Hur man installerar luftkonditionering på en bärande vägg på rätt sätt: regler + teknisk ordning

Om du bestämt dig för att själv montera och ansluta en ny luftkonditionering, måste du känna till alla tekniska detaljer och nyanser. Genom att läsa den här artikeln får du veta hur du installerar en luftkonditionering på en bärande vägg på rätt sätt så att inga problem uppstår vid användning eller underhåll.

Genom att känna till alla detaljer om arbetet kan du inte bara övervaka anställda hantverkare, utan också göra allt själv. Med tanke på att installationen ofta kostar hälften så mycket som luftkonditioneringen är detta en chans att spara mycket pengar.

Hos oss hittar du tips om hur du väljer plats för varje enhet. Vi har beskrivit alla monteringsdetaljer, gett en lista över allt som behövs med alternativ för att ersätta med improviserade medel. Vi har föreslagit en detaljerad installationsguide för luftkonditioneringen, genomgång av möjliga fel och video av hela processen, som hjälper även en nybörjare att klara det.

Hur väljer du plats för luftkonditioneringen?

Riktigheten av detta beslut påverkar inte bara ett bekvämt inomhusklimat, utan också invånarnas hälsa, livslängden på split-systemet, storleken på elräkningarna och underhållet av enheten. Dessutom, när det gäller bärande väggar kan fel leda till problem med BTI och andra myndigheter, och ibland till och med kollaps av byggnaden.

För att undvika alla beskrivna negativa konsekvenser, när du väljer plats och metod för installation av luftkonditioneringen, bör du överväga många faktorer – vi kommer att prata om dem vidare.

Begränsningar för bärande väggar

Bärande väggar är de tjockaste i huset, huvudbelastningen fördelas på dem, skador på deras konstruktion hotar alla invånares säkerhet.

Du kan avgöra om den valda väggen är bärande genom att titta i lägenhetens planritning – där är de markerade med fetstil

Ytterväggar är alltid bärande, så för utomhusenheten av luftkonditioneringen finns det inget val. Kommunikationerna för inomhusenheten strävar många ägare att dölja i väggen av estetiska skäl. För detta behövs ett spår med ett djup på 4–7 cm.

Armeringen i bärande väggar är bara 3–4 cm från väggytan. Det innebär att armeringen måste kapas – vilket är farligt och dessutom förbjudet enligt SNiP 3.05.06 – 85. Förbudet mot djup urtagning gäller även tegelbärande väggar: även om de inte har armering, påverkar en betydande minskning av tjockleken, särskilt på horisontella sträckor, negativt lastbärigheten.

Betyder det att det är omöjligt att installera luftkonditionering och ledningar i en bärande vägg på ett säkert och lagligt sätt? Självklart inte.

Det finns flera lösningar:

1. Att dra ledningen i en kanal – det vanligaste och mest mångsidiga alternativet, används även när luftkonditioneringen installeras efter väggarnas slutbehandling;
2. Montering av enheterna rygg mot rygg – möjligt endast när luftkonditioneringen hängs på en vägg som vetter mot gatan.
3. Att lägga luftkonditioneringsledningen i en falsk vägg, pelare eller annan dekorativ konstruktion på väggen eller taket av gips. Genom att klä hela väggen med gips kan man samtidigt ordna ljudisolering från grannar eller tilläggsisolering.

Om du inte planerar att sälja, ärva eller göra andra affärer med lägenheten, kommer troligen olaglig urtagning av väggar för installation av luftkonditionering att förbli oupptäckt och ostraffad.

Att anordna en urtagning, särskilt i armerad betong, ökar installationskostnaden avsevärt, och oärliga hantverkare kan försöka övertala dig till detta alternativ

Däremot rekommenderar vi starkt att inte göra detta för din egen säkerhets skull – det är du som ska bo i huset, inte installatörerna.

Var hänger du utomhusdelen?

Effektiviteten och ekonomin hos ett split-system beror till stor del på utomhusenhetens arbetsförhållanden och ledningens längd. Ju bättre den kyls och ju närmare den befinner sig, desto lättare är det för den att förse bostaden med svalka.

