Hur du installerar en automatsäkring: steg-för-steg-guide för installation

Elskåp som finns i trapphusen i flerbostadshus kontrolleras av elektriker från förvaltningsbolaget. Men du håller nog med om att varje hemmafixare bör känna till syftet med de elapparater som finns i metallådan.

Vi föreslår att du lär dig hur man installerar en automatsäkring om det uppstår ett akut behov. Vi kommer att berätta hur automaten fungerar och ge rekommendationer för val av elektromekanisk enhet.

Denna kunskap hjälper dig att själv byta ut enheten och vidta åtgärder i en nödsituation när automaten har löst ut.

Varför är kunskaper om el nödvändiga?

Information om elapparater från skolfysiken räcker inte för praktisk tillämpning.

Den vanliga konsumenten stöter oftast på automatsäkringar eftersom det är de som löser ut vid överbelastning. Det räcker inte att bara återställa spaken till normalläget – du måste ta reda på orsaken till utlösningen, annars kan situationen upprepas inom kort.

För att kunna orientera sig i elskåpets innehåll (som för övrigt är en obligatorisk del av energisystemet i privata hem) måste du känna till sammansättningen och syftet med alla enheter – pulsereläer, lastbrytare, jordfelsbrytare osv.

Behöver du kunna byta automatik själv? Vi rekommenderar att du först lär dig teorin, och vid första utlösningen – även praktiken.

Saken är den att det inte alltid finns möjlighet till snabb hjälp från proffs: på helger vilar elektriker liksom alla andra. Och om huset ligger på landet eller i en by är det bäst att lära känna elnätet och tillhörande enheter i detalj.

Konstruktion och syfte med automaten

Trots namnet – 'automatisk' – fungerar denna typ av brytare bara i en riktning: den öppnar kretsen (vid överström eller överbelastning från att flera kraftfulla apparater slås på samtidigt). Att slå på, det vill säga sluta kretsen, kan endast göras på ett sätt – manuellt.

Till skillnad från en enkel enkelpolig strömbrytare har en automatsäkring en mer komplicerad konstruktion. Schematiskt ser den klassiska varianten (utan elektronisk modul) ut på följande sätt.

Anslutningsklämmorna sitter uppe och nere. Den övre är ansluten till en fast kontakt, medan den nedre är nära kopplad till en metallplatta som fungerar som termisk utlösare. När temperaturen på materialet stiger, deformeras plattan (+)

Det finns flera sätt att starta utlösningsprocessen:

• Manuell styrning – på-/avslagning med hjälp av en liten spak;
• Påverkan av kortslutningsströmmar;
• Överbelastning – överskridande av nominella strömparametrar.

För att den kraftiga termiska påverkan inte ska bränna sönder brytaren, finns en ljusbågskammare (en uppsättning koppar isolerade plattor) som kyler och bryter den elektriska ljusbågen.

Val av elektromekanisk enhet

Med hänsyn till belastningsparametrar och kabelns egenskaper kan man välja en enhet för montering i elcentralen. All nödvändig information om den elektromekaniska enheten finns på dess frontpanel.

Kunskapen att avkoda brytarens märkning hjälper dig att göra rätt val.

I den första raden anges vanligtvis produktens märke. Det är bättre att inte snåla utan välja en automatsäkring från en välkänd tillverkare: Legrand, IEK, ABB, Schneider, Electric, Hager (+)

Spänning, frekvens och märkström

I nästa rad finns information om två viktiga egenskaper – spänning och frekvens. Det vanligaste 'formatet' – 220/400V 50Hz. Det innebär att både en- och trefas kan anslutas med frekvensen 50Hz.

Om man tar alla konstruktionstyper, blir överensstämmelsen mellan poler och spänning följande:

• 1-polig – 220 V, (1 ledare – fas);
• 2-polig – 220 V (2 ledare – fas/nolla);
• 3-polig – 380 V (3 ledare – faser);
• 4-polig – 380 V (3 faser/1 nolla).

Märkströmmens värde begränsar användningen av vissa kabeltyper – och detta måste du absolut ta hänsyn till när du väljer automatik. Så när du köper en brytare till elcentralen, kontrollera vilka typer av ledningar som ingår i den övergripande schemat.

En preliminär beräkning av automatsäkringens märkvärde baseras på data om den totala effekten hos förbrukarna, förekomsten av startström för vissa elektriska apparater, strömstyrka och en beräknad efterfrågekoefficient.

