapillären ännu mer. När du har förberett allt nödvändigt, börjar du arbetet. Först tinar du kylskåpet helt.

Blåsning av kapillären med efterföljande påfyllning av systemet med freon – en tekniskt komplicerad åtgärd. Närvaro av specialverktyg och arbetserfarenhet är obligatorisk.

Löd fast röret från den hydrauliska pressen till kapillären. Fyll pressen med olja som du har förberett i förväg.

Specialister rekommenderar att du har en separat press för varje typ av olja. Det är dyrt, men garanterar inga problem efter rengöringen.

Pressa försiktigt oljan med pressen. Gör detta tills du känner att presshandtaget rör sig lätt och utan ansträngning. Vanligtvis räcker det med 5-6 pumpningar för rengöring.

Nu är det önskvärt att blåsa igenom röret med kväve. Om det inte är möjligt, råder hantverkare att löda fast kylskåpets kompressor till filtret och starta den för att utföra blåsningen.

Därefter ska filtret bytas och systemet lödas. Därefter vakuumeras det och fylls med köldmedium. Det är mycket viktigt att följa de tekniska specifikationerna noggrant och fylla på exakt rätt mängd gasblandning. Reparationen är klar.

Problem #2 — infrysning av bakpanelen

Problemet uppstår på grund av skadad värmeisolering i kylutrymmet. Av olika anledningar samlas kondens vid förångaren, vilket gradvis förstör isoleringen.

Själva reparationen består i att återställa den. Det görs på följande sätt. Först kopplas apparaten från elnätet och avfrostas helt. Därefter tejpar man igen dörrarna med tejp.

Frost på bakpanelen uppstår på grund av att värmeisoleringen har gått sönder. Kondensvatten tränger in och förstör materialet med tiden. Det krävs utbyte av en bit av det värmeisolerande skiktet.

Därefter läggs apparaten på ett ställ med dörren nedåt. Nu måste man försiktigt skruva loss de tre skruvarna som håller kondensorn. Den fjärde skruven lossas men tas inte bort.

På så sätt kan delen flyttas diagonalt, vilket ger åtkomst till området med skadad isolering. Vi undersöker isoleringsmaterialet. För att göra detta trycker vi på det med fingret.

Om det blir kvar en grop varifrån det sipprar fukt, är materialet förstört. Det måste avlägsnas mycket försiktigt. För att göra detta tar vi en träspatel och tar bort den förstörda isoleringen med den.

Det kan verka lättare att utföra denna operation med en kniv. Men då kan man skada rören och förångaren, vilket inte alls är önskvärt. Försiktigt skrapar vi bort isoleringen tills vi når innerväggen av kylutrymmet.

Om det finns lite fuktiga fläckar längs kanterna på det borttagna området – ingen fara. De måste torkas med en hårtork. Viktigt: detta går bara om det är lite fukt och den inte har trängt in djupt.

Vissa modeller av apparater är utrustade med en så kallad “valenok” eller oval utbuktning på bakpanelen. Isoleringen runt den skärs försiktigt bort med kniv och tas bort. Det är ganska enkelt att göra.

För att återställa den så kallade “valenok” av värmeisolering måste man tillverka en plåtform som exakt följer konfigurationen av den borttagna biten av det fuktskadade materialet.

När all förstörd isolering är borttagen, börjar vi rengöra distansringarna. De sitter på förångarröret. Vi tar försiktigt bort dem och rengör dem.

Teknikerna varnar för att området där röret går in i utrymmet är isolerat med en hylsa. Dessutom finns det ytterligare en plugg strax nedanför. Dessa måste hanteras ytterst försiktigt, annars kan man lätt bryta tätningen.

Efter rengöring sätts ringarna tillbaka på plats. Vi tar tätningsmassa och isolerar noggrant området där röret går in samt pluggen.

Nästa steg är att återställa isoleringen. Om modellen har en 'stövel' måste du förbereda en form för gjutning. Den är gjord av slät plåt och följer exakt konfigurationen av den utskurna delen.

För övriga apparater räcker det med en bit kartong i samma storlek som det borttagna fragmentet.

Därefter förbereder du blandningen. Vanligtvis används en tvåkomponentsmassa för värmeisolering. Komponenterna hälls i en gemensam behållare och blandas noggrant i en halv minut.

Du kan använda en elektrisk borrmaskin för detta ändamål. Den förberedda massan hälls i urtaget i isoleringen, täcks först med plastfolie och sedan, beroende på enhetsmodell, med den förberedda formen eller kartongen.

