Hur man gör en kassun för brunn själv: varianter av konstruktion och sätt att genomföra dem

Autonom vattenförsörjning på en tomt som är avlägsen från stadens infrastruktur är inte en lyx utan en sträng nödvändighet, eller hur? Oftast används en brunn som vattenkälla, vilken kräver särskild anordning – en kassun, som behövs för att skydda brunnshuvudet från ogynnsamma påverkan och vandaler.

För dem som vill bygga en kassun för brunn på egen hand berättar vi hur man bäst gör det och var man installerar det. Med våra rekommendationer kan vilken hemmafixare som helst anordna brunnens mynning. Hos oss får du veta vilka material och verktyg som behövs.

Vi går igenom fyra alternativ för att bygga konstruktioner, analyserar nyanserna i installationen. Och videorna i materialet visar tydligt installationsprocessen för olika typer av kassuner.

Vad är en brunnskassun och varför behövs den?

En kassun är en behållare som är säkert skyddad mot att vatten tränger in. Ursprungligen användes de uteslutande för undervattensarbeten, senare fann man andra användningsområden.

Särskilt började man installera täta kammare på brunnshuvudet. En standardkassun har en mycket enkel konstruktion. Det är en behållare som täcks ovanifrån med en lucka.

Kassun för brunn – är en tät behållare som skyddar brunnshuvudet från låga temperaturer och inträngande grundvatten

Genom den stiger en person ner i kammaren för underhålls- och reparationsarbeten. I bottendelen av anordningen finns ingången för foderrör, i sidoväggarna – ingångar för kabel och vattenledningsrör.

Locket, och i vissa fall även kassunens väggar, isoleras. Oftast används frigolit eller skummad polymer för detta ändamål. En klassisk kammare är utformad som en cylinder med en höjd på cirka 2 m och en diameter på minst 1 m.

Dessa dimensioner är inte valda av en slump. Kammarens höjd beror på behovet av att skydda utrustningen inuti från låga temperaturer. Sektorn där vattenledningen ansluts och brunnshuvudet måste placeras under markens frysnivå.

Oftast är detta ett djup på cirka 1-2 m. Det är detta värde som bestämmer djupet för kammarens bottenplacering och följaktligen dess höjd.

Tankens diameter är inte heller vald slumpmässigt. Den måste vara tillräcklig för installation av nödvändig utrustning och för att rymma en person som kliver ner för underhåll eller reparation av brunnen.

När du väljer en kassun måste du förstå att en alltför liten konstruktion blir obekväm att använda, medan en alltför stor blir onödigt dyr. Täta kammare är ju ganska dyr utrustning.

Kassunens storlek måste exakt motsvara mängden utrustning som ska placeras i den. Dessutom måste en person som kliver ner för att serva utrustningen få plats bekvämt.

En nedgrävd tät behållare har två huvudfunktioner:

• Skydd av utrustning mot låga temperaturer. Vintertid utsätts vattnet som kommer från brunnen för minusgrader. Under sådana förhållanden kan det frysa och skada eller till och med spränga rörledningen.
• Skydd mot grundvatten. Kassunen förhindrar att markvatten tränger in i brunnshuvudet, vilket förlänger utrustningens livslängd.

Dessutom är kassunen en bekväm plats för all utrustning som behövs för brunnens drift.

Här installerar man vanligtvis en pumpstation, olika vattenreningssystem, en brunnsadapter, avstängningsventiler med elektrisk eller pneumatisk manövrering, rörledningar och automation som styr den autonoma vattenledningen.

Den fukttäta kammaren skyddar all denna utrustning på ett tillförlitligt sätt från obehörig åtkomst, från skador av gnagare och insekter.

Kammare av material med hög värmeledningsförmåga måste isoleras ytterligare. För detta ändamål lämpar sig endast icke-hygroskopiska isoleringstyper.

Typer som används i praktiken

För tillverkning av en kassun kan vilket material som helst användas som ger god tätning och tillräcklig värmeisolering av den inre kammaren.

Kammare av plast är helt täta, lätta och enkla att installera. De kan ha olika storlekar och former. Tyvärr är det praktiskt taget omöjligt att göra dem själv.

