Bastuventilation i bastun: fördelar och nackdelar + guide för installation

Du kanske anser dig vara en expert på badliv eller bara älskar det. Sådana människor finns det gott om, och en del har egna bastur, men även de gör misstag. Du har förmodligen hört talas om vikten av ventilation – vid dess installation gör man ofta fel, särskilt när det gäller bastusystemet, som har många alternativ för luftavlopp. Korrekt bastuventilation i en rysk bastu med dess höga luftfuktighet ger många fördelar.

Efter att ha läst vår artikel kan du själv välja detaljer och utan hjälp bygga ventilationskanalen. Arbetet tar mycket tid, men blir inte svårt om man vet allt. Vi berättar också om fördelarna och nackdelarna med bastuventilation.

Bastusystemet fungerar med en viss luftcirkulation. Mycket beror på bastuns layout – man måste kombinera sin egen komfort med en idealisk planering för ventilation. Lär dig mer om hur detta ventilationssystem fungerar och dess beståndsdelar i vår artikel.

Särdrag för bastuventilation i bastun

Bastur och bastur har ångbad, och under olika förhållanden behöver de alla ventilation. I ångbadet förnyas luften flera gånger i timmen. Ventilationsritningen görs i förväg, ibland väljer man bland standardlösningar för varje storlek.

Ordet «bastu» kommer från svenskan och betyder bastu. Från det har namnet på denna ventilationsvariant uppstått. Övertill är systemet slutet, och nedtill fungerar det som till- och frånluftssystem. I ventilationen ingår även alla typer av värmare, om de kan värma luftströmmen.

Frånluftssystemet finns bakom väggen, och dess inloppsöppning är horisontellt riktad, fördelen ligger i det raka röret. Den visas här schematiskt.

Detaljerat schema för bastuventilation ser ut så här:

1. Luften kommer via tilluftskanalen utifrån in i ångbadet. I det klassiska och vanligaste alternativet sker just så.
2. Tilluften kommer in i rummet på en plats under kaminen (i golvet eller längst ner på väggen) och värms upp av den.
3. Varm luft stiger upp och blandas med ånga. Under taket svalnar den gradvis och börjar sjunka ner. Likaså rör sig ångan, mättad med mikroskopiska vattendroppar.
4. För att luften inte ska cirkulera i bastun och skada besökarna med överskott av koldioxid, bör den ventileras ut.
5. Den naturliga avluftningsmetoden fungerar så här: efter att luften har sjunkit till golvet börjar den lämna genom det nedre hålet i det vertikala röret. Tryckskillnaden gör att den sugs in och rör sig uppåt i kanalen och sedan utomhus. Röret värms också upp och höjer lufttemperaturen, vilket hjälper den att stiga.
6. Innan luften når utomhus går den från det vertikala röret till en horisontellt placerad t-rör som är högre upp. Ena änden av denna detalj går utomhus, den andra in i rummet. Den andra änden måste täckas med en plugg. Den tas bort för vanlig ventilation och för att minska värmen.
7. Ett annat och mer effektivt alternativ är när det inte finns någon horisontell rörelse i frånluftssystemet och dess vertikala rör går ut genom taket. I en sådan bastu finns också en t-rör – kortare och med vertikal snarare än horisontell placering.

Bastun fungerar utan fläktar/fläktaggregat och endast genom naturlig luftrörelse.

Att leda ut luften direkt in i kaminen i ångrummet ökar ventilationen flera gånger, men temperaturen kommer att sjunka snabbt.

Utomhusöppningen på frånluftskanalen måste vara änden av ett rör, inte en platt öppning. Kom ihåg effekten hos bastuugnen. Ju högre den är, desto mer betydelsefull är luftens vändning i basturören. Draget försvagas av ändringar i rörelsen.

I instruktioner för snabbångugnar på grund av deras höga effekt rekommenderas att man gör en strikt vertikal frånluftskanal med utlopp genom taket. Ha detta i åtanke. På grund av vändningen och den kraftfulla ugnen kommer träet att börja ruttna och det blir svårt att kontrollera luftfuktigheten.

Ugnen kan vara på en öppen plats eller bakom en vägg, då kommer inkommande luft att lämna ovanför den. Ibland finns bara en stenkorg i ångrummet, som värmer luften, medan ugnen är isolerad.

