Hur man utför reparation av dräneringspump med egna händer: översikt över vanliga fel

Dräneringspump på landet – ett slags räddare i nöden vid oväntade situationer. Konstruktionen påminner om utrustning för dricksvattenförsörjning, men kan flytta förorenade medier med stora partiklar.

Men som all annan utrustning kan den gå sönder. Låt oss försöka förstå enhetens svaga punkter och ta reda på om det är möjligt att reparera dräneringspumpen själv vid behov.

Typisk dräneringspumps konstruktion

Förmågan att pumpa vatten med fint grus, stora mängder sand, organiska rester – en mycket användbar egenskap när man behöver tömma vatten efter en översvämning eller dränera en damm. Dräneringsaggregat är konstruerade för att arbeta under sådana förhållanden, men överbelastning leder ofta till fel.

Det är bäst att bekanta sig med apparatens inre delar direkt efter köpet för att veta vilka komponenter som kan gå sönder vid igensättning eller fel. För detta behöver man inte öppna höljet eller demontera – det räcker med att studera schemat som medföljer i instruktionen för anslutning och underhåll av enheten.

Sugöppningen på pumpenheten kan ha olika placering: hos dränkbara modeller sitter den i nedre delen och är försedd med ett filtreringsnät.

Apparater för privat bruk på sommarstugor kännetecknas inte av hög effekt eller komplex inredning. Till skillnad från tung industriell utrustning är de kompakta, relativt lätta (genomsnittlig vikt 3-7 kg) och består av stål- eller plastdelar, även om gjutjärn fortfarande används för industriella modeller och vissa hushållsmodeller.

De viktigaste delarna i en dränkbar mekanism är pumpenheten som pumpar vatten och elmotorn som roterar axeln med bladen. Motorn sitter inuti ett robust hölje som är tillverkat av rostfritt stål eller förstärkt polypropen och är dubbelt. Mellan ytter- och innerväggar cirkulerar vatten, vilket hindrar kylning.

Moderna modeller är utrustade med termiskt skydd som löser ut vid överbelastning. Pumphjulet, en skruvanordning som för vätskan in i huset, är fäst vid axeln. När enheten sätts på börjar pumphjulet rotera, suger in vatten från utsidan och trycker det längs väggarna till utloppsöppningen. Efter den första vattenmängden kommer nästa – och så vidare tills mekanismen stoppas.

Reglerar arbetsfrekvensen flottörbrytaren. Den övervakar vätskenivån i tanken eller en naturlig vattensamling, och vid en kraftig sänkning stänger den av apparaten automatiskt.

Schema som förklarar principen för flottörbrytaren: flottören håller sig på vattenytan på grund av fysikens lagar, och vattenytan sjunker under pumpningen tillsammans med den. När den når den lägsta gränsen ger flottören en signal att stänga av enheten.

Som du ser är konstruktionen av en dräneringspump ganska enkel, och om du någon gång har demonterat och rengjort en dränkbar brunnspump, så klarar du även denna kategori av utrustning. Avloppspumpen skiljer sig något, eftersom den har en extra enhet för att finfördela alltför stora partiklar.

Skillnader mellan dränkbara och ytmonterade modeller

En dränkbar pump används för att rengöra djupa tankar, till exempel en nyligen tagen brunn. Den första vätskan som samlats där kan inte kallas dricksvatten, eftersom den innehåller många stora partiklar av sand och lera. Under ett dygn måste den förorenade vätskan pumpas bort så att rent, drickbart vatten kan komma i stället.

Dräneringspumpen Gardena Classic är avsedd för pumpning av smutsigt vatten, har en kapacitet på 6 000 l/h vid maximalt nedsänkningsdjup på 7 m.

Till skillnad från dränkbara pumpar används ytpumpar inte för djupa tankar, de är mer lämpade för att pumpa vatten från en pool eller en källare – vid översvämning. På botten av behållaren placeras en slang för att ta emot smutsigt vatten, den andra slangen används för att leda bort avloppsvattnet.