Utgå under inga omständigheter från nätets maximala spänning, annars kan följande hända.

Anta att inköp av nya hushållsapparater leder till överbelastning och att automaten löser ut ofta. Du vill då öka dess effekt och byta ut den mot en ny med ett högre märkströmvärde.

Om flera högbelastningsapparater kopplas in samtidigt löser inte automatsäkringen ut, istället överhettas ledningarna, vilket orsakar kortslutning (isoleringen smälter och brand uppstår).

Om kabelns tvärsnittsarea inte motsvarar belastningen måste belastningen minskas (eller tvärtom, kommunikationen uppdateras). Men man får inte välja automatsäkring baserat på maximal belastning – endast baserat på kabeln (+)

Kretsen måste utformas så att den svagaste länken är just automatsäkringen (inte ledningarna), som är avsedd att skydda mot överbelastning.

Är VTH viktig?

Bokstavsbeteckningen för tids-strömkaraktäristiken föregår den siffermärkning som anger märkströmmen.

För att förstå vad VTC innebär, låt oss analysera formeln:

k=I/In, där

• I – ström i nätet;
• In – märkström;
• k – multipel.

Kategorin beror på multipeln:

• B – 3
• C – 5
• D – 10

Överensstämmelsegrafen visas tydligt i figuren:

Tre zoner i olika färger anger VTC-kategorierna: röd – kategori B, blå – kategori C, grön – kategori D (+)

Automatsäkringens utlösningstid beror helt på multipeln: ju högre multipel, desto snabbare utlösning. För hushållsbruk används de nämnda kategorierna, men utöver dem kan man stöta på automatsäkringar med VTC-kategorierna G, K, L, Z.

En B16-säkring löser ut omedelbart vid 150 A, medan en D16 endast löser ut efter att plattan har värmts upp, efter flera minuter. Den vanligaste kategorin C används i hem och industri, i nät med medelstora och små startströmmar. Kategori B är snabb och används i äldre nät.

Man bör beakta att omgivningstemperaturen också påverkar utlösningshastigheten. Sambandet är: ju högre temperatur, desto lägre ström krävs för att säkringen ska reagera.

Erfarna elektriker tar hänsyn till denna överensstämmelse vid montering av elskåp och försöker lämna lite ledigt utrymme inuti skåpet för att undvika överhettning på grund av många enheter i drift.

Glöm inte selektivitetsregeln: av alla skyddsenheter i kretsen ska den som är närmast överbelastningspunkten lösa ut först. Om den närmaste säkringen inte reagerar utan nästa löser ut (t.ex. trapphusets) är enhetens parametrar felaktigt valda.

Poltal, brytförmåga och strömbegränsningsklass

Antalet poler hos moderna automatsäkringar kan variera från 1 till 4, varvid 1- och 2-poliga enheter betjänar enfaskretsar, medan 3- och 4-poliga betjänar trefaskretsar.

PKS (maximal brytförmåga) är den nominella brytförmågan. Dess värde anger storleken på den maximala kortslutningsström (KSS) som brytaren fortfarande kan lösa ut vid.

Parametrarna för KSS får inte överstiga PKS, annars upphör garantin. Om en automatsäkring har skyddat mot KSS flera gånger, är dess livslängd troligen förbrukad och den behöver bytas ut.

I hemmet används oftast enheter med PKS på 4,5 kA, men det finns varianter på 6 kA och 10 kA. De senare är aktuella för industriellt bruk (+)

Och den sista egenskapen är strömbegränsningsklass. På etiketten kan klass 1, 2 eller 3 anges; i vissa fall saknas denna beteckning. Om den inte finns, tillhör apparaten klass 1. Varje klass anger en viss reaktionshastighet för brytaren vid uppkomst av KSS.

Kvalitet och pris beror på klassen, eftersom ju högre klass, desto dyrare enhet.

Ungefärlig bryttid för automatsäkringar:

• Klass 3 – 3 ms;
• Klass 2 – 5 (6) ms;
• Klass 1 – cirka 10 ms.

De flesta moderna brytare tillhör klass 3.

När du har valt en lämplig automatsäkring kan du börja installera eller byta ut den.

Varje element är en modul som upptar ett antal platser motsvarande antalet poler (på bilden – exempel på enpoliga, dvs. 1 plats). Storleken på en «cell» – 1,75 cm, två – 3,5 cm osv. Mer information om val av brytare och egenskaper hos olika modeller finns i denna artikel.

