Garagekamin själv: översikt över de bästa varianterna av hemmabyggen

Ett privat garage – en speciell lokal som vanligtvis är väldigt kall på vintern. Detta mikroklimat är inte bra vare sig för människan eller bilen. Samtidigt är användningen av vanliga elvärmare ofta för dyr och ineffektivt.

Det återstår att tillverka en garagskamin med egna händer genom att välja ett av de lämpliga alternativen. Vi föreslår att överväga fyra sätt att inreda kaminvärme, var och en med sina egna egenskaper i skapande och drift.

Tydliga scheman och videoinstruktioner hjälper dig att bestämma konstruktionen av kaminen, utföra montering och anslutning av aggregatet på egen hand.

Funktioner för garaguppvärmning

Ett ordentligt isolerat garage är inte tillgängligt för alla bilägare. Oftast har fordonsägaren en metallkonstruktion utan någon isolering. All värmeenergi lämnar en sådan byggnad nästan omedelbart.

När man löser problemet med uppvärmning av garaget bör man inte bedöma dess värmebehov baserat på liknande erfarenhet från ett bostadshus. Det handlar inte bara om bristen på isolering.

Det finns den så kallade kvadrat-kub-lagen, som säger att när storleken på en geometrisk kropp minskar, ökar förhållandet mellan kroppens yta och dess volym.

För normal förvaring av bilen i garaget ska temperaturen i boxen inte sjunka under +5º och stiga över +18º när ägarna är närvarande och reparationsarbeten utförs. Kraven är reglerade i SP 113.13330.2012

Detta påverkar objektets värmeförluster, så för att värma en kubikmeter i ett litet utrymme, som ett garage, krävs mer värme än för uppvärmning av ett stort hus.

Om en tvåvåningsbyggnad kan klara sig med en värmare på 10 kW, så kräver ett betydligt mindre garage en enhet med en effekt på cirka 2-2,5 kW termisk energi.

För att hålla en mycket blygsam arbetstemperatur på 16°C räcker en kamin på 1,8 kW. Om man bara behöver hålla optimal temperatur för bilförvaring på parkeringen – 8°C – duger en enhet på 1,2 kW.

Det visar sig att bränsleförbrukningen för uppvärmning av en volymenhet i garaget kan vara dubbelt så hög som motsvarande för ett bostadshus.

För att noggrant värma upp hela garaget, dess väggar och golv, krävs ännu mer värmeenergi, dvs. en ännu kraftigare värmare. Men även med isolering kommer värmen att försvinna för snabbt ur utrymmet. Därför rekommenderas det att inte värma upp hela garaget utan endast det så kallade arbetsutrymmet.

Effektiv uppvärmning av garaget kan göras med hjälp av en så kallad 'varm keps' som bildas under processen med naturligt begränsad konvektion av varm luft i rummet.

Idén är att koncentrera den uppvärmda luften i mitten av rummet och runt omkring så att ett kallt luftlager finns mellan väggarna och taket. Som ett resultat kommer utrustningen och människorna ständigt att befinna sig i ett moln av luft med behaglig temperatur, och förbrukningen av värmeenergi minskas avsevärt.

Detta fenomen kallas av experter för varm keps, det uppstår tack vare naturligt begränsad konvektion. En intensiv ström av uppvärmd luft stiger uppåt men når inte riktigt taket eftersom dess kinetiska energi dämpas av de tätare kalla lagren.

Därefter fördelas den varma strömmen åt sidorna, som vidrör väggarna lätt eller på ett litet avstånd från dem. Nästan hela garaget blir varmt, och under påverkan av konvektionsprocesser värms även inspektionsgropen upp.

För att uppnå denna effekt lämpar sig garageugnar med relativt låg effekt, som skapar en intensiv men inte särskilt tät ström av varm luft.

Naturlig konvektion av luftmassan i garaget säkerställer bildandet av en temperatur som är gynnsam för arbete även i inspektionsgropen.

Ett alternativt sätt att värma garaget är att använda olika infravärmare. För ett garage med metallväggar är sådan utrustning inte särskilt lämplig. Infraröd strålning reflekteras dåligt från metallytor, den tränger igenom dem, och som ett resultat går all värme helt enkelt utomhus.

