Reparation av pumpen “Malysj” själv: översikt över de mest populära felen

För hushållsändamål använder du en elektrisk dränkpump Malysj, men den, liksom all annan teknik, kräver med tiden ingripande? Även om dess konstruktion är enkel och ganska pålitlig, är det svårt utan reparationserfarenhet att hitta felet utan att anlita en specialist.

Håll med om att det skulle vara bra att laga den själv för att spara på servicepersonalens utryckning.

Vi visar dig hur du reparerar pumpen Malysj själv utan att anlita specialister. I artikeln presenteras de vanligaste feltryperna och hur man hittar dem. Vi har valt ut enhets- och monteringsscheman för aggregatets komponenter, vilket förenklar eget arbete.

För enkelhetens skull presenterar vi en steg-för-steg-process för att åtgärda fel, komplett med en video. Det är faktiskt inte svårt – du behöver bara ett reparationskit som alltid medföljer pumpen.

Pumpens modifieringar och karakteristiska skillnader

Vibrationsdränkpumpar uppfanns för länge sedan. Redan 1891 använde den ryske ingenjören V. G. Sjuchov vibrationsprincipen för en pump. Förresten, ett liknande system används i bilens bensinpump.

Senare förbättrade argentinaren T. Bellok schemat – det används utan större förändringar än idag.

Det finns ett stort antal vibrationsdränkpumpar. Men de har alla ungefär samma konstruktion och reparationsprincipen är densamma.

Italienarna var först med att tillverka sådana enheter för hushållsbruk. I Sovjetunionen tog konstruktörer vid Moskva-fabriken «Dinamo» under ledning av M. E. Brejtor itu med utvecklingen i slutet av 1960-talet. Och från 1971 började den hushållsdränkbara vibrationspumpen tillverkas vid sovjetiska företag – en följd av intresset för standardisering.

Exempel på innehåll i reparationskit för pumpen Malysj och liknande modifieringar

Pumparna tillverkades i Jerevan, Livny, Moskva, Bavleny och många andra fabriker. Man kan nämna endast de mest kända märkena: «Malysj», «Neptun», «Strúnok», «Sega», «Rutjejek», «Urozjaj», «Bosna», «Kasjtan».

Alla de skilde sig i princip bara i namn och form på höljet. Och inte ens alltid. Hit kan man även räkna italienska och kinesiska konstruktioner. Till exempel «Djereltse».

Även en specialist kan inte alltid skilja pumpen «Strúnok» från «Malysj» – bara via märkningen.

Allt detta är variationer av en och samma princip. Ibland ändrades namnen, men grunden förblev densamma. Till exempel var den idag kända «Malysj – M» tidigare «Sega» och «Rutjejek». Därför är felen hos “Rutjejek” och metoderna för att åtgärda dem mycket lika den närmaste konkurrenten – “Malysj”.

Om man ignorerar förvirringen med olika benämningar, så sammanfattas alla variationer kort till tre eller fyra typer av dränkbara pumpar:

• «Malysj» – modell av en dränkbar vibrationspump med nedre vattenintag. Den kraftfullaste modifieringen av alla, men passar dåligt för bottenarbete – kan ta upp smuts eller slam från botten och gå sönder.
• «Malysj – M» variant med övre vattenintag. Något svagare, men tar inte upp smuts från botten. Går mer sällan sönder på grund av överhettning – helt enkelt, även om vattennivån sjunker och intaget upphör, kyls höljet ändå – det förblir ju nedsänkt.
• «Malysj – K» – modell med nedre vattenintag, men utrustad med termorelä och treledarkabel med jordning. Förekomsten av termorelä påverkar livslängden och tillförlitligheten positivt, men ökar dess kostnad. Tidigare gick denna modifiering uteslutande på export.
• «Malysj – 3» – kompakt modell med diametern 80 mm för smala brunnar.

I vilket fall som helst, vibrationspumpar uppskattas för sin kompakthet, låga pris och enkelhet. Dessutom tål de ganska bra tryckstötar som uppstår när en vattenledning stängs av, till exempel. Men även här bör man inte överdriva – en sådan frekvent praxis kan ändå leda till att pumpen går sönder.

Pumparna även inom samma modell kan skilja sig något: polering eller pulverlackering av höljet, till exempel. Men delarna är som regel utbytbara.