Praktiken visar att man oftast installerar en kassun av följande material på brunnshuvudet:

• Plast. En praktisk lösning som utmärker sig genom utmärkt tätning och låg vikt, vilket avsevärt underlättar installation och transport. Otillräcklig styvhet och tendens att flyta upp kompenseras genom att gjuta betong runt den installerade kammarens omkrets.
• Metall, oftast stål. Ett ganska hållbart och mycket robust alternativ. En välgjord metallkammare är tät, den flyter inte upp och deformeras inte. För att förhindra korrosionsskador krävs en ordentlig vattentätning.
• Betong. En mycket robust och hållbar konstruktion. Den stora vikten förhindrar att tanken flyter upp och försvårar avsevärt transport och installation. Betong är hygroskopisk, så en ordentlig vattentätning av kammaren krävs, annars tränger fukt in.
• Tegel. Ett robust, ekonomiskt och hållbart alternativ. Det har goda värmeisoleringsegenskaper, vilket gör att man inte behöver tilläggsisolering. Montering av en tegelskammare är ganska komplicerad och kan endast utföras av någon med murarfärdigheter.
• Polymer-sand. En relativt billig, tät, robust, lätt och mycket hållbar konstruktion. Den är enkel att montera: den sätts samman av element som sammanfogas med not- och fjäderlås.

Alla dessa alternativ har sina för- och nackdelar. För att välja den bästa konstruktionen måste du väga vad som är viktigast för dig personligen, till exempel hög kostnad eller byggnadshastighet, långsiktig drift eller snabbt byggande, etc.

För den som vill jämföra praktiska och tekniska egenskaper hos plast- och metallkassuner föreslår vi att bekanta sig med argumenten “för och emot” för båda varianterna.

Hur man själv tillverkar en kassun?

Om man vill kan en hemmahantverkare tillverka en kassun av vilken typ som helst. Det är viktigt att bestämma materialet som tanken ska göras av och dess dimensioner. Låt oss titta på några alternativ som är ganska lätta att förverkliga.

Alternativ #1 – monolitisk konstruktion av betong

För en monolitisk betongkassun är en fyrkantig form optimal. Detta underlättar processen att bygga formen. Först bestämmer vi storleken på gropen som vi måste gräva för konstruktionen.

Längden på basen är vanligtvis lika med bredden och beräknas enligt följande. Till kassunens innermått lägger vi till tjockleken på två väggar motsvarande 10 cm och två utrymmen på 15 cm vardera. I de senare kommer vi sedan att utföra återfyllning av jord.

Efter att ha bestämt gropens bredd och längd beräknar vi dess djup. Det bör vara 0,3-0,4 m större än kammarens vägghöjd. På så sätt kan man anordna ett dränerande lager i botten av gropen.

En sådan teknik väljs när man inte planerar att gjuta konstruktionens grund. Om en betongbotten krävs, beaktas dess höjd. Dessutom beräknas gropens djup så att konstruktionens lockyta är i nivå med markytan.

För att bestämma typen av framtida konstruktion gör vi en hydrogeologisk bedömning av gropens botten. Det är optimalt att göra detta på våren när grundvattnet når sin maximala höjd.

Om botten är torr räcker det med ett dräneringslager. Om botten av gropen däremot är fuktig är det vettigt att bygga en helt tät botten. Annars kan grundvattnet översvämma kassunen.

Tillverkningen av en kassun börjar med att gräva en grop. Om foderröret placeras utanför mitten av konstruktionen blir det lättare att placera utrustningen inuti kammaren, och det blir bekvämare för en person att arbeta där.

Vid utmärkning av den framtida gropen, var uppmärksam på att det är bättre att placera kammaren asymmetriskt i förhållande till foderröret. På så sätt blir det mer ledigt utrymme inuti kammaren för den person som kliver ner för att arbeta.

Dessutom kan utrustningen i så fall placeras bekvämare. När storleken och placeringen av gropen är bestämd, påbörjar vi markarbetena.

Under arbetets gång kan man direkt gräva ett dike till huset för vattenledningsrören. När gropen är klar, börjar vi med dräneringen.

Den kommer att bestå av två lager:

1. En sandbädd med en höjd på cirka 10 cm. Vi fyller på sanden och packar den ordentligt.
2. Makadam med en höjd på cirka 15 cm.

En sådan dränering hindrar vatten som kommer in i kassunen från att stanna kvar. Det försvinner snabbt ner i marken. Därefter börjar vi med formsättningen. Det finns två sätt att montera den.