För ett tegelgarage med halvtegelväggar rekommenderar experter inte heller infravärmare. Detta material släpper inte igenom infraröda vågor, men reflekterar dem inte heller. Tegel absorberar denna typ av värmeenergi och avger den med tiden. Tyvärr tar processen att lagra energi och återlämna den för lång tid.

Praktiska rekommendationer för val av garagevärmare finns i denna artikel.

Användning av isolering: för och emot

Du isolerar nästan aldrig garage i ekonomiklass från utsidan av en mycket enkel anledning – det är för dyrt för ett utrymme som inte används hela tiden. Och det är inte alltid möjligt, till exempel i garageföreningar placeras byggnaderna mycket nära varandra, springan tillåter inte att installera isolering.

För att isolera garaget kan du använda material som träfiberskivor (DVP), som slocknar vid antändning. Användning av plast i ett sådant utrymme är inte tillåten.

Men även invändig värmeisolering av garageutrymmet kan vara problematisk. När du installerar isoleringsmaterialet direkt på metallväggarna uppstår på kontaktpunkten den så kallade daggpunkten, det vill säga en plats där kondens samlas. Nästan alltid när isoleringen kommer i kontakt med fukt blir den snabbt oanvändbar.

Även för själva byggnaden kan en sådan situation vara förödande. I ett metallgarage kan du sätta isolering, men det är bättre att installera lämpligt material på ett visst avstånd från väggen, cirka 20–50 mm.

Du bör lämna ett avstånd på 50–70 mm från golvet. Som profil är det bäst att använda brickor för att undvika att skapa slutna kretsar under beläggningen.

Med denna installationsmetod kommer kondens fortfarande att uppstå, men tack vare luftcirkulationen under isoleringsskiktet kommer fukten gradvis att avdunsta utan att orsaka nämnvärd skada på byggnaden.

Däremot passar detta alternativ inte för ett garage som värms upp konstant, eftersom luftfuktigheten inomhus större delen av tiden kommer att vara överdrivet hög. Detta skulle utsätta både människors hälsa och bilens skick för risk.

Vid isolering av en metallkonstruktion måste du lämna ett ventilationsgap mellan den och isoleringsmaterialet för regelbunden bortledning av kondens.

Som material för en sådan "ventilerad" isolering rekommenderas att använda skivor, till exempel träfiberskivor (DVP), spånskivor (DSP), det vill säga trämaterial som självslocknar vid antändning. Rekommenderad tjocklek – cirka 5 mm.

Platt ondulin eller dess motsvarigheter passar utmärkt. Dessa material har förmågan att reflektera infraröd strålning, vilket ger effektiv uppvärmning.

Plast däremot, även om den har slockningsegenskaper, rekommenderas absolut inte att installera i garaget. Sådana material avger giftiga ångor vid antändning, vilket gör att personer som undkommit branden helt enkelt kan bli förgiftade. Det är också förbjudet att använda skivor som innehåller asbest som isolering.

Vid isolering av ett kallt tegelgarage rekommenderas det att först putsa väggarna med en vermikulitblandning för att skydda dem mot fukt. Väggarna i ett metallgarage bör målas i två lager, efter att ha grundmålat underlaget.

Väggarna i det isolerade garaget måste behandlas med ett vattenavvisande medel för att skydda byggnaden från kondensvattenets skadliga påverkan.

Översikt över möjliga alternativ

För garage använder man oftast följande alternativ för hemmagjorda kaminer:

• tegelvedkamin;
• kamin;
• långbrinnande kamin;
• spilloljekamin.

Var och en av dessa hemmagjorda kaminalternativ för garaget har vissa fördelar och nackdelar. Vissa aggregat kan kombineras för att utöka uppvärmningsmöjligheterna i garaget och göra processen bekvämare och mer ekonomisk.

För att bygga en liten kamin i garaget kan man i princip använda kasserade verktyg och material, det vill säga:

#1: Tegel – problem kan uppstå

En tegelkamin görs ibland i garaget, även om det inte är det enklaste alternativet. En konstruktion med en botten på två och en halv tegelsten klarar av att värma upp ett litet utrymme.