För det första måste utomhusdelen av split-systemet installeras på ett säkert sätt. Ytterväggar är bärande, tjocka och lämpar sig nästan alltid. Svårigheter kan uppstå på grund av isolering eller ventilerad fasad, och infästning på vägg av lättbetong kräver särskild uppmärksamhet. På balkongräcket får endast modeller med låg effekt och vikt på 10–15 kg monteras.

För det andra är det mycket lättare för kondensenheten att arbeta i skugga, på norra eller östra sidan. Dessutom måste kompressorn och radiatorn blåsas på väl från alla håll, så det är viktigt att hålla alla avstånd som anges i instruktionen. Vanligtvis är det 10–30 cm från väggen och på sidorna, 60 cm framför och ovanför, minst 2 m från marken.

För det tredje måste utomhusenheten av luftkonditioneringen vara placerad inom räckhåll, men samtidigt inte störa varken dig eller grannarna.

Kom ihåg att kondensorn behöver underhållas regelbundet: rengöring, påfyllning, eventuellt reparation, och att varje gång anlita industriklättrare för detta är oklokt.

Lämpliga platser för att installera utomhusenheten:

• under takutsprånget;
• på en öppen balkong;
• nära en inglasad balkong;
• under fönstret, om dräneringsslangen kan dras åt sidan;
• på taket, om ledningslängden är högst 10–20 m, beroende på modell.

Det sista att tänka på är avledning av kondensvatten från inomhusenheten. Enligt regler ska det ledas till avloppet, men i praktiken är det sällan genomförbart. Oftast drar man slangen helt enkelt utomhus, under utomhusenheten.

I så fall måste du se till att den är lägre än inomhusenheten. Och för det andra att vattnet inte hamnar på förbipasserande, fönster eller vägg. Du kan dra dräneringsslangen separat från huvudledningen mellan enheterna, helt enkelt den kortaste vägen ut, med liten lutning.

Var placerar du inomhusenheten?

Inomhusenheten får inte heller hängas i ett hörn, du måste lämna minst 12 cm åt sidan och 10–30 cm från taket, exakta mått anges i instruktionen. Vid montering på en bärande vägg är det extra viktigt att välja en plats nära ytterväggen för att minimera ledningslängden i kabelkanalen.

När du väljer luftkonditionering bör du vara uppmärksam på från vilken sida anslutningarna kommer, det gör installationen enklare. På vissa modeller kan anslutningssidan väljas.

Du får inte hänga luftkonditioneringen ovanför ett element, i köket eller i ett annat rum med elektromagnetiska störningar, bakom en gardin, ovanför ett skåp, ovanför sängen eller arbetsplatsen. I det sista fallet är du garanterad regelbundna förkylningar, i de övriga kan enheten inte fungera effektivt och kan snabbt gå sönder.

Vad behöver du för att montera själv?

Höga priser för professionell installation förklaras oftast med användning av dyr professionell utrustning, samt arbetets risker. Men det är bara delvis sant, så om du inte är beredd att betala en rejäl summa för ett par timmars arbete av proffs, kan du klara dig själv.

Specialverktyg kan du hyra på en byggvaruhandel, och förbrukningsmaterial kan du köpa där filter och reservdelar för luftkonditionering säljs.

Verktyg: professionella eller improviserade

För att fästa båda enheterna behövs en borrhammare och ett vattenpass, det är också bra att ha en borrmaskin eller skruvdragare. Med borrhammaren måste du borra hål inte bara för fästena utan även för att dra ledningarna. Det krävs alltså ett borr eller en fräs med diameter 50–80 mm, beroende på luftkonditioneringens modell. Om du inte har ett vattenpass kan du ersätta det med en bit genomskinlig slang med vatten.

Med en borrmaskin eller skruvdragare är det bekvämt att fästa inomhusenhetens monteringsplatta i en tegel- eller trävägg, men det går också med borrhammare och skruvmejsel.

Om du planerar att ansluta direkt till elnätet utan vägguttag, behöver du en indikator och en testare för att inte blanda ihop kablarna och kontrollera funktionen utan att bränna styrkortet i luftkonditioneringen.

Det är också bra att ha en manometer för att kontrollera freontrycket efter installationen.

