Kakelgolv för duschkabin: detaljerad instruktion för uppbyggnad

I butiker finns ett stort urval av brickor i olika material, men tillverkarnas åsikter stämmer inte alltid överens med konsumenternas. I så fall kan du alltid göra en vattenuppsamlingsbehållare i duschkabinen själv. Men för optimalt resultat måste du känna till byggreglerna. Håller du med?

Vi förklarar hur du korrekt gör ett kakelunderrede till duschkabin. Vi tipsar dig om hur du väljer form och storlek på den hemmagjorda konstruktionen som passar perfekt för ditt hygienrum. Att bygga en sådan praktisk hemmagjord sak låter dig lösa flera viktiga problem samtidigt.

Verktyg för montering av underredet

Alla förberedande arbeten börjar med att införskaffa förbrukningsvaror och verktyg. Arbetet går snabbare och enklare när allt finns till hands och du inte behöver springa till specialaffären varje minut för en sak efter en annan.

Så, för att genomföra projektet behöver du följande:

• Behållare, där du blandar betong för avjämning, murbruk för tegel och klisterbas för kakel.
• Kort riktlinjal för avjämning och halvrivare.
• Vattenpass.
• Murslev och spatlar – gummispatel och tandspackel för kakelfix.
• Skruvmejslar – stjärn- eller rakspår, beroende på typ av skruvskalle som golvbrunnen är monterad med, och skruvdragare, om du behöver montera form och göra stag.
• Borr med visp, om du är för lat för att blanda för hand.
• Vinkelslip med kapskiva för keramik, om du behöver skära tegel, och med metallsågskiva, om du behöver skära metallnät och armering.
• Fogmassa.
• Gummiklubba (gummihammare).
• Pensel för applicering av mastix.

Troligen har du redan det mesta som behövs i din verktygsarsenal, annars måste du antingen köpa de saknade verktygen eller låna dem av släktingar, vänner eller grannar.

Schema över konstruktionen av ett kakelbricka i tvärsnitt. I denna schemavariant saknas det första tätskiktet. Om du bor i ditt eget hus är det inte lika kritiskt, annars är det bättre att vara på den säkra sidan.

Vad mer behövs för arbetet?

När alla nödvändiga verktyg för arbetet är samlade och schemat för den framtida brickan är ritat, kan du börja köpa byggmaterial och förbrukningsmaterial.

Så, under byggandet kan du inte klara dig utan:

• Ett golvbrunn eller avloppssystem.
• Tegelstenar. Om du gör en helbetonggjutning måste du skaffa brädor till formen. Om du bygger brickans kant i form av en perfekt kvartscirkel, är det bättre att göra formen av träfiberplatta.
• Riktprofiler.
• Tätskiktsmaterial för badrum och en roller för applicering.
• Bitumen, takpapp eller tjock polyetenfolie – beroende på vad du föredrar.
• Expanderad polystyren – om du behöver isolering.
• Sand och cement M400, eller universell blandning M150 eller M200.
• Plastmedel och hydrofoba vattenavvisande tillsatser.
• Metallnät för armering av avjämningen, om dess bredd inte överstiger 10 cm.
• Armeringsjärn om kanten ska vara av armerad betong, inte tegel.
• Vattenfast kakellim och distanshållare.
• Kakel eller mosaikplattor, definitivt halkfria varianter.

När allt är klart kan du tryggt börja bygga duschbrickan.

Steg-för-steg-instruktion för att bygga underredet

Om det i badrummet finns ett betongbjälklag, som i lägenheter, eller redan finns en betongavjämning, är det bra. Du kan direkt börja bygga kanter och tätskikt, efter att noggrant ha rengjort ytan.

Om underlaget inte är idealiskt, tidigare fanns trägolv etc., måste du definitivt gjuta en avjämning innan du börjar bygga konstruktionen.

Steg #1 – förberedelse av ytan

För att göra blandning till avjämningen passar vanligt bruk baserat på cement M400 och blandat i förhållandet 2 delar sand till 1 del cement.

För att slippa mäta ingredienser till bruket kan du helt enkelt köpa en universell blandning M150 eller M200.

Avloppsanslutningen måste göras innan grunden gjuts, annars måste du hacka upp den gjutna betongbädden med en borrhammare för att rätta ditt misstag som du glömde. I detta fall är det inte kritiskt eftersom golvbrunnen monteras direkt på golvavjämningen. Men om du gjuter en extra grund kan glömskan bli besvärande.