Den utgående luften kommer in i frånluftsröret på en liten höjd över golvet eller sjunker under det och går in i en kanal vars öppning också är under golvet. Ibland går den kylda luften under sittplatserna i laven, där den går in i röret. I vissa badhus döljs kanalen i en låda, i väggen eller bakom den.

Frånluftsdelen av bastun placeras närmare hörnet, och om ugnen också är placerad i ett hörn, sätts röret diagonalt mittemot.

Man bör inte höja inloppsöppningen på frånluftskanalen ovanför knäna – det blir för svalt där nere. I ryska badhus hålls hög luftfuktighet, så ibland måste man installera en regleringsventil på öppningen. Med den minskar man luftflödet om det blir brist på fukt i bastun.

Idealisk lösning för luftcirkulation: på bilden 1 — öppning av frånluftskanal, 2 — golv, 3 — utomhusluft, 4 — uppvärmd yta av kaminen, 5 — fortsättning efter tilluftskanal, 6 — horisontell kant på kaminen, 7 — plats för aromatiska ämnen, 8 — uppvärmd luft, 9 — avdunstande dofter, 10 — förbrukad luft med hög densitet, 11 — konvektionsströmmar, 12 — tank — luftfuktare, 13 — fukt och ånga, 14 — luft som sugs in av konvektionsströmmar, 15 — hylla, 16 — andningszon, 17 — ångpaj, 18 — frånluftsslang genom taket, 19 — ång-luftblandning

Bastuventilation passar för enkla ångbastur och kombinerade med tvättrum. Rör av rostfritt eller galvaniserat stål duger.

Du kan ibland ta kanaler för stuprörssystem och sätta ihop dem, men luftkanaler passar bättre.

Fördelar med bastuventilation

Den största fördelen med cirkulation med sluten övre del av rummet är att luften värms upp jämnare. Föremålen i en sådan bastu värms också upp bättre.

Andra fördelar med luftväxling enligt bastuprincipen:

• luften för uppvärmning kommer in frisk – utifrån;
• behaglig doft i bastun;
• inga extra ventilationsanordningar behövs;
• mer hälsofördelar;
• enklare skötsel av bastun;
• större komfortzon i bastun.

Ventilationssystemet enligt bastuprincipen har tre alternativ för frånluftskanalens funktion. Med öppen plugg och nedre ventil blir det mycket torrare, och bastun får frisk luft genom frånluftsdelen.

Med stängt lock och öppen ventil minskar trycket i bastun och överskottsfukt avlägsnas – det är arbetsläget. Utan plugg och med stängt spjäll under horisontell frånluftsslang blir det svalare och friskare i bastun.

Nackdelar med bastuventilationssystemet

Nackdelarna visar sig på olika sätt beroende på situationen. Vedkaminer avger kolmonoxid, så du kan bara gå in i bastun efter fullständig förbränning. Under tiden kommer tilluftsdelen av bastusystemet att kyla ner rummet och kaminen märkbart. Du måste elda med en stor mängd ved, vilket är värre, dyrare och obekvämt tidsmässigt.

Du kan minska bränsleförbrukningen efter uppeldning med vilken ventilation som helst, inte nödvändigtvis av bastutyp. Det räcker med att täppa till den.

En av bastuns styrkor är att luften inte söker springor, men i kombination med överfuktning från en illa vald ventilationsdesign uppstår mögel.

I ryska bastur är det vanligt att hälla vatten på heta stenar. Fuktigare luft bränner mer, och med bastuventilation sjunker den ner på badgästerna nästan utan temperaturförlust, särskilt om luftutsläppet placeras under hyllan. Du måste öppna fönstret oftare.

Svagheter med denna ventilation:

1. Låg effekt. Frånluftsdelen klarar sämre av att avleda luft jämfört med toppventilation, kaminens asklåda, mekaniska system.
2. Du kan inte placera ett filter under kaminen, det skulle smälta.
3. På en vindstilla dag minskar draget.
4. Starka vindbyar orsakar drag, kyla på golvnivå.

Den största nackdelen med bastu är den relativt låga effekten.

Sätt att öka ventilationens effekt

Effekten ökas på flera sätt. Om spisens asklåda finns i ångbastun bör den omges av en upphöjning. Nära spisen värms luften upp, går sedan i en halvcirkel genom den övre halvan av ångbastun och sjunker, tyngre och svalare, först på motsatt sida. På grund av höjdskillnaden och draget i asklådan kommer den kalla luften in i eldstaden (förbränningskammaren) och går ut genom skorstenen.