Det första sättet innebär att använda gropens väggar som formsättningens ytterväggar. Vi täcker gropens kanter med tjock plastfolie för att förhindra att vattnet från betongen tränger ner i marken. Därefter börjar vi med att bygga armeringsstommen.

Så här ser konstruktionen ut där gropens vägg används som en del av formsättningen. Den måste täckas med tjock plastfolie och man ser till att armeringen inte skadar täckningen.

För armeringen kan man använda ett stort maskstål för putsnät eller själv binda ihop det med 30 cm avstånd. Vi fäster armeringen så att den ligger inuti det framtida betongskiktet, och sedan sätter vi upp den andra formsättningsväggen.

Till den kan man använda brädor eller träpolymerplattor. Det andra alternativet för formsättningen innebär att använda skivor som slagits ihop av brädor.

De placeras i gropen så att de bildar dubbla väggar. Armeringen monteras mellan dem och konstruktionen är redo för gjutning. Denna metod kräver fler brädor, men den gör det möjligt att skapa dräneringsfickor, vilket inte är möjligt med det första alternativet.

Dräneringsfickor är nödvändiga vid högt grundvattenstånd, annars kommer kassunen att översvämmas.

Vi börjar gjuta betongen. Att blanda betongen för hand är mycket arbetskrävande. Det är mycket enklare att hyra en betongblandare eller göra en själv av en metalltrumma av lämplig storlek.

Vid tillverkning av form av vilken typ som helst, glöm inte att montera in hylsor för elkabel och rörledningar. Diket för dessa gräver du i förväg.

För att hälla betong i formen behöver du en speciell ränna, en vertikalt skuren begagnad stuprör fungerar bra. Häll betongen i små lager och packa varje lager noggrant.

För packningen behöver vi en elektrisk vibrator. Det är ett specialverktyg som är ganska dyrt. Om möjligt kan du hyra en. Annars måste du använda en annan metod – stickning.

För att göra det måste du först tillverka en speciell anordning. Ta ett tunt rör, en stång eller en bit armeringsjärn och svetsa fast handtag.

Det färdiga verktyget trycks ner i den nyhällda betongen. Dra sedan upp det långsamt medan du vickar det från sida till sida. Under stickningen stiger luft och vatten upp till ytan, och betongen blir tätare.

Efter att hela konstruktionen är gjuten måste den torka ordentligt. Under de första 3–5 dagarna har betongen inte härdat ännu och behöver hållas fuktig.

Anledningen är att under härdningen avdunstar vatten aktivt från de övre lagren. Om det inte finns tillräckligt med fukt börjar de övre lagren av betongen spricka, vilket minskar hela kammarens hållfasthet.

Därför sprayar man regelbundet betongen med vatten efter gjutningen, eller täcker den med en fuktig trasa vid värme. Efter en vecka kan formen tas bort.

Men betongen når full hållfasthet först efter 28 dagar. Först då kan du påbörja efterarbetet. Enklast är att montera en prefabricerad takplatta med lucka.

Som övre tak på kammaren kan man använda en betongplatta, eller göra en horisontell form och gjuta en konstruktion i önskad form. Glöm i så fall inte att lämna en öppning för luckan.

Ett annat alternativ är att gjuta taket genom att först göra en horisontell form. Allt arbete med formen och gjutningen utförs på samma sätt som tidigare. Efter att konstruktionen har torkat helt glöm inte att utföra vattentätning.

Processen för gjutning av betongkassunen steg för steg visas i följande bildserie:

Alternativ #2 – kassun av betongringar

Konstruktion av en brunnskassun av betong och armerade betongringar börjar med förberedelse av schakten. Dess djup beräknas på samma sätt som för en monolitisk konstruktion. Höjden på konstruktionens botten beror på dess typ.

Den kan också vara tät eller bestå av ett dräneringsskikt. Typvalet görs med hänsyn till grundvattennivån.

Låt oss betrakta alternativet med en tät botten. Gräv schakten till önskat djup, jämna ut botten och lägg en sandbädd på cirka 10 cm. Packa den väl.

Betongringarna måste före montering behandlas med vattentätningsmaterial, till exempel bitumenmassa. Annars kommer de att släppa in vatten i kammaren och snabbt förstöras.