Rör om med en borrmaskin med visp i rätt proportioner enligt påsen, och bruket är klart.

Åtgärderna utförs i följande ordning:

1. Gör en avledning för avloppet till avloppsröret i förväg, så att du inte senare behöver krossa den nya betongplattan med en borrhammare.
2. Montera formsättningen för den framtida brickan i rätt form och storlek, och glöm inte att de framtida kanterna också kommer att placeras på denna bricka. Därför, vid markeringen, bör du ta hänsyn till kakelplattans tjocklek och tjockleken på kakellimmet (från fram- och baksidan, alltså dubbel) samt tegelstenens bredd. Om avjämningsmassan ska gjutas över hela badrummets omkrets, till exempel vid installation av golvvärme eller en totalrenovering av golven, kommer formsättning inte att behövas. Brickan kan då byggas direkt på avjämningsmassan.
3. Om basen blir 7 cm bred, installera ett metallnät på en höjd av 3 cm ovanför golvet. Om avjämningsmassan blir bredare än 10 cm behövs ingen armering. Plattan kommer ändå att bli mycket stark.
4. Blanda enligt de angivna proportionerna. För lättklinkerbetong tillsätts lättklinker i förhållandet 1×1, det vill säga en hink bruk till en hink lättklinker.
5. På insidan av formsättningen och på väggarna sätter du nivåmarkeringar i höjd med den framtida avjämningsmassan.
6. Gjut avjämningsmassan. Jämna till med en liten rätskiva, en halvrivare eller en murslev.

Vänta nu tills avjämningsmassan har stelnat och torkat. Du kan återgå till arbetet tidigast på tredje dagen efter gjutningen.

Vid ren betongblandning blir vikten på den gjutna råplattan med måtten 90x90 cm och höjden 10 cm minst 180 kg. Därför är det bäst för boende i flervåningshus att späda betongen med lättklinker. En platta av lättklinkerbetong blir 4 gånger lättare.

Steg #2 – fuktisolering och installation av golvbrunn

Tätning kan göras på två sätt – med takpapp eller plastfolie. Vissa föredrar att gjuta eller stryka med bitumen.

Effekten av valfritt material blir utmärkt för duschkabiner i privata lägenheter och hus.

Installera golvbrunnens avlopp. För att säkerställa ett bra avlopp måste själva tratten vara något högre för att ge avloppsröret en lutning på minst 3 grader.

Om den framtida brickan behöver isoleras, är det nu rätt tid. Låt oss direkt säga att man bör välja hård polystyren och helst lägga den direkt på den råa avjämningsmassan längs kanten.

Vid isolering kan golvbrunnen för duschen delvis sänkas ner i polystyren. Tänk på detta, och börja sedan djärvt med att installera den valda och förberedda golvbrunnen. Alla dess delar måste vara perfekt monterade.

Trapptrattens övre kanter måste vara tydligt justerade i nivå. För att den inte ska avvika i framtiden är det bäst att fästa den på alabaster

Om du under installationen av trappen någonstans gjort eller monterat något fel, måste du senare för att åtgärda felet 'banka' hela bassängen med en borrhammare igen, och trappen måste med största sannolikhet kastas och en ny sättas in.

Steg #3 – uppbyggnad av kanter

Kanter uppförs bäst direkt efter att den gjutna dynan har härdat och trappen är installerad. I framtiden kommer de att fungera som en naturlig gräns för vattentätning och isolering, samt som form för den huvudsakliga avjämningen.

Nu gör vi beräkningen. Vi räknar ut hur hög kanten blir av 1 tegelsten som läggs på sidokanten:

• bruksskikt över grovavjämningen (under tegelstenen) – 5 mm;
• tegelstenen själv – 120 mm;
• skikt av kakellim – 5 mm;
• kakel – 3-5 mm.

Det visar sig att höjden på tegelkanten blir 135 mm, vid maxvärdet.

Tegelkanten måste vara strikt justerad. Markeringarna måste ritas i rät vinkel både i förhållande till kant till kant och i förhållande till kant till vägg. I detta fall bestäms vertikalen med hjälp av en vattenpass, men en vanlig libell fungerar också.

Men vi måste ta hänsyn till att på insidan av kabinen måste vi också lägga:

• vattentätningsskikt – 1-2 mm, om det är mastix och takpapp;
• isolering – 50 mm, om det är cellplast;
• avjämning – från 4 till 10 cm, beroende på höjden på trapens avloppsanordning;
• skikt kakellim – 5 mm;
• kakel – 3-5 mm.

