Arrangemang av dränering runt huset: planering och installation av dräneringssystem själv

Dräneringssystemet är avsett att skydda underjordiska konstruktioner från grundvatten. Det behövs på tomter med komplicerade hydrogeologiska förhållanden, vilket inkluderar de flesta av våra tomter.

Att dränera runt huset i tid förlänger grundens livslängd och eliminerar eviga reparationer. Det är ju billigare att förhindra förstörelse av byggnadens bas än att oändligt återställa, eller håller du med?

Hur du organiserar dränering runt ett privat hus på rätt sätt får du lära dig i den presenterade artikeln. En detaljerad beskrivning av varianter och funktionsprinciper för avvattningssystemet hjälper dig att bestämma det optimala alternativet. Genom att använda den föreslagna informationen kan du själv bygga ett fungerande nätverk för att leda bort grundvatten.

Fastighetsägare som vill bygga ett slutet dräneringssystem själv hittar en detaljerad beskrivning av tekniken och en steg-för-steg redogörelse för arbetssekvensen. Textdelen kompletteras med fotobekräftelser och videoinstruktioner.

Orsaker till att organisera avvattningssystem

Ett speciellt system av avloppsrör eller kanaler anordnas så att så mycket fukt som möjligt kommer in och flyttas till ett säkert avstånd från huset eller andra byggnader. Problemet med fukt påverkan på grunden är typiskt för leriga jordar: sandig lerjord, siltjord, lera.

I områden med övervägande leriga bergarter i genomskärningen av vattnet absorberas långsamt eller inte alls. Stagnation av vatten förstör husets grund. Befintligt vattentätskydd kan vara otillräckligt, det kan finnas svagt limmade fogar, områden som inte behandlats med mastix.

Dräneringssystem runt husets omkrets installeras för att skydda grunden och källarutrymmen från grundvatten. Dränering kompletteras vanligtvis med en dagvattenledning avsedd för uppsamling och avledning av nederbörd.

Som ett resultat uppstår mögel, svamp på betongmonoliten, korrosion på armeringen, vilket senare ofta leder till förstörelse av grunden.

På sandiga, väl genomsläppliga jordar avdunstar fukt snabbare, så sådana problem uppstår mer sällan. Men husägaren bör ändå inte slappna av och förlita sig på 'det löser sig' i denna fråga.

Överdriven fukt i byggnaden kan bero inte bara på markens egenskaper utan även på andra förhållanden på tomten. Till exempel en hög grundvattennivå som hindrar fukt från att sippra ner från de övre lagren.

Dräneringssystemet som byggs runt huset läggs på samma djup som grundens bas för att grundvatten helt ska ledas bort från den underjordiska konstruktionen.

Om nedre delen av väggen efter regn länge är täckt av fuktfläckar, tyder det på att du bör fundera på behovet av dräneringsanläggningar. Fuktiga väggar i källaren, förekomst av mögel eller svamp visar att du borde ha tagit itu med dräneringsproblemet på tomten redan igår.

Avsaknad av dräneringssystem där det behövdes kommer att orsaka inte bara skador på grunden utan även på väggarna. Byggnadskonstruktionerna kommer gradvis att bli fuktiga och försvagas på grund av naturlig kapillärsugning.

Även mycket bra grundisolering blir med tiden oanvändbar. Detta är ännu en anledning för dig att ta hand om en bra dränering nära huset. Ju mindre påverkan grundvattnet har på byggnadens konstruktionsdelar, desto mer sällan kommer du att behöva omfattande arbeten för att återställa det isoleringsskikt som applicerats på grunden.

Om insamling och bortledning av grund- och översvämningsvatten inte planerades under byggskedet, kan du efter byggandet ta hand om dräneringen runt huset och installera den själv.

Typiska varianter av dränering

Det finns flera grundläggande dräneringssystem som kan samla upp och leda bort oönskad fukt från huset och tomten. Vid korrekt projektering och installation visar var och en av dem hög effektivitet, men tids-, arbets- och kostnadsinsatsen beror på konstruktionens komplexitet.

Man skiljer på tre alternativ för att organisera dräneringssystemet:

• öppen;
• utfyllnads-;
• sluten.