Aggregatets uppbyggnad och funktionsprincip

Funktionsprincipen är enkel. Mekanismen för att ta upp och lyfta vatten med hjälp av en kolv och ventil har varit känd sedan antiken från Heron från Alexandria. Hela skillnaden är att konstruktionen har omarbetats för en elektrisk motor.

Elektrisk växelström ändrar sin riktning flera gånger per sekund. I Ryssland används standarden 50 Hz. Det innebär att strömmen ändrar polaritet 50 gånger per sekund.

Följaktligen kommer järnkärnan, placerad i ett magnetfält som skapas av ström med sådan frekvens, att vibrera med polaritetsväxlingens frekvens. Om man lägger till en kolv med ventil till en sådan kärna, uppstår en pump.

Allt detta är varianter av samma arbetsschema. I principerna för deras reparation finns det ingen större skillnad

Pumphuset består av två halvor. I den ena finns den elektriska spolen som skapar ett elektromagnetiskt fält, och i den andra är all mekanik med stålkärnan placerad.

Spolen har en U-formad kärna. I sammansatt tillstånd kallas denna del för ok. Den är pressad i höljet och ingjuten för täthet och isolering med kompound – plastificerad bakelitharts med en blandning av kvartssand för bättre värmeledningsförmåga.

I den andra halvan av höljet finns en hydraulisk kammare. Där finns kärnan på en gummistötdämpare. Kärnans rörelse korrigeras av ett gummimembran. På kärnan sitter en kolv. Och för att rikta flödet av den pumpade vätskan sitter en backventil på insugningsröret.

Enkelt uttryckt: spolen magnetiserar, kärnan vibrerar, stötdämparen fungerar som en tätande packning för höljet och återför kärnan till neutralläge, membranet hindrar kärnan från att svänga, kolven trycker på vattnet, ventilen säkerställer att den rör sig i en riktning.

Det är hela konstruktionen – enkel och effektiv.

Pumparna Malysh och modifikationer tillverkas med nedre och övre vattenintag. Agregat med nedre intag går oftare sönder, eftersom deras konkurrenter har bättre kylning av motorn

Vanliga feltryper och deras orsaker

Alla fel kan sammanfattas i två typer:

• elektrisk del;
• mekanisk del.

Var och en av dem kan i sin tur delas in i två undergrupper. Det är fullständig funktionsstörning och partiell funktionsnedsättning.

Partiell förlust av pumpens funktion innebär inte nödvändigtvis en feljustering. Ibland ligger orsaken i att enskilda delar går sönder. Men vi börjar i ordning.

Typ #1 – fel i den elektriska delen

Det vanligaste felet är att spolen går sönder. Fullständig utbränning eller genomslag av isoleringen till höljet. Mer sällan lossnar kompoundet från höljet. Orsaken till felen är en — drift utan vatten, vilket orsakar överhettning av spolen.

Då brinner isoleringen, kompoundet bränns och, på grund av skillnaden i termisk expansion hos olika material, sker delaminering av ingjutningen och oket faller ur höljet.

Ibland slutar pumpen helt att pumpa, men det kan också krossa höljet. Detta är det mest obehagliga felet, som endast kan undvikas genom att följa driftinstruktionerna.

När du söker efter felet måste du demontera det. Tack vare den enkla konstruktionen kan du själv plocka isär det i dess beståndsdelar.

Typ #2 – fel i den mekaniska delen

Här finns en mängd olika orsaker och konsekvenser:

1. Kalkavlagring på delar. Det uppstår vid pumpning av hårt vatten. Det är en vit kalkbeläggning som kalk i en vattenkokare. Det märks inte speciellt i drift, men efter långvarig förvaring, till exempel under vinterperioden, kan kalken kärva kolven. Felet är sällsynt, gör oftast bara demonteringen svårare och minskar pumpens prestanda något.
2. Skada på höljet. Det ser ut som om det är avskuret med en fil eller fräs. Vanligtvis den övre kanten på höljet. Orsaken är enkel – kontakt med brunnens betongyta under drift.
3. Igensättning av pumpens arbetsutrymme. Till exempel med sand. Sand, småsten, grenar, alger – allt detta stör ventilens tätning mot sätet. Inte kritiskt, men obehagligt – pumpen utvecklar inte den avsedda effekten.
4. Lossnande av gängförband. Orsakas av vibration, förekommer sällan. Till exempel kan muttrarna som håller kolven lossna. Konsekvenserna kan vara mycket allvarliga – ända till att höljet förstörs.
5. Försämring av gummits egenskaper. Ledde till minskad pumpkapacitet. I sällsynta fall upphör pumpen helt att fungera.

