Hur kan man åtgärda problematisk ventilation i garagekällaren?
Hej! Jag har en fråga om omorganisation av ventilationen i garagets källare. Källarens mått är 6x4x2 m längs hela garagets omkrets, dvs. källaren är ”exakt” under garaget. Saken är den: Tillufts- och frånluftsöppningarna är placerade längs en och samma korta vägg. Frånluften går genom en krök genom FBS ut på gatan, längd ca 3 m, med en tillverkad och installerad Changenskovs deflektor (TsAGI) i det övre hörnet av källaren.
Tilluften går också genom en krök genom FBS och är neddragen med ventilationskanal i ett annat hörn till golvet, ca 25-30 cm från källargolvet. Denna lösning är felaktig, eftersom det bildas en ”brygga” och en stillastående zon i källarens bortre hörn. Om man flyttar, förlänger tilluften eller frånluften med ventilationskanal, kan man få ett diagonalt system, men vad är att föredra att flytta – tilluft eller frånluft?
Om man antar en kombinerad ventilation, förlänger frånluften och installerar en axialfläkt, även om deflektorn fungerar utmärkt – jag har testat med både rök och en pappersremsa – men på den förlängande frånluftskanalen, som är 6 meter, kommer ventilationen inte att fungera utan påtryckning på grund av kanalens lokala motstånd.
Om man förlänger tilluften på samma sätt och lämnar frånluften som den är (naturlig), så kommer det nästan inte att finnas någon tilluft igen på grund av ventilationskanalens lokala motstånd, eller så måste man installera en fläkt på tilluften. Tillufts- och frånluftsdiametrarna är 125 mm, det går inte att ändra eller att flytta frånluft eller tilluft med byggmetoder.
Naturlig ventilation med sådana diametrar och konstruktion fungerar enligt beräkningar inte, men i praktiken finns det, förmodligen tack vare deflektorn, men det finns fortfarande stillastående zoner i de bortre hörnen.
Vid förlängning av tilluften enligt det naturliga ventilationsschemat, måste ventilationskanalen uppenbarligen göras lutande ”nedåt”? även om det ändå kommer att fungera mycket dåligt på grund av förluster från kanalens eget motstånd. Hur ska man göra?
Vad kostar gasanslutning till ett privat hus: pris för organisation av gasleverans 
Bästa tvättmaskiner med torktumlare: ranking av modeller och råd till köpare 
Vad är färgtemperatur hos ljus och nyanser vid val av lamptemperatur för dina behov 
Byte av gasvattenberedare i lägenhet: dokumentation för byte + grundläggande normer och krav
God dag, Alexander.
Tilluften beror på kanalens maximala kapacitet och frånluftens dragkraft. I ditt fall är det att föredra att flytta tilluften, eftersom frånluften fungerar och redan skapar viss luftrörelse. Jag skulle inte rekommendera att röra den i onödan. Tillufts kapacitet med en rördiameter på 125 mm är fullt tillräcklig för ett rum med en kubik på 48 m³.
För att förstå hur hela ventilationssystemet kommer att fungera måste man mäta lufthastigheten i frånluftskanalen. Man kan agera experimentellt, eftersom problemet måste lösas ändå. Flytta tilluften och se vilken dragkraft frånluften har.
Om tidningspapper dras in märkbart, så cirkulerar luften. Om det bara fastnar lätt vid öppningen, installera en frånluftsfläkt på frånluften, och därmed förstärk tillförseln av frisk luft och luftväxlingen i sin helhet.
Jag rekommenderar att köpa en fläkt med fuktsensor direkt. När du ställt in den på en viss nivå kommer den att slå på/av automatiskt utan din medverkan.
Jag rekommenderar att du läser även följande artiklar:
1. Ventilation av sockelvåningen – här finns allmän information.
2. Luftkanaler av plast – varianter med rekommendationer för val. Användbart när du flyttar tilluften.
3. Istället för en fläkt med fuktighetsgivare installeras ofta kanalfläktar, en sådan lösning passar dig också. Arbetsparametrar och typer beskrivs i detalj i denna artikel.
Hej Alexej! Tack för svaret! Egentligen, medan jag väntade på svar, satt jag inte overksam. Genom mina spekulativa slutsatser, intuition och tekniska utbildning förlängde jag just tilluften med en ventilationskanal 🙂
Självklart var jag tvungen att installera en kanalfläkt (axial) för tilluften, precis som i experimenten även för frånluften. För tilluften en med något lägre kapacitet. Deflektorn fungerar när det blåser, men om det inte blåser står även frånluften utan fläkt, men då får man i princip en fullt mekanisk ventilation 🙂 Sammanfattningsvis, jag överväger alternativ, det finns inte så många 🙂
Angående enheten har jag redan tänkt på att åtminstone bedöma skillnaden i siffror mellan tilluft och frånluft, frågan är under lösning.
Angående fuktighetsgivaren. I grunden måste man jämföra luftfuktigheten “utomhus” och inomhus, räkna om den absoluta fuktigheten i båda platserna och därefter besluta om man ska ventilera med den luften eller inte. Elektroniken kan göra detta, annars kan man “tillföra” mer fukt än vad som finns, och dessutom är källarväggarna ännu inte isolerade, dvs. kalla, och ingen har upphävt daggpunkten…
1. Här är allt klart, men genom byggmetod kan jag inte ändra något, eller så skulle det bli mycket kostsamt.
2. Jag använder plastiska Ø125 mm “VENTS”, fläktarna är också från samma tillverkare VKO.
Jag förstår det som att tilluften redan behöver vara mekaniserad permanent, därför kan tilluftskanalen monteras “rakt”. På vintern slår man på tilluftsfläkten periodiskt, förutom att jag har ett elektriskt spjäll för tilluften. Med frånluften kommer man behöva fundera.