Oftast placeras asklådan i relaxrummet och den slutna delen av spisen riktas mot ångbastun. Då kan man under ångbastuns golv placera ett rör för utsugning av använd luft, med öppningen vid väggen längst bort från relaxrummet. Den motsatta änden av denna frånluftskanal leds under asklådan i relaxrummet. Spisens drag kommer att avlägsna luften från byggnaden mycket snabbare än frånluftsröret i ångbastun.

Fönstret vid huvudändan: på vintern öppnas det för att minska luftfuktigheten, och det används också för att ge frisk luft till den som bastar eller för att sänka temperaturen.

Bastu-frånluftskanalen bör ändå behållas för extra ventilation. Strax under skarven mellan vertikala och horisontella rör ska det finnas en spjäll för att inaktivera draget. Stäng det för att endast släppa ut luft genom spisens asklåda.

När det gäller frånluftsrör med horisontellt utlopp märks påverkan från utomhusluften. Dess strömmar löper längs taklutningarna och försvagar draget. På vintern uppstår ytterligare ett problem. Kall utomhusluft blandas med varm luft från utloppsöppningen vid vindbyar. De två strömmarna virvlar och försvagar frånluftskanalens funktion ytterligare.

Ta hänsyn till taklutningarnas storlek. Om möjligt, gör utomhusutloppet på gavelns sida där det inte finns några taköverhäng. För att skydda mot kall vind på vintern bör man planera redan vid bastuns design. Skydda sidan med utomhusutloppet med en byggnad eller någon form av förhöjning.

Glöm inte det raka alternativet med utlopp genom tak och yttertak.

Installation av bastuventilationssystemet

Allt gör vi själva, och innan vi monterar ventilationen i bastun går vi steg för steg: väljer material, bastu-element, monterar dem upp till taknivå.

Med tanke på alla nyanser är det vettigt att prova ett system med avluftning till ett rör som går genom taket. Först väljer vi material. Delar i rostfritt stål håller dubbelt så länge – upp till 50 år, men galvaniserat stål tål bättre tryck, böjning och många andra typer av belastningar.

Förberedelse av verktyg och material

Antalet delar väljs utifrån byggnadens höjd. Ovanför taket måste röret höjas mer än en meter, och nedre delen placeras strax ovanför golvet eller under bänkarnas sittplatser.

Set med korta isolerade rör, t-rör, TsAGI-deflektor, utdragbart spjäll och allt i rostfritt stål – ett hyfsat val, men inte idealiskt.

För frånluftsdelen av ventilationen väljer du följande paket:

• 3 eller 4 rör, vardera 1,25 m långa, med tvärsnitt 110 mm;
• 2 kanaler av samma längd, med tvärsnitt 180 mm;
• T-rör med lock;
• sfärisk turbodeflektor;
• övergång från 110 mm till 180 mm;
• spjäll.

Du monterar elementen i varandra. Av rör med olika bredd gör du smörgåsar med isolering – på vinden och taknivå. Med övergången ansluter du till kanalen ungefär i takhöjd. Det är bättre att ta ett spjäll med vridbar spjällskiva istället för utdragbar. Det blir bekvämare.

Vid strikt vertikal montering befinner sig T-röret inne i byggnaden. Deflektorn hjälper till att dra luften mer intensivt, och den drivs av vinden. Turbodeflektorn snurrar och förstärker draget nästan alltid, även vid svag vind.

Instruktioner för installation av ventilation

Du börjar med att koppla ihop detaljerna för frånluftsdelen. Du tar spjället och för in det i röret med 110 mm tvärsnitt. Du placerar elementen på en hård yta och fäster dem med 13 mm självgängande skruvar från 3 eller 4 sidor – du använder en skruvdragare. Spjället sitter på en bekväm höjd för manövrering.

På ett tillgängligt avstånd från golvet, men högst upp i ångbastun, ska du placera T-röret med lock. Vid strikt rak rörriktning fästs detaljen vertikalt.

Du tar ett rör på 110 mm och skär av en bit för insättning mellan spjället och T-röret; mindre än en halv meter räcker. Längden på den mellanliggande biten beror mer på takhöjden än på andra parametrar. Mät ångbastun vertikalt. Det är vanligtvis 2,1–2,4 meter. Sedan sätter du in den avskurna biten i spjället och skruvar fast den. Därefter fäster du T-röret på mellanbiten. Du använder skruvdragare.

