Inkoppling av elskåp med egna händer: aktuella scheman + detaljerad monteringsinstruktion

Det är inte bara kvalificerade elektriker som bör ha kunskap om grunderna i elinstallation. Även du som bostadsägare bör bekanta dig med grunderna för montering och drift av elboxen som styr strömförsörjningen till alla förbrukare i lägenheten.

Om du vet hur och i vilken ordning kopplingen av elskåpet går till, kan du som bostadsägare, även om du inte är insatt i elinstallationsarbete, snabbt reagera på ett fel i systemet – antingen ringa en elektriker eller lösa problemet på egen hand.

Elskåpets syfte

Utvändigt ser produkterna där skydds- och mätutrustning installeras olika ut. Det kan vara en kompakt plastlåda med tonat glas installerad i hallen, eller en stor metalltavla inbyggd i väggen på trappavsatsen.

Det handlar om elskåpet som alltid finns i bostadshus, kontorsbyggnader, i industrin – överallt där elledningar är dragna.

Elcentraler kan, beroende på installationsplats och syfte, vara fördelnings-, grupp- eller mät- och fördelningscentraler. Till exempel kallas en låda med elmätare för mät- och fördelningscentral, medan en låda i hallen med endast automater kallas för gruppcentral.

Möjliga installationsplatser anges i regelverket, men beror til stor del på centralens syfte. Til exempel, för privatbostäder installeras en av elcentralerna, med elmätare och anslutningsenhet, vanligvis utomhus, på en stolpe eller fasad.

Funktioner:

• mottagning av el från huvudledningen – kraftledningen som är dragen til huset;
• ditribution av el til grupper av förbrukare eller enskilda ledningar;
• skydd av elnätet mot höga belastningar och kortslutningar i kretsen;
• mätning av kvalltet och stabilisering av elen;
• skydd av elnätets användare mot elektriska stöter.

Enkelt utryckt är en korrekt montering av elcentralen avgörande för en oavbruten eltilförsel til huset, säkerheten för alla boende, samt skyddet av egendom.

Göra upp kopplingsschemat

Beräkna storleken på lägenhetens eller utomhustavlan och bestämma valet av skyddsanordningar kan endast göras efter att ha upprättat ett princip- eller installationsschema för husets energiförsörjning.

Huvudsaken är att ange alla elektriska apparater, belysningsutrustning och elinstallationsenheter, samt deras effekt, spänning och strömstyrka.

Plan för placering av elektrisk utrustning – exempel på schema som gör det enkelt att beräkna och välja innehåll i elcentralen. För enkelhets skull anges möbelplacering samt monteringshöjd.

Efter att installationsschemat är förberett måste alla kretsar delas in i separata grupper.

För detta måste följande principer följas:

Nu tillverkas mycket kraftfull utrustning, så man bör inte förlita sig på allmänna råd, utan hellre studera installationskraven i förväg. Till exempel, för vissa ugnar måste ledartvärsnittet vara minst 4 mm², och för varmvattenberedare till och med 6 mm². Följaktligen krävs automatsäkringar på 20 eller 32 A.

Med hänsyn till ovanstående upprättas ett schema för elcentralens uppbyggnad.

Exempel på schema som visar alla elinstallationsenheter. En del automatsäkringar är anslutna till jordfelsbrytare. Vid ingången finns en 3-polig huvudbrytare, och efter mätaren är en jordfelsbrytare med överströmsskydd installerad.

Installation av jordfelsbrytare är obligatorisk, eftersom utan den anses skyddet av uttagsledningar vara otillräckligt. Detsamma gäller dedikerade kraftkretsar för kraftfull utrustning – varje apparat behöver sin egen frånkopplingsanordning.

Utrustningens märkvärden: märkström – ett steg högre än den anslutna automatsäkringens, differentiell utlösningsström – 30 mA.

Alla kretsar som hör till duschrum eller badrum, ansluter jordfelsbrytare med diff. ström på 10 mA. Här kan inkluderas separata ledningar för golvvärme, tvättmaskin, vägguttag, duschkabin.

Val av elinstallationsutrustning

Innan monteringen påbörjas måste du köpa själva elcentralen och alla elinstallationsenheter och apparater som ska utgöra dess innehåll. Man bör ta hänsyn till att varje enhet upptar ett visst antal modulplatser på DIN-skenan – en metallskena med bredden 3,5 cm. I ett box kan det finnas en eller flera DIN-skenor.

Med en 'modulplats' avses en sektion på profilen med längden 1,75 cm – en modul. I elcentralens datablad anges alltid hur många moduler den är avsedd för.

På en DIN-skena är tre enheter monterade: de två första upptar 3 moduler var, den tredje en modul. Det rekommenderas inte att lämna mellanrum mellan intilliggande enheter för att spara plats.

Innan du väljer central bör du summera antalet moduler och sedan lägga till några platser som kan komma till användning i framtiden. Som exempel beräknar vi vilket skåp som behövs för en enrumslägenhet.