Byte av automatsäkring i elskåpet

Om du öppnar locket på elcentralen ser du att alla moduler är fastsatta på en metallskena som kallas DIN-skena. Skivans bredd är 3,5 cm, varje modul upptar 1,75 cm.

För installationen krävs följande verktyg:

• tång;
• skruvmejslar – stjärnmejslar och raka;
• verktyg för att kapa kabel, t.ex. sidavbitare;
• spänningsindikator;
• avisoleringstång;
• crimptång endast för flertrådig kabel.

Det första man alltid måste göra innan någon hantering i elskåpet är att göra det spänningslöst och se till att ingen av misstag kopplar på strömmen under arbetet. Som säkerhetsåtgärd ska man använda en spänningsindikator och kontrollera att spänningen är frånkopplad.

Därefter tar du den förvärvade automatsäkringen och fäster den på DIN-skenan så att den hamnar i linje med liknande enheter. Om det finns ledigt utrymme i kanterna är det bäst att fixera modulen med särskilda begränsare – metallklämmor med skruvar.

Installationen kräver inga specialfästen eftersom spärren sitter direkt på enhetens hölje – det räcker att trycka den mot skenan och trycka lite. För att ta bort en defekt enhet måste spärren lossas med en skruvmejsel.

Anslutning av element med flera poler har skillnader:

• 2-poliga – vänster del: överst – fas, nederst – kretsfas; höger del: överst och nederst – nolla;
• 3-poliga – övre delar – faser i ordning, nedre – kretsfaser i motsvarande ordning;
• 4-poliga – som 3-poliga, men den längst till höger-modulen är nolla.

Som du ser är huvudprincipen för anslutningen att ingången ansluts till de övre plintarna och utgången till de nedre. Ledningarna är vanligtvis dragna till elskåpet. För enkel användning grupperas de med hjälp av buntband.

Det är viktigt att fördela kabelanslutningarna korrekt. För enpoliga enheter: fasen från jordfelsbrytaren eller inkommande enhet ansluts till den övre plinten, kretsfasen till den nedre (+)

Dra ledningsändarna till motsvarande plintar, placera dem utan spänning och ta bort överflödig längd med sidavbitare. Med en byggkniv eller avisoleringstång ta bort en del av isoleringen – längden på den blanka ledningen är cirka 1 cm.

Om du använder improviserade verktyg, försök att inte skada kabeln i tvärriktningen för att undvika brott.

När du drar kablarna i elcentralen, undvik att böja dem för mycket, gör så få vändningar och skarpa veck som möjligt, och dra dem inte spända som en sträng.

Anslutning av fasen kan göras med en kam – en speciell skena med erforderligt antal poler. Istället för en kam används också hemmagjorda byglingar av PV3-kabel.

Man får inte placera två kablar i samma klämma, därför måste de pressas med NSHVI-ändhylsa.

Flertrådiga kablar måste pressas – fästa en NSHVI-ändhylsa. Enkla verktyg duger inte, använd hellre en specialanordning som liknar avbitartång, – en crimptång.

De förberedda kablarna sätter vi in i de avsedda hålen.

Efter att kablarna har avskalats och satts i klämmorna, måste de fixeras genom att försiktigt skruva åt fästena med en skruvmejsel.

Installationen avslutas med obligatorisk testning av systemet: vi lägger på spänning, ansluter alla enheter i kretsen och kontrollerar med en spänningsprovare att det finns spänning på de övre och nedre klämmorna. Istället för en spänningsprovare kan du använda en multimeter.

Enligt reglerna måste enheten märkas för att ange vilken krets den tillhör. Motsvarande märkning ska även finnas på elcentralens skyddslock.

Instruktion för anslutning av tvåpolig automatsäkring

Och nu ska vi försöka förstå anslutning av en tvåpolig automatsäkring till en elektrisk hushållskrets 220 V. Det betyder att det vid ingången kommer att finnas 2 kablar – fas och nolla.

Kabeln som krävs för anslutning har 3 ledare med tvärsnitt 2,5 mm (VVGngP 3*2,5), därför är den maximalt tillåtna kontinuerliga strömmen 25 A.

Enhetens arbetsdelar

Vi har valt en tvåpolig automatsäkring som ser ut på följande sätt:

Vi behöver fyra kontakter, varav två sitter i den övre delen (ingående) och två i den nedre (utgående). Fästningen sker med hjälp av fästskruvar som håller fast klämplattorna.

På höljets yta finns en ledtråd – kopplingsschema för brytaren.