Då blir den invändiga uppbyggnaden av bassängen 82 mm hög vid maxvärden. Subtrahera nu 82 från 135, vi får 53 mm. Detta är exakt höjden på kanten i förhållande till bassängens invändiga färdiga yta. I själva verket är denna höjd lite mer än en tändsticksask.

Om någon tycker att det är för litet, måste du, beväpnad med en vinkelslip, skära tegelstenar i önskade storlekar och lägga dem ovanpå den hela tegelstenen. I beräkningarna bör man ta hänsyn till att i detta fall kommer ytterligare ett bruksskikt att läggas till storleken på den skurna blocket.

Kanten uppförs i strikt överensstämmelse med de ritade linjerna, vertikal och horisontell nivå, som vid vanligt murning. Det är önskvärt att använda rött, fuktbeständigt tegel. Om du behöver göra bassängen högre, måste du göra en andra nivå av murning.

För att börja lägga tegelkanten bör du förbereda en blandning av vatten, cement och sand i förhållandet 1:1:3 med tillsats av mjukgörare och vattenavvisande tillsatser.

Det är bättre att använda rött tegel M-125. Det har den högsta fuktbeständigheten av alla sorter. Vid murning bör man använda ett speciellt armeringsnät.

När murningen är klar måste du vänta ett par dagar innan du kan fortsätta med nästa steg, så att bruket hinner stelna och torka helt.

Steg #4 – gjutning av golvavjämning

Under gjutningen av avjämningen bör du observera att den övre gallret på golvbrunnen ska placeras ovanför den på höjden av ett lager kakellim och kakelplattor.

Detta utrymme görs så att avloppsgallret senare, vid plattsättning, kan komma i jämnhöjd med plattorna eller något lägre, beroende på konstruktionen av själva golvbrunnen. Efter att den primära avjämningen är färdig måste du återigen vänta tills betongen har stelnat innan nästa steg.

Gjutningen av den primära avjämningen görs bäst med hjälp av förinställda riktningsprofiler som är monterade med en knappt märkbar lutning mot avloppet. Golvbrunnens tratt ska efter gjutningen av betongen höja sig över avjämningen.

Steg #5 – efterföljande fuktisolering

Försumma inte den förnyade vattentätningen. Genom att lägga pengar och tid på att köpa och applicera vattentätningsmassa skyddar du dig mot läckage och fuktansamlingar i konstruktionens delar.

Det innebär att grannarna under dig inte kommer att klaga eftersom du ständigt orsakar översvämning, och du själv slipper evig fukt och mögeltillväxt i badrummet.

Efter applicering av massan på hela avjämningsytan, på de inre och övre delarna av kanterna, måste du återigen vänta tills den har torkat. Först när den är helt torr kan du börja lägga kakel eller mosaikplattor.

Ett vattentätningsskikt ovanpå den primära avjämningen är obligatoriskt. Du kan applicera det med en roller, men i detta fall är ytan inte så stor, så en pensel duger också, och med en pensel kan du dessutom stryka hörnen mer noggrant.

Steg #6 – beklädnad med keramiska plattor

Alla varianter kommer att se bra ut, men de är särskilt effektfulla där kanten är klädd med plattor och den inre delen av brickan är klädd med mosaikplattor. I vilket fall som helst beror allt på ägarens val.

Så här går tillväga vid beklädnadsarbeten:

1. Förbered blandningen utifrån proportioner och konsistens som anges i instruktionerna för den köpta typen av kakellim. Vissa tillverkare tillverkar lim som stelnar mycket snabbt, så du bör inte blanda en hel hink på en gång. Börja med att prova att blanda små satser, särskilt om du aldrig gjort det förut.
2. Om du står inför att lägga kakel för första gången, så vet att det inte är så svårt som erfarna "kakelläggare" gärna berättar. Det viktigaste är tålamod och noggrannhet. Det första du bör veta är att kaklingen alltid ska börja från ett av hörnen. Du tar upp lim med en tandspackel, applicerar det på baksidan av plattan, placerar den på duschbrickan från hörnet och trycker till.
3. Varje platta måste kontrolleras med vattenpass. Om botten är lite lutad är själva vågrätheten inte så kritisk. Huvudsaken är att alla plattor ligger i samma plan. För utjämning används en gummiklubba. För perfekt jämn läggning används speciella distanskors som placeras mellan plattorna vid hörnen. Varje platta måste ligga tätt mot de insatta sidorna av korsen.
4. Om plattorna vid kanterna inte passar i storlek måste du skära dem med en vinkelslip utrustad med ett keramikskär.
5. När kaklingen är klar nästa dag ska du ta bort distanskorsen, rengöra fogarna från överflödigt lim och utföra fogningen med en speciellt förberedd fogmassa med hjälp av en gummispackel. Efteråt tas överflödig fogmassa bort från fogarna med en lätt fuktig svamp.
6. Fogar där duschbrickans plan möter väggar och kanter, samt hörnen på kanterna, bör tätas med transparent silikonfogmassa.
7. Först efter att fogmassan och silikonet har härdat helt rekommenderas att tvätta det lagda kaklet.