Enligt schemat bestämmer vi hur många moduler varje enhet upptar: 4-polig automatsäkring vid ingången – 4 platser, elmätare – 6, AVDT – 2 x 2, automatsäkringar – 4. Resultatet blir 18 moduler.

För 18–20 platser passar en elcentral på 24 moduler. Men om lägenheten är stor, och man planerar att köpa ny utrustning i framtiden, installation av golvvärme eller renovering med byte av ledningar, är det bättre att skaffa ett box på 36 platser.

Om du vill förenkla framtida arbeten, maximera nätets skydd och göra modulplaceringen bekväm, försök att välja en central med full utrustning, nämligen:

• avtagbar ram med DIN-skenor;
• hål för inmatning och hållare för kabelfästning;
• två skenor, för arbetsnolla och skyddsnolla – med ställ och monteringsplatser;
• monteringssats med fästen;
• kabelorganiserare.

Centraler finns i metall och plast, infällda och vägghängda.

Låt oss se vad som skiljer dem i princip.

Erfarna elinstallatörer rekommenderar att arbeta med en butik. Fördelarna med att handla hos en stor leverantör är ett brett sortiment och garanti för att få originalprodukter, inte förfalskningar. Därför är det bättre att köpa både skåpet och övriga elinstallationsprodukter på samma ställe.

Förutom mätare och skyddsenheter behövs:

• kammar för flera poler med ändpluggar – för att ansluta moduler till varandra, förenkla montering och spara plats;
• 2-3 meter PV1-kabel med samma tvärsnitt som inkommande kabel och färgmärkt isolering;
• nollskenor eller korsmoduler för grupp-jordfelsbrytare;
• klämmor och buntband för att organisera ledningar;
• begränsare för DIN-skenor;
• pluggar för att täcka lediga platser.

Om ekonomin tillåter är det bättre att välja utrustning från en beprövad tillverkare – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Enheter av samma märke är lättare att montera, och skåpet kommer att se mycket mer estetiskt ut.

Steg-för-steg-instruktion för montering och sammansättning

Enligt GOST- och PUE-standarder ska skåpen placeras i ett väl upplyst, ventilerat rum med en luftfuktighet på högst 60%. Monteringhöjd – inte lägre än 1,4 m, avstånd till dörrkarmar, hörn – minst 15 cm. Gasledningar får inte finnas i närheten.

Ett vägghängt skåp är inte svårare att montera än en bokhylla – konstruktionen hålls av pluggar som slagits i väggen. Därför tittar vi på installationsalternativet i en betong- eller tegelvägg.

Steg 1 – montera höljet i väggen

Innan installationen måste ellådan finnas till hands för att kunna kontrollera dess mått och senare använda kapslingen för provmontering.

Vi börjar med markering – med hjälp av ett vattenpass ritar vi en rak linje som anger var lådans botten ska vara. Sedan håller vi kapslingen mot väggen och ritar runt den med en markör.

Vi tar på oss skyddsmask, tar en vinkelslip med 23 cm skiva, vägfräs eller annat kraftigt verktyg och gör snitt först längs den markerade konturen och sedan i mitten.

Sedan använder vi en borrhammare – vi slår ut bitar av betong (eller tegel) mellan snitten. Försiktigt jämnar vi ut nischens inneryta med en handmejsel.

Provmontera om höljet passar i nischen. Om allt är bra, skruva fast monteringssatsen och sätt in det på plats. Borra hål för pluggar och fäst med pluggspik.

Det blir ett mellanrum mellan elskåpets hölje och väggen – fyll det med gips eller annan byggblandning, och maskera sedan med finputs tillsammans med resten av väggytan.

Steg 2 – kabelinmatning och kabelberedning

I moderna elskåp finns det hål för kablar. De är placerade på olika sidor, men du behöver inte använda alla. De nödvändiga hålen trycks ut längs perforerade linjer. Deras storlek är standard – 16/20 mm, avsedda för införing av korrugslang, i vilken du lägger kablar för isolering.

Så här gör du:

• Tryck ut plattorna eller ta bort pluggarna.
• Kapa av korrugslangen för kablarna vid elskåpets väggar.
• Dra in matningskabeln inuti elskåpets hölje så att den hamnar nära infästningen för inkommande brytaren, det vill säga i övre vänstra hörnet.
• Lägg kabeln mot öglan eller annan fästanordning och fäst med buntband.
• Märk på isoleringen eller krympslangen.

Upprepa alla steg med de övriga kablarna som leder till förbrukarna.

Ungefär så här ser en korrekt organiserad kabelindragning i elskåpet ut: matning till vänster, lägenhetsnätets ledningar till höger. För enkelhetens skull har ramen tillfälligt tagits bort för arbete och montering av moduler.

Som bekant är alla kablar skyddade med dubbelisolering. Det yttre lagret behövs inte för kabelanslutningarna inne i elskåpet, så det måste tas bort.

Men däremot behövs ytterligare märkning av varje kabel, eftersom det efter sammanflätningen av ledarna blir svårt att veta vilken ledning som går vart. För märkning använder du målartejp, som det är lätt att skriva beteckningar på.