Det mest nödvändiga professionella verktyget är ett set för bearbetning av kopparrör. Det innehåller rörskärare, avgradare eller fasningsverktyg, och expanderare. Teoretiskt sett kan de två första ersättas med en bågfil, fil och sandpapper, och du behöver bara hyra expanderaren för att skapa en muff.

I praktiken leder detta dock till att metallspån hamnar i röret och sedan i kompressorn, vilket orsakar dess haveri. Dessutom, om du inte tar bort skärvor, bucklor och grader från snittet, kommer rörkanten inte att vara slät efter expansionen, och de minsta sprickorna kommer med tiden att sprida sig och leda till freonläckage.

En annan specialiserad apparat är en vakuumpump, som behövs för att avlägsna luft, fukt och damm från systemet före första start. Om du inte kan hitta en, eller om hyran är för dyr, kan du ersätta den med en kompressor från ett gammalt kylskåp eller en luftpump från ett akvarium tillsammans med en manometer.

Om du inte heller har sådan utrustning och rörsträckan är kort, kan du helt enkelt släppa ut lite freon före start för att den ska trycka ut allt överskott.

Om du försummar att vakuumera systemet kommer freonen att blandas med luft, vilket minskar luftkonditioneringens effektivitet. Skräp och fukt som finns kvar i rören efter installationen leder till att kompressorn snabbt går sönder, och att byta den är dyrt.

Om du bestämmer dig för att installera utomhusenheten på en höjd över 2 m på egen hand, se till att skaffa en säkerhetssele. När du arbetar från en stege, be åtminstone 1–2 personer om hjälp: kondensorn är ganska tung, att lyfta och placera den på fästena är ingen enkel uppgift.

Förbrukningsmaterial och deras val

Innan du påbörjar installationsarbetet måste du kontrollera luftkonditioneringens innehåll och köpa förbrukningsmaterial. Som regel medföljer endast enheten med bruksanvisning, och du måste till och med köpa batterier till fjärrkontrollen separat.

I vissa modeller ingår dock kopparrör för freonledningen, och det kan även finnas en kabel med stickkontakt för anslutning till vägguttaget. Om så är fallet – kontrollera rörens längd, om de visar sig vara för korta – köp nya i hela längden, inte bara den saknade biten.

När det gäller el behöver du definitivt en kabel med tvärsnitt 2–2,5 mm². Med 2–4 ledare, beroende på modell, för att ansluta utomhusenheten till inomhusenheten. Ta längden med minst 0,5 m marginal så att den inte är spänd efter avisolering och dragning.

Du måste också ta hand om anslutningen av inomhusenheten. Du behöver en kabel till närmaste kopplingsdosa och till luftkonditioneringen, en säkring, eventuellt ett vägguttag, en stickkontakt och en kabelkanal för utomhusdragning.

Det finns två alternativ: med eluttag och utan. En automatsäkring är obligatorisk i det andra fallet, men även i det första är den starkt rekommenderad som en säkerhetsanordning.

För att fästa utomhusenheten används vanligtvis L-formade konsoler. De måste vara dimensionerade för en belastning som är 5 gånger större än enhetens vikt. Glöm inte att skaffa pluggar med skruvar och ankare för att fästa inte bara dessa konsoler och själva enheten på dem, utan även monteringsplattan för inomhusenheten.

För dragningen behövs två sömlösa tjockväggiga rör av olika diameter i mjuk koppar, för köldmediet. Deras ändar måste vara förslutna från fabrik för att förhindra att damm kommer in. Den exakta diametern finns i instruktionerna, och längden ska vara dragningens längd plus 1 meter extra, eftersom de inte kan skarvas för att förlängas.

Kopparrören behöver isolering – muffar av skumgummi med lämplig diameter och längd.

Glöm inte ett rör för kondensavledning – en korrugerad slang eller ett polypropenrör. Om det måste vara långt eller någon gång svänger uppåt, behövs en dränpump.

För att dölja rördragningen utan att behöva tänka på hur man ska skära spår i bärande vägg för luftkonditioneringen, köp en plastkabelkanal. Den är mycket lättare att fästa på väggar för att dölja ledningarna.

Till kanalen finns dekorativa överdrag för inloppen till inomhusenheten och väggen, hörnbitar och andra element.