Dock värms en sådan kamin inte upp särskilt snabbt, men avger sedan värme under lång tid. Därför passar den inte så bra om ägaren bara är i garaget en kort stund.

En tegelkamin i ett standardgarage har oftast mycket blygsamma dimensioner, för att värma upp den tar det ungefär en till en och en halv timme, man bör tända den i förväg.

Att skapa en så kallad varm luftkudde med en vedkamin är praktiskt taget omöjligt, eftersom den inte kan producera en tillräckligt intensiv ström av varm luft. Det rekommenderas att tända kaminen i förväg, ungefär en timme innan arbetet påbörjas.

För att bygga en vedkamin av denna typ behövs eldfast och chamotte tegel. Till murbruket ska man tillsätta eldfast lera samt chamottepulver. Brännkammaren placeras på nivån av andra till fjärde raden, av vilka det vanligtvis inte finns fler än nio i murverket. Givetvis måste man anordna en skorsten.

Den görs också av eldfast tegel, och en stålinlägg placeras inuti. Skorstenen förs ut genom taket, murverket måste vara noggrant och rakt.

När du väljer en tegelkamin för ditt garage bör du komma ihåg att konstanta fuktvariationer med tiden kommer att försämra murbrukets hållfasthet – anordningen kommer inte att hålla särskilt länge.

#2: Järnkamin – enkelt och pålitligt

Det enklaste alternativet för en hemmagjord kamin i garaget – tillverkning av en vanlig burzjuika. Det är inte svårt att tillverka den av material som finns till hands. Både plåt, en gammal gasolflaska, en bit rör eller en oönskad tunna duger.

Huvudsaken är att metalltjockleken är minst 5 mm. Om ett cylindriskt föremål används, bör dess tvärsnitt vara minst 300 mm.

Den klassiska burzjuikan består av en kropp med galler, asklåda, lasts dörr och skorsten, som kan vara vertikal eller sidomonterad.

För skorstenen rekommenderas ett metallrör med väggtjocklek 2-3 mm och tvärsnitt minst 120 mm. Från metall eller ämne (flaska, rör, tunna etc.) skärs förbränningskammaren ut. I botten installeras ett galler för bränsle, och under gallret görs en låda för askuppsamling. För denna komponent duger metall med en tjocklek på 3 mm.

Upptill stängs kammaren och skorstenen förs ut vertikalt. Det enda som återstår är att fästa ben av vinkeljärn. För att öka värmeeffektiviteten svetsar vissa hantverkare små metallvingar på sidorna av burzjuikan.

Detta ökar kontaktytan mellan luften och den varma metallen och påskyndar uppvärmningen av rummet.

En burzjuika för garaget kan ha rund eller fyrkantig konfiguration beroende på egenskaperna hos materialet den tillverkas av.

För burzjuikan bör ett jämnt och stabilt underlag förberedas, täckt med brandbeständiga material. Omgivande väggar bör också skyddas från eventuell antändning. Dessutom får inga främmande föremål finnas i omedelbar närhet av burzjuikan.

Ytan på en sådan kamin kan värmas upp till mycket höga temperaturer. Man bör komma ihåg faran med att få allvarliga brännskador vid oavsiktlig beröring.

Vid tillverkning av en kamin av en gasflaska måste man vara försiktig. Det har förekommit fall där rester av gas exploderat vid sågning av sådana behållare. Experter rekommenderar att man först fyller flaskan med vatten för att avlägsna brännbara rester.

Följande bildserie visar tydligt processen för att tillverka en kamin av en tom gasflaska:

Arbetet med att bygga huvuddelen av den framtida garagekaminen är klart, det enda som återstår är att svetsa fast skorstenen och föra ut röret:

Innan man bygger en kamin av en tom gasflaska måste själva behållaren “brännas”. Gör detta på en öde plats, på en brasa, efter att ha tagit bort gammalt gräs och alla brännbara föremål inom en radie på 2-3 meter. Det är ännu bättre att klippa ner den nya vegetationen nästan till marken med en trimmer.