Om pumpen används i en nödsituation är det lämpligt att använda en flottörenhet som övervakar den kritiska vattennivån. Fördelen är att mekanismens konstruktion gör det möjligt att pumpa vätska med stora smutsbitar – upp till 5 cm (mer sällan 10 cm).

Det är klart att en ytpump skiljer sig i sin konstruktion. Inuti metallhöljet är axel och hjul monterade, och motorn kan vara olika: för centrifugalmodeller – enfas med extern ventilation, för självsugande – asynkron tvåpolig.

Trots den förorenade miljön för pumpning bör man inte låta pumpen arbeta med vätska som innehåller bensin, fotogen eller andra petroleumprodukter och kemikalier.

Orsaker till fel på dräneringspumpar

Både ny utrustning och sådan som tjänat i flera år kan gå sönder. En nyligen köpt pump kan haverera på grund av ett tillverkningsfel: en skadad kolv eller felaktigt ansluten ventil.

Ofta uppstår haverier på grund av oskicklig installation, om:

• man sänkt pumpen till otillräckligt djup;
• man tillåtit luft att komma in i vattenintaget;
• vattenintaget befinner sig ovanför vattnet och täcks inte av vätska.

Dessa brister kan enkelt åtgärdas med en enkel kontroll, men det är bättre att undvika dem.

I installationsschemat för en dräneringssänkpump, förutom placeringen av huvudutrustningen, kan man se montering av tryckröret med backventil och spjäll.

Oftast uppstår problem under drift av utrustningen. Tillverkaren anger kontrollparametrar inom vilka man måste arbeta (de anges i produktens tekniska datablad). Om utrustningen används felaktigt eller för andra ändamål kommer den helt enkelt inte att klara belastningen.

Till exempel är det normalt för en dräneringspump att pumpa smutsigt vatten. Det innebär att problem kan uppstå om man börjar pumpa rent dricksvatten (för vilket brunns- och borrbrunnsmodeller är avsedda). Tvärtom täpper för stora föroreningar igen filtren, vilket gör att pumpen stannar.

Problem uppstår också om utrustningen går torr – överhettning uppstår, vilket inte alltid går att åtgärda på egen hand. Som ett resultat av misstaget kan det sluta med dyr service.

Brist på förebyggande underhåll och sällsynta tekniska inspektioner kan också leda till haverier. Många problem kan undvikas genom att byta ut en del eller göra en enkel rengöring.

Fel och hur man åtgärdar dem

Det finns flera möjligheter att reparera utrustningen själv om den trasiga delen kan bytas ut eller om en enkel teknisk procedur (t.ex. rengöring) kan utföras. För att göra detta måste du demontera höljet, utföra diagnostik, identifiera problemet och välja en identisk del.

Om du sällan använder dräneringsutrustning eller bara planerar att använda den vid en olycka (översvämning), skynda dig inte att köpa en dyr pump – en billig modell är mycket lättare att byta ut. Kalibr-pumpar – från 250 kr

Till tillgängliga åtgärder hör byte av kondensator, pumphjul eller flottör, reparation av elkabel, fixering av stötdämpare, borttagning av stora ler- och sandbitar som fastnat inuti höljet.

Om gjutjärnshöljet har spruckit, ventilen har gått sönder eller lindningen har slutat fungera, bör du kontakta en serviceverkstad eller överväga att köpa en ny pump. Billiga dräneringsenheter av kinesiskt ursprung är inte dyra, så det är inte motiverat att beställa en dyr professionell reparation.

Fel #1 – strömkabeln har gått sönder

Den flexibla delen – kabeln – är alltid i riskzonen eftersom ledningarna under plast- eller gummiskyddet brister på grund av regelbundna vridningar och böjningar (vilket ofta händer vid transport och ominstallation av utrustning), vilket leder till att pumpens strömförsörjning upphör.

Du måste hitta brottstället och utföra en skarvning. Denna operation är enkel om brottet har skett nära stickproppen – du behöver bara skala och sammanfoga ledningarna, och slutligen isolera arbetsplatsen noggrant.