Den mest känsliga och mottagliga delen för försämring av gummits egenskaper är, konstigt nog, den massiva stötdämparen. För elastiskt gummi bidrar till att kärnan slits sönder, för hårt gummi minskar vibrationsamplituden och leder till effektförlust.

Dessutom, när kärnan vrids i stötdämparen, överensstämmer inte projiceringen av kolvstångens bas (en del som kallas ankare är pressad på stången) helt med oket och dras sämre till det. En styv kolven flyttar sämre vatten. En trasig kolv pumpar inte alls.

Ventilen fungerar sämre när elasticiteten går förlorad, men pumpen slutar inte helt att fungera. Samma sak observerar vi vid felaktig justering av ventilen.

Ibland sker bara en effektförlust. Ofta beror det på att pumpen har startats utan att vara nedsänkt i vatten. Oftast beror detta på att man inte följer bruksanvisningen.

Till exempel att hänga pumpen i en stålvajer utan stötdämpare – pumpens infästning måste vara dämpande! Därför ingår fiskelina eller nylonlina och en dämpande ring för infästning i satsen.

Genom att känna till konstruktionen av pumparna i serien Malysj kan du utan större problem klara av reparationen av enheterna själv.

Algoritm för att hitta och åtgärda fel

Om pumpen vägrar att fungera eller gör det på ett otillfredsställande sätt, koppla först bort den från nätet och ta upp den till ytan.

Steg #1 – noggrann extern inspektion

Därefter ska du koppla bort matarslangen och göra en visuell inspektion. Finns det några synliga skador?

Tyvärr kan sprickor i höljet bara åtgärdas genom att byta ut hela höljet. Men kom ihåg att de inte bara uppstår i gjutgods tillverkat under tryck – det finns någon annan orsak.

Om höljet är helt, kontrollera med en multimeter spolarnas resistans och om det finns kortslutning till höljet. Ett fungerande ok visar en resistans på ungefär 10 ohm. Ingen av kontakterna (förutom jord) bör ha kortslutning till pumphöljet.

Om det finns – då är det illa. Att själv byta spolen är mycket svårt och försök ger dåliga resultat. För övrigt kommer rekommendationer om detta lite senare.

Om allt är normalt med höljet och elektriken, ska man blåsa igenom pumpen. Det vill säga bara blåsa i dess inlopps- och utloppsöppningar. Luften ska passera fritt i båda riktningarna.

Men om man blåser kraftigt i utloppsröret, ska ventilen stängas och blockera luftflödet.

Om detta inte sker, talar det tydligt om en störning i pumpens justering. Skaka sedan pumpen. Ingenting skall skramla inuti den. Orsaken till främmande ljud är avlossning av kompound eller förstöring av den mekaniska delen.

Om du är tveksam till om demontering behövs, och pumpen helt enkelt har förlorat kraft, kan du försöka klara dig utan demontering. Först spolar vi pumpen med en vattenstråle. Målet är att skölja bort sand och skräp inifrån.

Därefter kan du försöka sänka ner den i en hink med vatten. Tillsätt 9% vinäger (cirka 100 g per hink) eller en påse citronsyra. Låt stå i ungefär sex timmar. Skölj sedan igen med en vattenstråle. Syftet med proceduren är enkelt – att ta bort kalkavlagringar.

Sedan kontrollerar vi ventiljusteringen. Den ska ligga löst och ha ett gap på 0,5–0,8 mm. Lossa helt enkelt låsmuttern och klämmuttern på pumpens inlopp och justera. När du har fått rätt läge – fäst med låsmuttern. Processen är enkel att övervaka.

Sänk ner pumpen utan slang i en hink med vatten. Så att endast slanganslutningen sticker ut. Och slå på den. Hos en fungerande och korrekt justerad pump stiger vattenpelaren ungefär en meter.

Utifrån denna fontän bedömer vi justeringen. När du har uppnått maximal höjd – då låser du resultatet.

Vi har listat det enklaste. För resten krävs demontering.

Steg #2 – en noggrann titt inuti

Först måste pumpen demonteras. Innan dess är det bra att göra märken på höljet. För att sedan kunna montera ihop den korrekt.

Tyvärr, att bara skruva loss fästskruvarna fungerar bara på en ny pump – under drift oxiderar gängförbanden så mycket att det är en utmaning att demontera dem. Bästa hjälpmedlet är tålamod och WD40.