Innan bränningen måste ventilen avlägsnas från gasflaskan, dvs. kapas av. Själva behållaren ska läggas strikt horisontellt direkt på veden och sidorna ska täckas med ved. Häll sedan in lite tändvätska och antänd hela “uppläggningen” från botten.

När elden har tagit och börjar brinna, bör du gå så långt bort från brasan som möjligt. Men inte så långt att du inte kan släcka den om det behövs. Utför alla åtgärder med en brandsläckare i närheten, skaffa åtminstone en bilbrandsläckare eller hinkar med vatten.

I denna video visas hur man gör en klassisk kamin:

#3: Kamin för spillolja – effektivt och billigt

Konstruktionen av en sådan anordning är något mer komplicerad än en vanlig kamin, men dess effektivitet slår många rekord. Spillolja finns hos varje bilägare, och om det inte räcker kan du köpa sådant bränsle på nästan vilken bilverkstad som helst till ett mycket rimligt pris.

Till skillnad från en vanlig kamin görs en sådan kamin av två sektioner som är förbundna med ett perforerat metallrör.

En gammal gasflaska är utmärkt för att tillverka olika typer av hemmagjorda garagkaminer. Att skära en sådan behållare med svetsning bör göras med stor försiktighet.

I den nedre sektionen förbränns spillolja, vilket ger en viss mängd värme och omvandlas till brännbar gas. Genom röret går gasen in i den andra förbränningskammaren, samtidigt som den blandas med en liten mängd luft. Den resulterande gasblandningen ger vid förbränning en imponerande mängd värme.

Den första kammaren, där spilloljan brinner, kan tillverkas av plåt eller en lämplig metallbehållare med kvadratisk, rund eller rektangulär form.

För att förbränningsprocessen ska fungera korrekt, gör man ett spjäll i denna behållare för att reglera mängden luft som kommer in i kammaren.

Innan du tillverkar en spilloljekamin kan det vara bra att hitta och studera en ritning av en sådan anordning, även om det inte finns strikta krav på konfiguration och mått (+)

Nedtill måste du fästa ben av vinkeljärn eller tjock tråd, huvudsaken är att de är tillräckligt starka för att bära metallkonstruktionen. Överst gör man ett runt hål och sätter in ett perforerat rör.

Vanligtvis fungerar detta rör som stöd för den övre kammaren och utsätts också för höga temperaturer från den brinnande oljan.

Därför behövs en konstruktion med tillräckligt tjocka väggar för att klara både extra vikt och temperatur. Annars brinner den snabbt upp. Den övre kammaren görs vanligtvis som en kort och bred cylinder av tjock metall.

Överst måste en skorsten installeras – sidoplacering av röret för avledning av rökgaser är inte tillåten i detta fall.

Spilloljeugnen består av två separata kammare som är förbundna med ett perforerat rör. Under förbränningen slår öppen låga ut från hålen, vilket gör att anordningen är brandfarlig.

Kraven för installation av en spilloljeugn är ungefär desamma som för en kamin: en plan och stabil bas, skydd av omgivningen mot överhettning och brand. I en sådan ugn kan du bränna nästan alla spilloljor: diesel, transmissionsoljor, eldningsolja, dieselbränsle, fotogen osv.

Du bör avstå från experiment med ämnen som är lättantändliga, det vill säga att bränna bensin eller olika lösningsmedel i ugnen.

En liten mängd bensin kan användas för att tända spilloljan. Men bensin som spills direkt nära den uppvärmda ugnen kan orsaka en allvarlig brand.

Det är inte möjligt att officiellt få tillstånd att installera en sådan ugn, det är förbjudet enligt brandskyddsregler. Ägare till ett privat garage har rätt att installera en sådan anordning, men de bär det fulla ansvaret för eventuell brand.

Ett böjt perforerat rör används i en variant av spilloljeugnen som även kan användas som en vedkamin, där du inte bara bränner olja utan även ved.