För avisolering av kabel, borttagning av ytterisolering, är det bättre att använda en speciell kniv med häl. Till skillnad från en vanlig byggkniv tar den mycket försiktigt bort plastbeläggningen och lämnar de inre skikten oskadda.

Efter avisolering av kablarna är elskåpet redo för montering av den redan sammansatta ramen. Vanligtvis utförs efterarbeten under monteringen, och under tiden är det bäst att täcka över elskåpets insida.

För detta använder man antingen en kartongplugg som medföljer elskåpet, eller ett egentillverkat lock.

Steg 3 – montering av moduler på ramen

För arbetet behövs spår- och krysskruvmejslar, avisoleringstång, rundtång, platång, sidoskärare, finsåg, byggkniv, skruvdragare, testare.

Modulernas layout görs enligt linjär eller gruppschema:

• Linjär – först monteras jordfelsbrytare och differentialbrytare, sedan vanliga automatsäkringar;
• Gruppvis – först jordfelsbrytare/differentialbrytare, sedan de anslutna automatsäkringarna, sedan igen jordfelsbrytare osv.

Om skillnaderna i konstruktion och funktionsprinciper mellan jordfelsbrytare och kombinerade jordfels- och dvärgbrytare informerar följande artikel, som i detalj belyser denna komplexa fråga.

Det första alternativet är enklare att montera, medan det andra är bekvämare när man behöver hitta ett problem i nätet. Man bör komma ihåg att ledarna går in uppifrån och ut nedifrån. Kabelarean inuti och utanför skåpet måste vara densamma. Det är önskvärt att ansluta enheterna med hela ledarstycken, inte kombinerade av olika bitar.

Monteringsinstruktion:

Ramen är monterad, det återstår att installera den i elskåpets hölje och ansluta till matningskabeln och konsumenternas ledningar.

Steg 4 – anslutning av kretsar och testning

Den fullt funktionsklara ramen måste sättas in i en ytmonterad eller vägginfälld kapsling. Detta steg utförs först efter att murbruket har torkat, eller helst efter att alla efterarbeten är klara.

Sedan fortsätter vi enligt planen:

1. Stäng av strömmen till eltavlan, informera omgivningen så att den inte kopplas in av misstag (muntligt eller med en skylt).
2. Ta bort skyddslocket och skräp som hamnat inuti kapslingen, böj de indragna kablarna uppåt.
3. Sätt in den monterade ramen, fäst med självgängande skruvar.
4. Montera två skenor – N och PE, varav den andra bäst fästs där ledningarna går, till exempel nedtill.
5. Fördela ledningarna efter funktion (fas, nolla och skyddsjord separat), bunta ihop grupperna med buntband.
6. Gulgröna skyddsjordledningar förs till PE-skenan, lämna lite slack, märk och anslut.
7. Grupper av blå nolledningar förs till grupp-JFB-skenorna, märk och anslut.
8. Övriga blå ledningar och nollan från inkommande kabel förs till gemensamma skenan, märk och anslut.
9. Fasledningar förs till modulära enheter, försök att dra in från motsatt sida gentemot nollkablarna. Märk och anslut till kontakterna på automatsäkringar AV och jordfelsbrytare med överskydd.
10. Inkommande kabel ansluts till de övre polerna på inkommande automatsäkring, anslut.

Anslutning till skenorna är aktuell om det inte redan har gjorts direkt i ramen. Efter att alla ledare anslutits till motsvarande poler på skenor eller modulära enheter, utför kontroll och dra åt fästelementen.

Alla apparater på eltavlan ska vara avstängda före idrifttagningsarbeten. Samtidigt måste alla elektriska installationer i lägenheten – belysningsarmaturer, hushållsapparater, uttag – ställas i driftläge.

Första steget – testa med multimeter inkommande apparats avläsningar. Efter pålagd spänning kontrollera dess förekomst, och därefter överensstämmelse mellan nolla och fas.

Utför successiv anslutning av automatsäkringar och jordfelsbrytare, testa med den särskilda knappen och slå på igen efter frånkoppling. Gå vidare till automatsäkringarna, kontrollera om det finns spänning på ingångsklämmorna. Slå sedan på dem och kontrollera spänningen på utgången.

Sist kontrollerar vi funktionen för dedikerade ledningar för kraftfull utrustning. Slå på ugn, tvättmaskin, luftkonditionering en efter en, övervaka apparaternas funktion. Om resultatet är tillfredsställande, häng upp dörren och lås eltavlan.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video #1. Alternativ för montering av eltavla:

Video #2. Instruktioner och rekommendationer för montering av en 72-moduls eltavla:

Det går att montera eltavlan själv, men kontroll av montering och anslutning av en kvalificerad elektriker är obligatorisk. Utan ett motsvarande intyg kommer det elförsörjande företaget helt enkelt blockera linjen.

Vill du berätta om din egen erfarenhet av elektriskt installationsarbete? Har du användbar information som kan vara till nytta för självständiga nybörjarelektriker? Skriv kommentarer i blocket nedan, publicera bilder och ställ frågor om artikelns ämne.