Förbered betongbotten för installation. Borra ett hål i plattan för brunnsröret. Sänk sedan försiktigt ner botten med hjälp av specialutrustning, låt foderröret passera genom det förberedda hålet. Lägg plattan på sandbädden.

Börja förberedelserna för montering av betongringarna. Stryk försiktigt varje ring med vattentätningsmedel, till exempel bitumenmassa, och låt det torka.

Sänk ner ringarna i schakten och behandla noggrant varje fog med bindemedel. Vissa specialister rekommenderar att skumma fogarna, med motiveringen att bruket kan spricka när marken rör sig, medan det mer elastiska skummet förblir intakt.

Behandla de resulterande fogarna med vattentätning. Lägg ovanpå en platta med lucka.

Montering av betongringar sker endast med specialutrustning. Det är viktigt att placera elementen så att de passar ihop med varandra så exakt som möjligt.

Kassunen är klar. Det återstår bara att fylla tomrummen runt konstruktionen.

Alternativ #3 – budgetkammare av tegel

Dess anordnande påminner om att bygga en monolitisk betongkassun. Vi börjar med att gräva en schakt. Den kan grävas exakt för den framtida behållaren eller göras lite större.

Det andra alternativet är att föredra. Det innebär att fylla alla tomrum där regnvatten kan rinna in, efter att kammarens väggar har byggts upp och torkat.

I det första fallet läggs teglet mot gropväggen, men ingen kan garantera att det inte finns tomrum bakom det.

Oavsett om kassunens botten ska vara tät eller inte, görs en remsfundament för tegelkammaren, vars bredd bör vara något större än tjockleken på det framtida murverket. Runt konstruktionens omkrets gräver vi en dike cirka en halv meter djup, fyller den med ett lager sand 10-15 cm högt och packar det väl.

Den framtida grunden behöver inte nödvändigtvis gjutas. Alternativt kan man fylla diket med tegelrester, grovt stenkross och gjuta med sandcementbruk.

Efter att fyllningen har stelnat kan man börja med murverket. På fundamentet lägger vi vattentätning, det kan vara både takpapp och vilket annat lämpligt material som helst.

Murningen börjar vi från hörnet, fogarna fyller vi väl med bruk. Då och då kontrollerar vi kvaliteten med lod och vattenpass. När murverkets höjd når nivån för kabelinföring och den externa vattenförsörjningsgrenen, sätter vi in hylsor för ingångarna mellan tegelstenarna.

En tegelkassun kan tillverkas av begagnat material. En sådan lösning kan anses vara mycket praktisk och ekonomisk.

Vi för murverket till önskad höjd. Låter det torka, sedan putsar vi eller behandlar med ett specialbruk för vattentätning.

Vi börjar iordningställa behållarens botten. Om den ska vara tät, sätter vi ett armeringsbälte på 4-5 cm höjd från bottennivån. Därefter gjuter vi betong. Dess höjd bör vara cirka 15 cm. Om botten däremot inte ska vara tät, lägger vi ett lager stenkross och packar det väl.

Täckningen av tegelkassunen kan vara olika. Man kan lägga en färdig platta eller göra den själv. I det andra fallet lägger vi på kammarens övre väggar bitar av kanalbalkar, balkar eller brädor.

Vi fäster ventilationskanalen, luckan och hylsan för vattningsröret på önskad nivå. Sedan täcker vi den resulterande konstruktionen med plåt eller plastfolie, om läkten har lagts utan springor.

För att förstärka konstruktionen placerar vi ett armeringsnät på en höjd av 4-5 cm från dess bas. Vi häller betong och väntar på att den torkar. Därefter bygger vi kammarens hals. Sedan fyller vi behållaren till marknivå och monterar luckan.

Om du vill minska byggkostnaden kan du avstå från att gjuta betong i det övre taket. Istället kan du fylla det med jord och skapa en kulle med en höjd på 0,3–0,4 m.

Alternativ #4 – tät behållare av metall

En metallkassun kan ha vilken form som helst, oftast bestäms den av det material som finns tillgängligt. För en fyrkantig kammare behövs 3-5 mm metallplåt och en stång eller armeringsjärn med tvärsnitt på 10 mm.

En rund behållare kan byggas av sektioner av industrirör med en diameter på 1250 mm för kroppen och cirka 600 mm för halsen.