När du drar ut kabeln, försök att märka och komma ihåg fästpunkterna för varje ledning (de har olika färger) så att du inte blandar ihop fas, jord och noll vid återmonteringen.

Ett kabelbrott i anslutningszonen till pumpen tar längre tid att reparera. Först måste du ta ut utrustningen ur vattnet, torka av och torka den, sedan demontera den för att komma åt den interna anslutningsenheten. Förbered dig på att du istället för sexkantiga hål kommer att stöta på trekantiga, vilket gör det svårt att välja rätt skruvmejsel.

Locket ska tas bort försiktigt, utan ryck och kraft. När du skruvar loss bultarna som håller spännelementet kan du se kabeln och fastställa brottstället. Ta bort den slitna biten, montera kabeln på sin ursprungliga plats, fäst spännelementet och dra åt bultarna.

Fel #2 – vattentillförseln har upphört

Motorn fungerar korrekt, men vätskan har antingen helt slutat rinna, eller kommer i små, ojämna stötar.

Det kan finnas flera orsaker till detta märkliga fenomen:

• En del av matarledningen är igensatt. Detta är antingen utloppsröret eller matarröret. En sorts blockering har uppstått av sjögräskluster och lerbitar. Du måste koppla bort rören och rengöra dem. Kanske är rörlängden längre än vad tillverkaren rekommenderar, och därför är trycket inte tillräckligt för att uppnå önskad effekt.
• Pumphjulet har slitits ut. Bladen är böjda eller skadade. Du bör demontera enheten, byta ut delarna och först visuellt (så långt det är möjligt) fastställa orsaken till felet.
• Vätskan är övermättad med smuts och skräp. Därför har vattnet en tjock konsistens och pumpas med svårighet. Vi löser problemet genom att höja sughålet en bit från botten, där sediment samlas.
• Motorns effekt har minskat märkbart. Detta kan märkas även på ljudet. Möjliga problem är elförsörjningsstörningar, lagerhaveri eller läckage i oljeavdelningen. Höljet måste demonteras för att fastställa orsaken till felet och byta ut slitna delar.

Det vanligaste problemet är att filtret blir igensatt. För att rengöra nätet och sughålet kan du prova att pumpa en mängd rent vatten genom pumpen. Om detta inte hjälper bör du demontera höljet och rengöra alla kammare, ta bort småstenar, alger och träflisor.

Vid demontering kan du stöta på en obehaglig 'överraskning' – att rostiga fästbultar har växt ihop med höljet. Bultarnas huvuden måste försiktigt skäras av med en vinkelslip, och på platsen för det gamla fästet sätter du nya skruvar.

När du demonterar aggregatet, använd alltid tillverkarens scheman eller instruktioner. De hjälper dig att ta bort delarna i ordning och snabbt hitta bultfästena. I vissa fall kan slitage på fästelement eller lossnade muttrar orsaka förskjutning av delar, vilket också påverkar apparatens prestanda.

Fel #3 – motorn startar inte

Du ansluter strömmen – men pumpen fungerar inte, den låter inte och pumpar inget vatten. Förbered dig på att du måste undersöka all utrustning.

Här är de vanligaste orsakerna till motorfel:

• Strömavbrott på grund av avbrott i ledningarna. Kontrollera kabeln genom att känna på den och hitta brottstället. Om det skadade området är vid anslutningen till pumpen – gör som beskrivits ovan.
• Statorlindningen har gått sönder. Detta inträffar på grund av ”torrkörning”. Om du inte kan byta den själv, kontakta en expert.
• Lagret har kärvat. Kontrollera delens lämplighet, rengör eller byt ut den baserat på diagnosen.
• Insuget har satts igen av skräp. Rengör bladen och gallret, kontrollera att de verksamma elementen och nätet är hela.
• Flottörbrytaren har gått sönder. För att kontrollera dess funktion måste du kortsluta reläet. Problemet kan ligga i kabeln som förbinder flottören med pumpen.