Ofta föredrar hantverkare att applicera lim direkt på ytan istället för på själva plattan. Du kan prova båda sätten. Gör som du tycker bäst om och som är mest bekvämt för dig. Men glöm inte att det måste finnas tillräckligt med lim under plattan så att det inte blir tomrum som inte är fyllda med lim.

Att lägga mosaikkakel skiljer sig inte mycket från att lägga traditionellt kakel. Limmet appliceras på underlaget. Själva mosaiken jämnas ut i exakt överensstämmelse med den angivna nivån.

Steg #7 – stelning och uttorkning

Det är lämpligt att börja installera skärmen och duscha först efter att den nya duschbrickan har härdat ordentligt och, som man säger, "mognat".

För att påskynda denna process, se till att temperaturen i badrummet är mellan 25-30 °C, god luftcirkulation och ingen fukt. Håll gärna dörren till rummet öppen. Efter en dag eller två kan du installera skärmen och duscha.

När fogarbetet är klart tvättas alla ytor noggrant från rester av byggmaterial och, efter en dags torkning, är den nya duschbrickan redo att användas.

Detaljer om att bygga kanter

Om du har bestämt dig för att bygga en duschbricka med en hel armerad betongkant i form av en kvartscirkel, bör du ta hänsyn till vissa detaljer.

I detta fall påbörjas konstruktionen av kanterna redan vid gjutningen av den grova avjämningen under det framtida duschtråget. Man måste från början göra en hög form för att den sedan även ska fungera som yttre sida av formen för kanten.

Ett runt duschtråg med kakelbeklädnad som är gjort med egna händer är mindre skaderiskt eftersom det inte har utskjutande hörn, och gör dessutom duschkabinen mer kompakt och estetisk.

Omedelbart efter gjutning och utjämning av basen, i dess kanter längs omkretsen, ska 4-5 armeringsjärn med tvärsnitt 10 inmuras. Dessa kommer att vara ribbor för längsgående förstärkning av kanten.

För att slippa kapa dem med vinkelslip senare, anpassa till höjden, är det bättre att från början kapa dem något lägre än den framtida kantens höjd. Höjden kan beräknas på samma sätt som för en tegelkant.

Formen görs bäst av träfiberskiva. Hård träfiberskiva böjer sig utmärkt, och förstärkt med stöd och distanser blir den lika stark som en bräda. Bäst är att göra vinkelstöd av träreglar som säkerställer en stabil vertikal nivå för den framtida kanten.

Efter att avjämningen har stelnat, på armeringsjärnen som är ingjutna längs omkretsen av basen, ska ett par rader av 8 mm armering bindas fast. Det kan vara ett helt armeringsjärn böjt till önskad cirkelform, eller bitar som måste bindas ihop med de vertikalt utstickande armeringsjärnen längsgående med bindtråd.

Efter det byggs innerväggen av formen för kanten av träfiberskiva med hjälp av distanser, varefter den kan gjutas.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Hela processen för att bygga ett duschtråg visas i följande video:

Som du ser är byggprocessen inte särskilt komplicerad. Huvudsaken är att ta fram en plan och inte vara lat med att fullfölja den. Och verktygen. Om du har dem hemma eller kan låna av en granne, så slipper du lägga pengar på att köpa dem.

Hela bygget av duschtråget kommer att kosta ägaren flera gånger mindre än ett akrylduschtråg av tveksam kvalitet, som med största sannolikhet måste slängas efter ett och ett halvt år.

Det resulterande duschtråget för duschkabinen med kakelbeklädnad, gjort för hand, och även om det kanske är lite ofullkomligt i något avseende, kommer det att troget hålla i inte år utan decennier.

Lämna gärna kommentarer i blocket nedan. Ställ frågor och publicera bilder om ämnet för artikeln. Berätta om hur du själv byggde ett duschtråg för din duschkabin med egna händer, eller någon du känner.