Förresten, förr i tiden på fabriken slog man in korn i anslutningsbultarna för att förhindra glapp. Idag är man lite humanare och använder muttrar med plastlås. Exakt sådana måste monteras vid återmontering.

Om demonteringen inte lyckas, måste man ta till bågfil eller vinkelslip (kapmaskin). Men var mycket försiktig, utan att skada höljet. Byt ut standardskruvarna mot insexbultar – de är lättare att skruva loss senare.

Förresten, demontering och montering bör göras enligt samma princip som för bilhjul eller motorblock – dra åt eller lossa fästena gradvis, korsvis.

Efter reparation är det bra att byta ut standardskruvarna med spår mot insexbultar – de är lättare vid demontering

Pumpen delas i två halvor – i den övre är oket ingjutet med kompound, och i den nedre sitter all mekanik.

Steg #3 – åtgärda elektriska problem

I den elektriska halvan tittar vi på kompounden. Om den har lossnat, knacka försiktigt med en hammare på höljet för att identifiera området. Om det är litet kan man försöka åtgärda felet genom att gjuta in epoxiharts.

Om enheten faller ur höljet, gör en ytlig skåra (med vinkelslip) i kompounden, inte djupare än 1 mm.

Och fäst enheten på plats med tätningsmedel som används vid reparation av bilrutor. Epoxiharts passar inte – det är inte tillräckligt flexibelt och spricker så småningom av vibrationer.

Det är svårt att pressa in spolen på plats – det kan behövas en press med cirka 300 kg tryck. Man kan också försöka linda om spolen om den har brunnit. Men där är det svårare.

Först värmer man höljet för att få ut den. Till cirka 120 grader. Tills kompounden lossnar. Det är bäst att göra detta utomhus – brinnande kompound är inte direkt hälsosamt.

Försiktigt knackar man loss spolehöljena (två stycken) från kompoundrester. Lindar av den gamla tråden. Sedan lindar man nya lindningar. Tråd med diameter 0,65 mm, typ PETV. Varv på varv, ungefär åtta lager per spole.

Spolanslutningarna löds fast till en fuktbeständig ledning med tvärsnitt 0,75 i dubbel isolering. Och sedan gjuts spolen in i höljet med epoxiharts blandat med bränd kvartssand.

Men generellt sett är denna reparationsmetod inte särskilt pålitlig – på fabriken har man utrustning och material som möjliggör en bättre kvalitet. Reparation av den elektriska delen kan bara rekommenderas som en sista utväg. I övriga fall är det bättre att kontakta tillverkaren.

Elektriska problem kan du åtgärda själv endast om du har erfarenhet av liknande arbeten. Annars blir det billigare att köpa en ny del.

Men om du har mycket fritid, en lindningsmaskin och kunskap om elektriska apparater, kan du försöka. Oftast blir det dock billigare att helt byta ut spolen tillsammans med halva höljet. På fabrikerna gör man förresten så. Det kan betraktas som aggregatreparation.

Steg #4 – åtgärda mekaniska fel

Med mekaniken är det enklare. Ta försiktigt ut enheten ur pumphöljet. Först inspekterar du visuellt problemen: sprickor, brott, trasiga brickor och så vidare. Om det finns svart färg och sot – kontrollera elektriken igen.

Om det finns tecken på mekaniskt slitage på metalldelarna – kontrollera spelrummen och stötdämparna samt dubbelkolla den elektriska halvan för tecken på kompoundavlossning. Det kan du göra genom att knacka med en hammare – där kompounden lossnat låter det dovt.

Ibland beror slitage på ok och ankar på att spolen förskjuts och faller ur höljet. Det är inte alltid märkbart på en gammal pump på grund av smuts.

Vid demontering kan membran och stötdämpare ibland gå sönder. Membranet påverkar inte pumpens funktion nämnvärt, och om du kan limma det med gummilim, kan du nöja dig med det. Men stötdämparen bör du i så fall byta ut.

Skölj pumpens innanmäte från sand – om det finns. Kalkavlagringar avlägsnar du på samma sätt som kalk i vattenkokaren – citronsyra, ättika, avkalkningsmedel. Använd inte stark lut eller andra kraftiga medel – du ska rengöra höljet, inte lösa upp det.

Oftast kräver Malysj-pumpar demontering och montering efter rening av brunnar. De måste regelbundet rengöras från sand och slam.