Om inte hela dragningen läggs i kanalen, är det bra att linda den med metalliserad tejp.

Dessutom kan man köpa skyddskåpa, antivandalkåpa och vinterpaket för utomhusenheten, men dessa är inte obligatoriska tillbehör.

Ordning och monteringsteknik

Statistiken säger att de allra flesta fel på split-system, liksom deras felaktiga funktion, helt eller delvis orsakas av monteringsfel. Om du är beredd att närma dig frågan noggrant och ansvarsfullt och kan skaffa nödvändiga verktyg och utrustning, så kommer egenmontering inte bara att spara pengar utan också skydda dig från misstag av oansvariga hantverkare.

Så, om luftkonditioneringen står bredvid i kartongen, instruktionen är studerad, alla nödvändiga verktyg och material är redo, kan du börja installationen.

Förberedande arbete och inomhusenheten

När du har valt plats för inomhusenheten, dra fram el till den. Det är lämpligt att dra en ny kabel från elcentralen, eller åtminstone från närmaste kopplingsdosa. För att undvika att träffa armering eller ledningar när du gör ett hål för en strömbrytare eller ett eluttag, är det bra att först genomsöka väggen med en ledningsdetektor eller åtminstone en metalldetektor.

Om möjligt, placera brytaren på den närliggande väggen som inte är bärande. Låt dig inte ryckas med av önskan att dölja allt maximalt: uttaget och automatsäkringen ska vara inom räckhåll, utan pall och stege.

För att minimera smuts och damm i lägenheten när du arbetar med borrhammaren, be någon att hålla slangen från en påslagen dammsugare utan munstycke i närheten.

Medan luftkonditioneringen är förpackad måste du utföra det smutsigaste arbetet:

• Markera väggen: var innerenheten ska vara, från den – vägen till ytterenheten med en lutning på 1–3%, var utgången till utsidan ska vara.
• Om du ändå bestämt dig för att bila i en bärande vägg – är det dags nu.
• Gör ett hål till utsidan med lämplig storlek, baserat på tjockleken på de två kopparrören i isoleringen, kabeln och dräneringsslangen tillsammans. Gör det gärna med en liten lutning mot utsidan eller med marginal i diameter.
• Ta bort monteringsplattan från innerenheten, håll den mot väggen och justera den vågrätt med ett vattenpass. Vid behov – överför fästpunkterna och konturen till väggen med en penna.
• Förbered hålen och fäst monteringsplattan ordentligt.

Redan i detta skede kan du hänga innerenheten och kontrollera med vattenpass igen. Även en liten snedställning riskerar att orsaka kondensstagnation och överbelastning av kompressorn, så gör om allt vid behov utan att vara lat.

Fäst kabelkanalens bas på väggen, glöm inte lutningen. När allt är klart är det dags att sätta sig ner och beundra den installerade enheten, för det tyngsta och mest ansvarsfulla arbetet väntar.

Hur installerar du själv utomhusenheten?

Enklast är att själv hänga upp kondensorenheten på en balkong utan inglasning.

I andra fall måste du säkert binda fast dig med en säkerhetslina och hänga ut från ett fönster eller en balkong, först med borrhammaren i händerna och sedan med ytterenheten.

Efter att ha tagit hand om säkerheten, gör markeringar på väggen för fästena. Kontrollera bredden på fästpunkterna på själva enheten och markera var fästena ska sitta. Se till att de är i exakt samma vågräta nivå: en sned ytterenhet är lika farlig som en sned innerenhet.

Efter att ha monterat fästena, fäst försiktigt ytterenheten på dem, med det avstånd från väggen som tillverkaren rekommenderar. Kom ihåg att det inte är tillåtet att borra ytterligare hål i fästena: det minskar deras bärförmåga avsevärt.

Kontrollera att den installerade enheten är vågrät både längs väggen och vinkelrätt mot den.

Dragning av ledningar och anslutning

När båda enheterna är installerade är det dags att ansluta dem med ledningen. Detta är den mest kritiska delen av arbetet, eftersom fel i förberedelse och installation av kopparrören kan leda till minskad effektivitet, freonläckage eller kompressorskada.