En vikt placeras ovanpå. Du måste vänta på att massan stelnar, vilket tar ungefär en halvtimme. Därefter tar du bort vikten, tar bort plastfolien och inspekterar noggrant den resulterande isoleringen för eventuella defekter.

Det kan vara alltför stora porer eller tomma områden. Om det finns en defekt förbereder du en ny sats av massan och åtgärdar bristerna. När du har fått en bra isolering går du vidare till det sista steget.

Ibland är orsaken till problem med kylaggregatet en defekt tätningslist. Gummit förlorar sin elasticitet med tiden, blir sprött och skört. I ett sådant tillstånd kan det inte utföra sina funktioner.

Överflödigt skum tas bort med en kniv, och ojämnheter och utskott putsas noggrant med sandpapper. Du tar tejp och tejpar försiktigt över hela den reparerade ytan. Därefter kan du sätta tillbaka kondensorn på plats.

Sedan ställer du aggregatet i vertikalt läge, tar bort tejpen och ansluter enheten till elnätet. Det är viktigt att förstå att återställning av isoleringen är en tidskrävande process. Om du inte är säker på dina egna förmågor är det bättre att anlita en specialist.

Problem #3 — tätningslistens funktionsfel

Byte eller reparation av tätningsgummit på dörren är bland de enklaste, men sådana arbeten är mycket efterfrågade. Med tiden torkar gummitätningen ut, spricker och klarar sina uppgifter mycket sämre.

Som ett resultat börjar en snöjacka snabbt bildas inuti frysen, vilket gör att avfrostningen måste göras oftare och oftare. Till att börja med kan du försöka återuppliva tätningslisten.

Läs mer om hur du avfrostar kylskåpet här.

Kanske har det inte förlorat sin elasticitet, utan bara deformerats. Du tar en hårtork och värmer försiktigt gummit. Den uppvärmda delen rätas försiktigt ut och återförs till sin ursprungliga form.

Gör allt mycket försiktigt, eftersom gummit kan smälta eller helt förlora sin elasticitet och form vid oavsiktlig överhettning. Då återstår bara att byta ut tätningslisten. Om inget hjälper byter du ut delen.

Bäst är att köpa en original tätningslist som är avsedd just för din modell. Tyvärr är detta praktiskt taget omöjligt för Minsk-apparater. Därför bör man leta efter en tätningslist med liknande egenskaper i butikerna.

Kanske är det bästa alternativet en del från någon Atlant-modell. När den nya tätningslisten är förberedd kan man börja demontera den gamla.

Vissa hantverkare anser att den bästa metoden för att fästa tätningslisten på dörren – är med självgängande skruvar. Fästena sätts under gummit, vilket garanterar hög tillförlitlighet och inte förstör detaljens utseende.

Först måste den försiktigt tas bort från dörren. Här finns olika möjligheter. Beroende på vilken infästning som används kan man göra det på olika sätt. Packningen som är fäst i speciella spår på dörren bänds loss med en skruvmejsel och tas ut.

Den pålimmade tätningslisten rivs försiktigt loss. Om detaljen är fastskruvad med självgängande skruvar, skruvar man ur dem och tar bort gummit. Dörren rengörs, tvättas och torkas väl efter demonteringen.

Därefter påbörjar man monteringen av den nya packningen. Den fästs på samma sätt som den gamla var fäst. Vissa hantverkare anser dock att det bästa alternativet i det här fallet är installation med självgängande skruvar. De fästs under gummilisten.

Om den föregående packningen redan var fäst på detta sätt, måste man ta fästen med lite större diameter eftersom hålen för dem med största sannolikhet är utslitna.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Hur man justerar termostaten korrekt:

Finesser vid reparation av startskyddsrelä:

Videolektion om återställning av kylskåpets tätningslist:

Kylaggregaten från Minsk är pålitliga, genererar kyla bra och fungerar mycket länge. Trots att tillverkningen länge har upphört fortsätter de att fungera i många hem. Med tiden kan problem uppstå som en erfaren tekniker enkelt kan åtgärda.

Om man vill försöka reparera utrustningen själv, måste man noga bedöma sina krafter. Oftast måste kylskåpet bytas ut mot ett nytt om det misslyckas.

Har du erfarenhet av att använda Minsk-kylskåp? Lämna gärna dina kommentarer och dela med dig av dina erfarenheter i blocket nedan.