Därefter kontrollerar du hur ankaret på stången är orienterat i förhållande till spolen. Deras projektioner bör sammanfalla. Om inte – vrid genom att lossa fästmuttrarna. Avståndet från ankar till ok bör vara 5–8 mm.

Detta spelrum justeras med underläggsbrickor och låsmuttrar på stångens bas. Större avstånd gör att pumpen inte kan utveckla full effekt. Mindre avstånd leder till slitage på ok och ankar, och ibland även på höljet.

Om ankaret på stången har blivit löst – vilket är mycket ovanligt – fästs det med körnslag. Ibland brister själva stången i gängområdet vid kolvfästet eller gängorna försvagas – då återstår bara byte.

Om kolven är utsliten eller har förlorat sin elasticitet är det enkelt. Byt ut den mot en ny från reparationssatsen och justera spelet mellan kolven och sitsen i höljet. Avståndet bör vara 4–5 mm.

Det justeras enkelt genom att lägga till eller ta bort mellanläggsbrickor på 0,5 mm. Du hittar dem på själva stången ovanför och under kolven.

Vid byte av kolven ska du komma ihåg den stålhylsa som är pressad i mitten. Det är enkelt att ta ut den från den gamla och pressa in den i den nya. Inga specialverktyg behövs. Vanligtvis går den in med handtryck.

Ibland hjälper en skruvstäd eller bara en bult med ett par brickor och mutter – trä helt enkelt kolven och hylsan på bulten i tur och ordning och dra åt med muttern – hylsan hamnar på rätt plats. Du kan till och med prova att göra det direkt på kolvstången.

Membranet byts mycket sällan – bara om det har fallit sönder helt. Men om det är helt och gummit inte har förlorat sin elasticitet, så bry dig inte så mycket om det. Huvudsaken är att det finns.

Ett skjutmått med djupmått är ett bra hjälpmedel i arbetet. Med det mäter du avståndet från husets passningskant till ventilsätet, och sedan från ventilen till stötdämparen. Och justerar dem så att de stämmer överens.

Pumpens ventil byts också enkelt – en skruv och två muttrar. Avståndet mellan den och insugningsöppningen justeras genom att helt enkelt dra åt skruven. Som redan nämnts ska spelet vara mellan 0,6 – 0,8 mm.

Kolvstången på stötdämparen, backventilen och kolven fästs med låsmuttrar. Ta detta på allvar.

Om denna infästning senare lossnar på grund av vibrationer, kan det leda till allvarliga skador – just en av de främsta orsakerna till att huset förstörs eller att gummidelarna går sönder.

En viktig konstruktionsdetalj i pumpen – en gummiventil som sitter i huset. Den stänger vattenutloppshålen och säkerställer att vatten kan rinna ut fritt när det inte finns något tryck i enheten.

Montera försiktigt. Var uppmärksam på pumpar med övre vattenintag så att hålen i huset och stötdämparen matchar – för detta gjorde du markeringar innan du demonterade pumpen. Utåt sett är båda sidorna likadana och lätta att förväxla. Om det händer kommer pumpen helt enkelt inte att fungera.

Husskruvarna drar du, som sagt, korsvis och gradvis. Och mycket hårt. Muttrarna måste vara nya med plastlåsning. Groverbrickor skadar inte. Kom ihåg att pumpen vibrerar kraftigt under drift, vilket gängförband inte gillar.

Kontrollera allt igen. Mät lindningens resistans på oket, blås igenom pumpen fram och tillbaka. Om allt är normalt, gå vidare till test med en hink vatten. Sänk ner pumpen i vattnet, lämna slanganslutningen utanför. Eller använd en bit kort slang för detta ändamål. Och se hur den pumpar vatten. Allt bra – bra. Svagt – justera ventilen.

Efter att funktionen har återställts installeras pumpen i borrhålet eller i brunnen.

Slutsatser och användbar video om ämnet

En liten videotips om reparation och diagnos som hjälper dig att utföra reparationen:

Vi tänker alltid på säkerheten! Därför, även om vi är övertygade om att spolarna är hela och att det inte finns någon kortslutning mot höljet, håller vi aldrig pumpen när vi kontrollerar den i höljet! Alltid endast i en dielektrisk fjäderupphängning!

Och vi använder aldrig strömkabeln för sådana ändamål. Säkerhet är aldrig överflödig.

Har du något att tillägga, eller har du frågor om felsökning av pumputrustning? Vänligen lämna kommentarer till inlägget. Kontaktformuläret finns i det nedre blocket.