Innan du bryter tätningen på kopparrören, ta bort smuts i rummet efter arbetet med borrhammaren. Rulla av rörslingorna och jämna ut dem. Mät upp den längd som behövs för ledningen och skär av 1 m extra – med marginal för böjar och uppvällning som inte alltid lyckas första gången.

Bearbeta den inre ytan av snitten med en rimmers, håll röret med änden nedåt. På så sätt tar du bort 'kjolen' – invikningen av kanten, och spån kommer inte in i röret. Sätt sedan på muttern med gängan mot änden och fäst röret i lämpligt spår på uppvällaren.

För uppvällning av kopparrör krävs inte mycket kraft, eftersom det är en mjuk metall, och en speciell begränsare hjälper till att inte överdriva.

Om det finns den minsta spricka eller annan defekt på den färdiga muffen, måste den utdragna delen av röret kapas av och allt upprepas från början. Om utomhusenheten installeras på en lämplig plats är det lämpligt att öppna och välla upp den andra änden av röret redan utomhus, efter dragningen av ledningen.

När båda rören har vällts upp, sätt på isoleringen på dem. Lägg sedan ut båda kopparrören parallellt i isoleringen, kondensavloppsröret och kabeln för att ansluta enheterna. Dräneringsröret ska sticka ut 60–80 cm från väggen. Glöm inte att installera en pump vid behov. Linda allt tätt med metalliserad tejp och förena till en enda ledning.

Om allt ska läggas i en speciallåda med klämmor, kan det vara bekvämare att lägga allt separat, parallellt, så att ledningen blir platt. I så fall tejpas endast den del som kommer att dras utomhus, utan låda.

Efter att ha dragit ut ena änden av ledningen genom hålet till utsidan, lägg resten i lådan och fäst med klämmor. Anslut alla rör till inomhusenheten. Överdra inte muttrarna på kopparrörledningen. För anslutning av dräneringsröret kan en krympslang behövas.

För att göra det lättare att ansluta kopparrören, lägg något under nedre delen av inomhusenheten och luta den från väggen.

Ta sedan bort frontpanelen och anslut elen enligt instruktionerna.

På utomhusenhetens sida finns ett lock, under vilket det finns terminaler för anslutning av kablar, och ibland även en anslutning för kopparrör. Anslut allt enligt märkningen, precis som på inomhusenheten. Fäst dräneringsröret under konsolen.

Förberedelser för start och kontroller

När alla anslutningar är gjorda, kontrollera dem för läckage med hjälp av såpbubblor och en cykelpump ansluten till ventilen för fyllning av köldmedium.

Anslut sedan en vakuumpump och kör den i cirka 1 timme tills vakuum bildas. Stäng sedan av pumpen och stäng ventilen med en propp, och öppna båda ventilerna helt så att köldmedium från kondensorn kan flöda till förångaren. Om ledningen är lång kan ytterligare påfyllning av köldmedium behövas – trycket kan kontrolleras med en tryckmätare.

Luftkonditioneringen ansluts till elnätet och den ska själv gå in i testläge. Vissa modeller har en separat knapp eller kombination på fjärrkontrollen för detta – titta i instruktionen. Först när testläget är slut kan du spackla igen hålet i väggen och montera de dekorativa delarna av kanalen – och vara stolt över arbetet.

Slutsatser och användbar video om ämnet

För att bättre föreställa dig hela processen föreslår vi att du tittar på hur proffsen installerar ett split-system:

Och i den här videon beskrivs det mest kritiska steget i detalj – uppvällning av kopparrör:

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är fullt möjligt att själv installera ett split-system på en bärande vägg, och du behöver inte bilspåra den. Om du inte kunde hitta en del av utrustningen, eller är osäker på din förmåga, försök komma överens om en partiell installation med hantverkarna. Du kan till exempel själv installera enheterna och lämna dragningen av ledningen till experterna, eller så kan du koppla allt själv och överlåta endast vakuumsugning, påfyllning av köldmedium och första start till en fackman.

Hur planerar du att installera luftkonditioneringen? Anser du att det är acceptabelt att bilspåra bärande väggar? Kanske har du erfarenhet av att installera split-system? Vi väntar på dina tillägg, frågor och intryck i diskussionsblocket nedan.