Om kondensatorn har gått sönder måste den bytas ut. I vissa modeller finns en speciell åtkomst i form av ett separat hål i höljet.

Om igensättningar inträffar ofta, läs igenom produktens instruktioner för att kontrollera fraktionsstorleken. Pumpen kanske inte är avsedd för att pumpa vätska med stora skräppartiklar – för malning krävs en avloppspump.

Fel #4 – pumpen stängs av själv

När pumpen ansluts till elnätet börjar den fungera, men efter en stund stannar den spontant. Troligtvis aktiveras en skyddsmekanism på grund av motoröverhettning.

Kanske orsaken är att kabeln blir varm. Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med tillverkarens specifikationer. Om de inte matchar måste du köpa en stabilisator.

Orsaken till överhettning eller spontan avstängning kan vara oxiderade kablar som måste klippas av eller bytas ut. Problemet blir uppenbart efter en fullständig kontroll av pumpens andra delar.

Avstängning kan också ske på grund av att bladen är igensatta av skräp. I detta fall rekommenderar vi en fullständig rengöringsprocedur, det vill säga att öppna höljet, rengöra de inre kamrarna och pumphjulet, samt kontrollera filtret.

Om igensättningar inträffar ofta, läs igenom produktens instruktioner för att kontrollera fraktionsstorleken. Pumpen kanske inte är avsedd för att pumpa vätska med stora skräppartiklar – för malning krävs en avloppspump.

Fel #5 – pumpen slår ut elen när den slås på

När pumpen ansluts till elnätet löser säkringarna ut eller ledningarna brinner. Orsaken bör sökas i de delar som är direkt ansvariga för elledningen – kabeln eller statorlindningen. Kablarnas funktion kan kontrolleras med en testare; om en sliten del upptäcks bör hela kabeln bytas ut eller (om brottet är nära änden) förkortas.

Att reparera lindningen är tidskrävande och kräver specialkunskaper. Även om omlindningen görs noggrant kan kortslutning inte uteslutas. Om du inte har tid att mixtra med den brända delen, lämna in enheten till en servicecentral – efter diagnos kan de rekommendera att köpa en ny pump.

Om du har bestämt dig för att reparera lindningen själv, försök ta hänsyn till alla parametrar – från antal varv till tjocklek och kabeltyp.

Förebyggande åtgärder och regelbundet underhåll

Som du ser kan slitaget på delar orsakas både av oundvikligt slitage och av att användningsanvisningarna inte följs. För att apparaten ska hålla längre, försök följa tillverkarens rekommendationer. Till exempel, placera huset så att suganordningen är på ett visst avstånd från tankens botten och inte suger upp grova partiklar.

Minst en gång om året kontrollera kabelns och de interna delarnas skick genom att demontera höljet så långt som möjligt. Gör förebyggande rengöring som förlänger delarnas livslängd flera gånger. Blanda inte ihop dräneringspumpen med en avloppspump – den har ingen specialkvarn och klarar inte av att hantera stora partiklar.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Videor från hobbysnickare hjälper dig att korrekt genomföra demontering av pumpar av olika märken och själv åtgärda fel.

Överhettning av statorn på grund av överträdelse av intervallanvändning:

Särdrag vid reparation av Pedrollo-pump:

Hur man reparerar dräneringspumpen Vichr:

Demontering av pumpen Praktika DNG-400:

Reparation av dräneringspumpen själv är fullt möjlig och rekommenderas om det räcker med rengöring eller byte av reservdelar. Komplexa nödfall – brott på huset eller den roterande axeln – är inte lämpliga för självreparation. Allvarliga problem bör överlåtas till experter, och om byte inte är ekonomiskt försvarbart, köp en ny pump.

Om du har frågor efter att ha läst vårt material, eller om du har haft en dräneringspump som gått sönder och vet hur man hanterar en sådan situation, vänligen lämna en kommentar. Vi är mycket intresserade av att veta din åsikt.