Öppna dräneringssystem består av diken med ett djup på cirka 50–70 cm och en bredd på ungefär en halv meter. Att gräva sådana diken runt huset är inget problem, men landskapet kommer att påverkas märkbart. Och att hela tiden hoppa över fördjupningarna som omger huset är inte särskilt bekvämt.

Öppen dränering anläggs enligt typen av arisk system – ett system av kanaler med genomsläppliga väggar, genom vilka grundvatten tränger in i kanalen och leds bort till utloppspunkten.

Öppen dränering täcks vanligtvis med prydliga dekorativa galler. De skyddar konstruktionen från större skräp och de igensättningar som orsakas av det. Och sådana diken med galler ser mer estetiska ut.

Utfyllnadsdräneringssystem består av ungefär samma typ av diken, men de täcks inte med skyddsgaller utan fylls med fuktgenomsläppligt material, till exempel grovt grus, krossat tegel eller stenkross. Att anlägga denna typ av dränering är inte särskilt svårt, och kostnaderna är ganska måttliga.

Utfyllnadsdräneringssystem är mycket enkla att utföra, de består av ett dike fyllt med grovt filtrerande material, till exempel grus.

Innan arbetet påbörjas måste man göra utmärkning och försiktigt skära bort gräset på den plats där markarbetet ska utföras. Dikena fylls inte helt upp, så att det finns lite utrymme kvar.

Över utfyllnaden läggs den sparade grässvålen för att minimera skadan på tomtens landskap. I botten av diket rekommenderas att lägga ett lager geotextil för att förlänga konstruktionens livslängd.

Den här versionen av dräneringssystemet har vissa nackdelar: det är svårare att rengöra än ett öppet system. Visst är det osannolikt att skräp kommer in i en sådan dränering, men problemet med igenslamning av dikenas innehåll kvarstår.

Om effektiviteten av fuktavledningen minskar avsevärt, kan det bli nödvändigt att ta bort grästorven igen, byta ut fyllmaterialet helt och sedan återställa systemet till sitt tidigare tillstånd.

Slutet dränering är det mest komplicerade att installera, men det är pålitligt och har lång livslängd. I dräneringsdikena lägger man ett lager grus eller liknande material, och ovanpå det installeras rör med perforerad yta.

Vanligtvis använder man plastkonstruktioner, de är billigare, väger mindre och det är lättare att göra perforeringar på deras yta än på motsvarande metall.

Dränering kompletteras ofta av ett dagvattensystem, som är nödvändigt för att avleda kraftig nederbörd. Det består vanligtvis av en uppsättning rör och rännor, längs vilka vattnet transporteras till en uppsamlingsbrunn.

Slutna dräneringssystem är mest praktiska att installera längs kanten av gångvägarna som omger huset. Här kommer hela systemet att vara väl dolt och inte påverka tomtens utseende alls. Det finns också ett begrepp som kallas väggdränering.

Det anordnas under husbyggandet i de fall då en källare eller bottenvåning planeras. Dräneringsrören läggs direkt i schakten under grunden nära väggarna, och sedan täcks allt med filtermaterial och jord.

För att bygga ett slutet dräneringssystem behövs ett perforerat plaströr, makadam och ett lager geotextil. Man kan använda ett vanligt avloppsrör där man gjort hål.

Ännu en viktig del av systemet – dagvattenavrinning. Detta är öppna rännor som är avsedda för att samla upp och transportera vatten som samlats från taket och husets ytterkant under regn. Dagvattenavrinning kan också vara öppen eller sluten, och installeras vanligtvis under stuprör som är anslutna till hängrännor och trattar.

Detaljerna om hur man organiserar dränering av en trädgårdstomt beskrivs i denna artikel.

Projektering av system för att leda bort grundvatten

Dräneringssystemet består förstås inte bara av rör och rännor. För att övervaka systemets tillstånd behövs inspektionsbrunnar, och man bör även anlägga en dräneringsbrunn dit den överskottsfukten leds. Av denna anledning ges dikena där rören läggs en liten lutning mot denna brunn.