Utifrån märkningen har vi fastställt att brytaren motsvarar kabelarean – C40. Det innebär att strömmen 40 A är den maximala utlösningsströmmen för enheten.

Fästplatsen för enheten är en metallskena – DIN-skena.

Om man tittar från baksidan kan man se en spärr som gör att brytaren fästs på DIN-skenan med en enda rörelse.

Nu när vi har gått igenom komponenterna går vi över till instruktionen.

Steg-för-steg fotoinstruktion för anslutning

Vi kopplar bort spänningen i nätet och kontrollerar att den är frånkopplad med en multimeter. Vi förbereder ledningarna som har dubbel isolering. Under det yttre skyddslagret finns tre ledningar i olika färger. Färgkodningen är följande: svart – fas, blå – noll, gul – jord.

Vi behöver bara 2 ledningar – fas och noll, den tredje (jord) går separat. Vi skalar av 1 cm isolering och sätter in de blottade ändarna i plintarna.

Till vänster ska fasen vara, till höger nollan. Se till att ingen isolering fastnar under kontakten – vid uppvärmning kan kabeln smälta och orsaka skada på enheten. Dra åt skruvarna försiktigt och gå sedan vidare till jordning.

För att fästa jordningen använder vi en genomgångskontakt som fästs på DIN-skenan på samma sätt som själva automatsäkringen. Vi sätter in den tredje ledningen och klämmer fast den.

Nästa steg – anslutning av utgående ledningar, som fästs i de nedre plintarna.

På samma sätt skalar vi av isoleringen, sätter in ändarna i plintarna och klämmer fast dem försiktigt så att enhetens hölje inte skadas. Därefter fäster vi jordledningen.

Anslutningen är klar. Det återstår att lägga på spänning, föra manöverspaken till aktivt läge och kontrollera funktionen.

Automaten har löst ut: vad ska du göra?

En oerfaren användare, när automatsäkringen löser ut och ljuset slocknar skyndar sig att återställa hushållsapparaterna genom att helt enkelt öppna skyddslocket och slå på enheten. Men detta är inte helt rätt tillvägagångssätt, det är bättre att först ta reda på orsaken till utlösningen.

Det första du måste göra – är att kontrollera anslutna hushållsapparater och enheter, med uppmärksamhet på uttagens och stickpropparnas utseende, om det finns lukt av bränd plast eller inte. Mycket varma stickproppar bör också vara en varningssignal.

En av de vanliga orsakerna – är en ökning av energibelastningen. Om du har tvättmaskinen och mikrovågsugnen igång, och när du sätter på dammsugaren löser skyddet ut, då har en driftöverbelastning inträffat. Lösningen är enkel – fördela belastningen jämnt, det vill säga slå på kraftfulla apparater en i taget.

Om bara en av flera enheter reagerar hela tiden, kontrollera alla apparater som är anslutna till denna krets (en glödlampa har brunnit, en kortslutning har inträffat). Orsaken kan ligga i ledningarna – i så fall måste du absolut anlita en elektriker.

Om antalet apparater inte har ökat, belastningen inte har förändrats, men frånkoppling ändå sker, kan hög temperatur vara orsaken. När temperaturen i elskåpet överstiger normalnivån kan automatsäkringen också lösa ut.

Och den sista orsaken – att själva automatsäkringen har gått sönder. Efter flera reaktioner på serier av ökade strömmar, kortslutningsströmmar, ljusbågssläckning blir den oanvändbar, vilket kan ses på yttre tecken. Om kontakterna är förkolnade eller plasten har smält måste enheten bytas ut.

Slutsatser och användbar video om ämnet

I videorna presenteras information som hjälper dig att förstå konstruktionen och anslutningen av en automatsäkring.

Del 1. Hur man väljer en automatsäkring – vi studerar teori:

Del 2. Instruktioner för korrekt val av automatsäkring:

Steg-för-steg-process för montering av elskåp:

Användbart råd från en professionell:

Som du ser, för att ansluta en automatsäkring måste du välja rätt enhet, följa en viss installationsordning och följa säkerhetsåtgärder.

Om du tvivlar på dina egna förmågor eller inte kan hitta orsaken till de återkommande utlösningarna, kontakta en kvalificerad elektriker.

Försöker du installera en automatsäkring själv? Eller håller du inte med om det presenterade materialet, eller har du frågor om ämnet? Vi väntar på dina kommentarer – kontaktformuläret finns nedan.