När du väljer form på den framtida behållaren, tänk på att ju färre svetsfogar, desto mindre risk för att de förstörs och därmed förlust av kammarens täthet.

Formen på en metallkassun bestäms ofta av ägarens tillgängliga material. Om det finns ett industrirör – blir den rund, för fyrkantiga kammare behövs metallplåt.

Vi börjar arbetet med att beräkna schaktförberedelser. Vi gräver en grop i rätt storlek och jämnar ut botten med vattenpass.

Vi kapar foderröret på en höjd av 40-50 cm från botten och täcker tillfälligt med plast eller trasor. De förberedda metalldelarna rengörs från rost och läggs på en träpall för att förhindra eventuell smuts under arbetet. Vi börjar med att tillverka botten.

Vi förbereder delen i rätt form och skär ett hål i den för att sätta in hylsan för foderröret. För monteringen använder vi dubbelsidig svetsfog.

Om vi tillverkar en fyrkantig kammare, skär vi ut sidoväggarna av metallplåt. Vi markerar dem och skär hål för kabel- och rörgenomföringar. Vi sammanfogar botten och sidoväggarna.

Metallkammare måste noggrant behandlas med vattentätningsmedel. För utomhusarbete används bitumenmassa, invändigt används primer, färg och rostskyddsmedel.

Vi sätter på plats behållarens lock. Glöm inte att alla svetsfogar måste utföras endast som dubbelsidiga. Detta ger kassunen den nödvändiga tätheten.

Svetsa in halsen och ventilationens kapsel. Svetsa fast kabel- och rörgenomföringar i kammarväggarna. Fäst öglor av rundstång eller armering som behövs för att fästa stropparna. Montera lucka eller lock.

Påbörja tätskiktsarbetet. Alla svetsfogar, både utvändiga och invändiga, rengörs noggrant från slagg.

Därefter behandlar vi dem flera gånger med ett skyddande medel. Hela konstruktionen behandlas på samma sätt. Slutresultatet ska vara ett flerskiktat yttre bitumentätskikt. Inuti lägger vi grundfärg, färg och rostskyddsmedel.

Om det behövs, isolerar vi kammaren. Det kan göras med extruderat polystyrenskum eller annan isolering. Det är viktigt att det inte är hygroskopiskt.

Metallkassunen är klar och kan sänkas ned i gropen. För monteringen används en lyftkran med mjuka stroppar. Över gropen placerar vi träbalkar som behållaren ställs på.

Sedan avlägsnas stöden och konstruktionen sänks mycket försiktigt och långsamt ned, samtidigt som den träs över foderröret. Kassunen som har nått botten av gropen måste justeras i våg.

För in rören och kabeln i genomföringarna. Kontrollera tätskiktet. Återbehandla de områden som skadats under monteringen.

När kassunen har sänkts ned till botten av gropen ska dess botten justeras i våg och tätskiktets integritet kontrolleras, eftersom det kan ha skadats under monteringen.

Svetsa fast genomföringen på foderröret eller skumma om foderröret är av plast. Utför tätningsarbeten på de punkter där elkabeln och rörledningen förs in. Därefter kan kassunen fyllas igen.

Om du inte vill bygga en underjordisk kammare på en liten tomt för att placera utrustning i, rekommenderar vi att du tittar på alternativet att utrusta en brunn utan kassun. Vid säsongsanvändning av vattenkällan är detta ett utmärkt alternativ.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video #1. Hur man installerar en metallkassun:

Video #2. Processen för att tillverka en monolitisk betongkassun:

Video #3. Hur man bygger en kassun i tegel:

Det finns många sätt att själv göra en kassun för en brunn. Vilket man väljer beror på tomtens egenskaper, hemmamästarens kvalifikationer och hans ekonomiska möjligheter.

Hur som helst, om alla arbeten utförs korrekt och med hög kvalitet, kommer den resulterande täta kammaren att pålitligt skydda brunnens topp från frost och inträngning av ytligt smält- och översvämningsvatten. Detta garanterar en oavbruten tillförsel av rent vatten till huset.

Berätta om din egen erfarenhet av att anordna en kassun för en brunn på en lanttomt. Skriv gärna i blocket nedan. Här kan du även kommentera den information vi presenterat och ställa frågor.