Innan arbetet med att anlägga dräneringssystemet påbörjas bör man upprätta en plan för att beräkna mängden nödvändiga material och undvika misstag (+)

Det är vettigt att överväga installationsordningen för ett slutet dräneringssystem eftersom det är det mest komplicerade att utföra. Öppna och utfyllnadsalternativ kan ordnas baserat på samma principer.

Rören i det slutna systemet läggs runt byggnadens omkrets på ett avstånd av 0,7–1,0 m från den. På liknande sätt formas diken för öppna och utfyllnadsdräneringssystem.

Vid varje hörn där diket svänger ska inspektionsbrunnar installeras. Platsen för uppsamlingsbrunnen där det avledda vattnet släpps ut måste fastställas i förväg.

Om vatten ska samlas utanför tomten anlägger man en dräneringsbrunn. Från den läggs ytterligare ett rör som vanligtvis leder till ett vägdike. Avledning kan även göras till en närliggande vattensamling om en sådan finns i omedelbar närhet av huset.

Rören i inspektionsbrunnen läggs så att det finns ett mellanrum mellan dem. Detta gör det enkelt att inspektera och underhålla systemet.

Dikets djup för sluten dränering beror på fundamentets storlek. Rören bör läggas 50 cm djupare än grundplattorna. Lutningen på ledningarna ska vara 0,7–1%.

Det är inte bra att lägga rör med för stor lutning eftersom det kan orsaka stopp. En liten lutning rekommenderas inte heller eftersom det påverkar vattenavledningen negativt.

Diket för det slutna dräneringssystemet grävs en halv meter djupare än grundplattornas placering, samtidigt som en lutning på 1% hålls.

Dikets bredd bör vara 20 cm större än dräneringsrörets diameter: 10 cm utrymme på varje sida. Dräneringssystemets placering bör ritas schematiskt på papper med alla delar markerade. Detta gör det möjligt att beräkna ledningarnas längd och antalet extra delar som behövs för korrekt installation.

Egenskaper hos det slutna alternativet

När du har tagit reda på hur du gör dränering runt huset på rätt sätt och utarbetat en plan, bör du förbereda dig för det fortsatta arbetet. Du bör skaffa material och nödvändiga verktyg.

Under arbetet kan du behöva:

• snöre för utmärkning och markering av ledningarnas läge;
• vattenpass och lod för att kontrollera rörens lutning;
• spade och skyffel;
• verktyg för jordpackning;
• hink och/eller skottkärra för transport av överflödig jord;
• måttband för mätningar;
• metallsåg och liknande.

Du behöver också ett visst antal dräneringsrör. Det är specialkonstruktioner med perforering, vanligtvis av plast. Istället kan du använda plaströr för utomhusavlopp efter att ha gjort hål på ytan med en vanlig borrmaskin.

Dessutom måste du förbereda: geotextil, sand, makadam eller annat liknande material, inspektionsbrunnar motsvarande antalet svängar och liknande.

Under installationen av dräneringssystemet runt huset används geotextil – ett non-woven filtermaterial, samt makadam av grova fraktioner.

Geotextil behövs för att skydda fyllnadsmaterialet som omger dräneringsröret från inträngning av finkorniga lerpartiklar och igenslamning. Det lönar sig inte att spara på detta material. Det måste finnas tillräckligt för att täcka väggar och botten av den grävda schakten, samt täcka det påfyllda röret med en rejäl överlappning.

Först rekommenderas att markera på marken och sedan påbörja markarbetet. Man börjar vanligtvis gräva från den högsta punkten i systemet och fördjupar schakten gradvis.

Vid beräkning av dräneringsrörets lutning kan man utgå från normen på 1%. Om schaktens längd är 20 m, bör höjdskillnaden mellan dess start- och slutpunkt vara 20 cm. Nödvändiga mätningar görs med ett vanligt måttband.

När schakten är klar måste dess botten packas ordentligt. Sedan hälls ett 10 cm lager sand på botten, som också packas noggrant. Därefter rekommenderas att hela schakten täcks med ett lager geotextil så att både botten och väggarna täcks, och materialets kanter kommer upp till ytan och ligger fritt på marken.