En intressant lösning kan vara hybrid av vedkamin och spilloljeugn. För detta ändamål förses kammaren där spilloljan bränns med ett böjt perforerat rör, och vedkaminen görs tvåkammarig så att du kan bränna inte bara ved utan även spillolja. Aggregatet kan användas för två typer av bränsle beroende på situationen.

En modifierad version av spilloljeugnen kan inte bara höja temperaturen i garaget utan även värma vatten för handtvätt:

Ytterligare alternativ för hemmabyggda garageugnar beskrivs i dessa artiklar:

1. Mirakelugn för garage på dieselolja, byggd själv: steg-för-steg-instruktion för konstruktion
2. Kamin på spillolja för garaget med egna händer: steg-för-steg-guide för konstruktion

En detaljerad översikt över tillverkning och drift av en spilloljekamin presenteras i videon:

#4: Kamin med lång bränning – hög verkningsgrad

Arbetsprincipen för denna kamin gör det möjligt att få maximal värme vid förbränning av vanlig ved. Bränslet laddas i stor mängd i förbränningskammaren, och en måttlig mängd syre tillförs också. Under sådana förhållanden brinner träet inte omedelbart utan glöder långsamt och frigör brännbar gas.

En långbrännare tillverkas vanligtvis av någon cylindrisk behållare, men den kan även göras kvadratisk om förutsättningarna för vedens glödning säkerställs (+)

Denna gas förbränns i den övre delen av eldstaden vid mycket hög temperatur, vilket ger hög verkningsgrad för denna typ av anordningar.

Här visas processen för att skapa en intressant variant av en långbrännare:

Bränsle behöver laddas i en långbrännare högst två gånger om dagen, därför är sådana anordningar mer lämpade för kontinuerlig uppvärmning av ett garage eller för långvarig användning.

Det enklaste sättet att tillverka en långbrännare är från en metalltunna med tjocka väggar. En behållare på cirka 200 liter anses vara optimal för detta ändamål. På toppen måste ett lock med en rökkanal och ett hål för tillförsel av frisk luft, som behövs för förbränning, göras.

Rökkanalen från en långbrännare dras vanligtvis ut på sidan, och på toppen görs ett hål för ett rör genom vilket lufttillförsel sker

Rökkanalens tvärsnitt bör vara cirka 150 mm, och luftröret – 100 mm. En viktig komponent i denna typ av kamin är en vikt som trycker ned den glödande veden. För dess tillverkning behövs en metallcirkel något mindre än tunnans diameter, samt två bitar kanaljärn som fungerar som tyngder.

I detta element görs också ett hål för lufttillförsel, till vilket ett rör med tvärsnitt 100 mm sedan svetsas. Det bör vara något längre än kaminhusets höjd.

På sidan görs ett laddningshål för ved med en lucka, och nedtill sätts en galler och ett askkärl, och kraftiga ben svetsas fast.

För en långbrännare är torr ved bäst lämpad, som avger minimal mängd tjära under förbränningen

Veden brinner nästan helt i en långbrännare och lämnar en liten mängd avfall, därför behövs ingen stor asklåda här. För att starta en sådan kamin måste man ladda ved uppifrån, trycka ned den med vikten, sedan täcka konstruktionen med locket och föra luftröret genom motsvarande hål.

När veden pyroliseras minskar mängden ved och lasten sjunker. För installation av en sådan kamin krävs också en stabil grund och en säker omgivning.

Man kan tillverka en buleryankamin – ett värdigt exempel på långbrinnande kaminer.

Uppvärmning med kamin – är långt ifrån det enda alternativet för garageuppvärmning. Om alternativa sätt att värma ett garage kan du läsa i den här artikeln.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Videopresentation av en autonom uppvärmningssystem baserad på en kamin i garaget:

Alternativen för hemmagjorda kaminer är ganska varierande, och konstruktionerna är inte särskilt komplicerade. Det krävs kunskaper i metallarbete, en svetsaggregat och lättillgängliga material. En korrekt tillverkad kamin fungerar effektivt och håller länge.

Letar du efter ett effektivt sätt att värma garaget? Eller har du erfarenhet av att tillverka och använda en kamin? Lämna gärna kommentarer till artikeln och ställ frågor om ämnet.