Galvaniseringen av ventilationskanaler är ganska eftergivlig, så du kan föra in elementet i ett annat utan större ansträngning, och en mindre krökning rätas snabbt ut.

Varje element för du in i det föregående och trycker försiktigt ihop. Därefter tar du ett rakt rör, återigen med 110 mm bredd, men inte full längd, utan den återstående delen efter den tidigare avskurna biten. För in det i T-röret genom hålet i taket och fäst inifrån ångbastun. Alla fogar från botten av frånluftssystemet förstärker du med tejp för att uppnå normal täthet. Du gör likadant med de följande.

På vinden sätter du in en smörgås av rör på 110 och 180 mm. Vid behov kapar du dessa kanaler. Isoleringen placerar du just i smörgåsen, inte öppet – för att skydda mot ogynnsamma faktorer. Bland isoleringsmaterial väljer du antingen mineralull/glasull eller polymerbaserad skumisolering.

Du väljer tjockleken på värmeisoleringen, fäster den med lim, förstärker med tejp eller självhäftande folie över så stor yta som möjligt. Du monterar röret på 180 mm på isoleringen, och smörgåsen är klar.

Sedan för du in övergången från 110 mm till 180 mm i den färdiga delen av frånluftskonstruktionen och fäster den. Den isolerade detaljen sätter du i övergångselementet, fäster med skruvar och tätar med tejp. Du gör ytterligare en smörgås – den del av systemet som kommer att vara ovanför taket.

Vi skär ett hål på taket. Om taket är av korrugerad plåt gör vi hålet utan hjälp. Borra punkter runt omkretsen till rörets bredd och tryck ut den onödiga mitten. Sätt i ytterligare en likadan i den tidigare installerade sandwichen. Gå upp på vinden och fäst med skruv och tejp.

Bland deflektorerna passar den kulformade turbodeflektorn bäst, den är upp till fyra gånger effektivare, påverkas inte av blåst, håller draget bra, och kan installeras utan erfarenhet.

Vi installerar master-flash på taket. Dess kanter behandlar vi med tätningsmedel och fäster med stora självgängande skruvar. På toppen av det sista röret placerar vi turbodeflektorn. Fogarna behandlar vi med tejp, även på master-flashen och framför deflektorn. Huvudarbetet slutar här.

Vi dekorerar röret inne i ångbastun. För att dölja tejpen, små bucklor och ojämnheter sätter vi på en beklädnad med imiterat trä eller tegel. Till trekopplingens lock skruvar vi fast ett trähandtag.

Tack vare den holländska kaminen värms ångbastun snabbt upp och kyls långsammare, vilket är bra för bastu-systemet, samtidigt som grunden kräver mindre bärförmåga.

För bättre drag av inkommande luft i tilluftsdelens system bör den göras med ett rör, men endast ett tomrum mellan murverket kan också klara uppgiften. Lämna ett mellanrum på minst 5 cm.

Helst leds luften så att den kommer ut precis under kaminen och vertikalt. Då blir drag vid stark vind mindre märkbara. Luftintagets plats avgränsas med en liten podium cirka två tegelstenar hög. Ofta lägger man en rad på kant. Lufttillförseln från utsidan regleras med en rektangulär vridspjäll.

Vi rekommenderar också att läsa vår andra artikel där vi detaljerat beskriver de bästa ventilationsarrangemangen i bastun. Mer information – gå till länken.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Ritning över bastuventilation med övergång från vertikal frånluftskanal till horisontell:

Tre intressanta nyanser vid installation av ventilationssystem:

Hur man bäst gör bastuventilation, exempel på misstag och vad de leder till:

Nu vet du vad bastuventilation är och hur du kan förbättra cirkulationen i bastun och göra den bekvämare. Vi har berättat hur ventilationssystemet är uppbyggt, hur det fungerar, och gått igenom de grundläggande installationsalternativen. Även om du inte tidigare har satt dig in i bastuns konstruktion, vet du nu det viktigaste om dess ventilation och kan bygga ett nytt bastusystem eller förbättra ett gammalt.

Skriv kommentarer om du har monterat ventilation för bastun eller funderat på att göra det. Berätta om din ångbastu. Kanske planerar du bara att bygga en bastu och vet inte var du ska börja med ventilationen? Ställ dina frågor i formuläret under artikeln.