I ett slutet dräneringssystem används perforerade dräneringsrör, geotextil och fyllnadsmaterial: sand, grus, makadam (+)

Nu ska ett lager grus på cirka 20 cm hällas på botten som är täckt med geotextil. Allt filtermaterial är acceptabelt: makadam, Leca, tegelkross etc. Huvudsaken är att dess fraktion är större än hålen i dräneringsrören, annars är igensättning oundviklig.

Efter utläggningen måste gruset jämnas till och lutningen på ledningarna kontrolleras noggrant – den måste överensstämma med tidigare beräkningar och mätningar.

Om allt är i ordning läggs dräneringsrören på gruset och ansluts till inspektions- och dräneringsbrunnarna. Sedan fylls systemet med ytterligare ett lager grus (makadam, Leca etc.) Höjden på detta lager ska också vara 20 cm. Kanterna på geotextilen som är fria viks över påfyllnadslagret.

På ställen där dräneringsröret svänger installeras inspektionsbrunnar, som behövs för att övervaka systemets skick. De täcks ovanpå med lock.

Överlappningen av fiberduksskikten bör vara cirka 30 cm. Ibland rekommenderas att fästa geotextilmaterialets läge med snöre eller plastklämmor.

Nu kan du fylla resten av schaktet med sand (ett lager på 10 cm) och jord. Sanden måste packas igen, särskilt i utrymmet på sidorna av dräneringsröret. Ovanpå lägger du den tidigare avskurna grästorven eller monterar gångvägar.

Du kan också hitta på din egen variant för att dekorera platsen där dräneringsrören läggs. Åtkomst till locken på inspektionsbrunnarna och till tömningspunkten för det bortledda vattnet måste finnas kvar.

Inspektionsbrunnar är vertikala plastbehållare som är täckta med lock. De används för periodisk kontroll av systemets tillstånd.

Dräneringsbrunnen – är en bredare behållare, den kan vara rund eller fyrkantig till formen. Oftast används en gammal plastfat för att bygga den.

Du kan också använda betongringar med lämplig diameter eller göra väggarna av monolitbetong. I det senare fallet måste konstruktionen förstärkas. Toppen av dräneringsbrunnen bör täckas med ett robust lock.

Steg för att bygga dränering runt huset

Byggandet av ett dräneringssystem, som är planerat under dräneringsfasen och anläggs under husbyggnadsperioden, omfattar en serie standardsteg som följer varandra:

Syftet med kappan och dess konstruktion

Att skydda väggar och grund från onödig fukt kan också hjälpas av den dräneringskompletterande markisoleringen runt huset. Det är ett lager vattentätt material som läggs längs väggarna med lutning utåt. Regnvatten som träffar markisoleringen rinner omedelbart bort från huset, så kontakten mellan väggar och grund med fukt blir minimal.

Markisoleringen runt huset utförs med vattentäta material som läggs i trubbig vinkel mot ytterväggens yta.

För att utföra markisoleringen kan man använda följande material:

• lera;
• sten;
• marksten;
• asfalt;
• betong;
• PVP-membran.

Montering av markisolering av lera och sten samt av marksten kan vara ganska arbetskrävande, men en sådan yta ser helt enkelt fantastisk ut. Asfaltering och betongläggning blir betydligt billigare men ser väldigt anspråkslös ut, rentav utilitaristisk.

PVP-membran monteras i jordlagret, ovanpå kan man anordna valfri lämplig beläggning: gräsmatta, plattor, gräs etc.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Förfarandet för att utföra dränering av huset med egna händer visas tydligt i den här videon:

Intressanta tips om dräneringsarbeten kan ses här:

Alternativ för att utföra markisolering runt huset:

Det är uppenbart att man måste vidta en rad åtgärder för att skydda huset mot fukt, och dräneringssystemet bör effektivt kombineras med markisolering, dagvattenhantering etc. I framtiden kommer alla ansträngningar löna sig eftersom husets grund, väggar och källarvåning inte kommer att behöva repareras under lång tid.

Har du personlig erfarenhet av att anlägga dränering runt huset? Vill du dela praktiska råd eller ställa frågor om ämnet? Lämna gärna en kommentar – diskussionsformuläret finns nedan.