Mini rysk spis på egen hand: specifikationer och varv för byggande av en kompakt ugn

Fördelarna med en rysk ugn kan räknas upp länge: den värmer, lagar mat och ger en varm sovbänk. Men i ett litet hus finns det inte alltid plats för en skrymmande konstruktion. Murare har uppfunnit en förminskad kopia – en byggd mini rysk ugn på egen hand är inte sämre i funktion än en fullstor konstruktion.

För dem som vill prova på murning erbjuder vi att överväga ett alternativ för att bygga en miniugn med murordningar och teknikbeskrivningar. Med hjälp av en erfaren mästare kan man själv bygga en vacker, effektiv och användbar värmeanordning som håller i decennier.

Utmärkande drag hos en rysk miniugn

I princip skiljer sig miniugnen inte från en vanlig rysk ugn – den har en liknande konstruktion, samma funktioner och samma utseende. Den främsta skillnaden är storleken: den tar betydligt mindre plats på golvet eftersom spisen och bakkammaren är sammanbyggda och ligger intill varandra.

Golvytan som konstruktionen upptar är vanligtvis högst 1 m x 1,3 m, men andra varianter är möjliga, lite större eller mindre. Höjden är densamma som vanligt: den övre delen övergår gradvis i övergången till skorstenen och avslutas med en skorsten som går upp i taket.

Både den stora ugnskammaren och spisen används aktivt för matlagning. Den lilla eldstaden tänds snabbt, så den används på sommaren när det inte behövs uppvärmning av hela huset. På spisplattorna kan man enkelt placera 2-3 kastruller, och om den stora ugnen också är varm, kan man baka bröd.

För en miniugn är det lättare att välja plats: den kan med framgång installeras både i ett hörn och i mitten av rummet, samt byggas in i en vägg eller avskiljning.

Spisen förblir också varm länge, så den kan användas för att värma mat eller helt enkelt för att hålla frukost eller lunch varm.

Det speciella med en kompakt ugn är att den har två eldstäder som används lika aktivt. Men de är ofta placerade på två motsatta sidor – i så fall krävs fri tillgång både framifrån och bakifrån.

Efter eldning behåller konstruktionens väggar värmen länge, och även om miniugnen är mindre i storlek, räcker värmeavgivningen för att värma upp ett rum på 25–30 m².

Man måste komma ihåg att en minikopia inte skiljer sig i risknivå från en stor rysk ugn, så vid byggnation måste man även isolera grunden och närliggande brandfarliga ytor. Väggar, trägolvpartier och kanter på öppningar i bjälklaget täcks med metall- eller asbestplattor.

Svårigheter kan uppstå för den som vill bygga en bänk – naturligtvis ger mini-varianten inte en fullvärdig vila, eftersom ytan är för liten. Men man kan bygga in en torknisch, liksom installera en liten varmvattenpanna.

Byggteknik på egen hand

I vardagen finns det många varianter av minikonstruktioner med olika namn. Ofta kallas de helt enkelt ryska ugnar eller 'ekonomiugnar'. Om du planerar att bygga en egen värmekonstruktion är det bäst att välja en rysk miniugn – det är både enklare och snabbare att bygga.

De två första stegen är universella och passar för att bygga vilken rysk ugn som helst. Från och med steg 3 presenterar vi utvecklingen av A. Jemsjanov – ett utmärkt exempel på en kompakt och multifunktionell miniugn.

Steg #1 – förberedelse av verktyg

Även för den enklaste murningen krävs specialverktyg för en ugnsbyggare. Trots att verktygen ser primitiva ut har varje ett tydligt syfte. Här listar vi de viktigaste verktygen som du bör förbereda i förväg.

Rätskiva – en träribba med raka kanter, 1–2 m lång, som används för att kontrollera rakheten i murningen. Om man markerar skalor på ena sidan kan rätskivan ersätta en linjal (meter).

Vinkelhake har sin direkta funktion – används för att kontrollera vinklar på ugnen och grunden.

Måttband eller tumstock kommer väl till pass för att mäta alla avstånd mellan ugnens delar och enskilda komponenter.

Förutom de nämnda verktygen kan du behöva:

• bastborste för fogning;
• lod för att kontrollera vertikalen;
• rasp för bearbetning av kakel;
• fogstrykare för efterbehandling av fogar i ugnsmurverket.

Även behållare för bruk, specialverktyg eller maskin för kapning av tegel, bänkar, byggställningar eller pallar kan vara användbara.

Steg #2 – val av material

Material och metallelement till ugnen väljs beroende på ugnens typ och konstruktion. Det viktigaste är att ta hänsyn till tekniska egenskaper, annars kommer ugnen att spricka redan efter första eldningen.

Man får inte sammanfoga två typer av tegel: rött keramiskt och eldfast. De har olika termiska expansionskoefficienter, vilket gör att de snabbt förstörs vid uppvärmning.

På ställen med direkt uppvärmning använder man inte metalldelar, eftersom de också expanderar under eldningen och förstör tegelmurverket.

Förbudet gäller alla brännbara material, samt sådana som smälter, deformeras och börjar avge hälsofarlig rök vid uppvärmning.

Det rekommenderas att använda högkvalitativa material av naturligt och konstgjort ursprung. Till den första gruppen hör sprängsten och kullersten, till den andra hör tegel.

Det är bättre att sortera, blötlägga eller bränna teglet – det finns flera sätt att göra det starkt. De bästa proven används för murverk av eldstäder och rökkanaler – det vill säga de mest uppvärmda elementen.

Man kan även använda gammalt tegel från rivna ugnar. Före murningen sorteras det, rengörs från bruk och därefter putsas det.

Varje element måste ha raka kanter, utan flisor och sprickor. Massan av 1 kubikmeter tegel, som innehåller 480 stycken, är cirka 1700 kg. Vid användning av bruk ändras antalet tegelstenar – beroende på skiktets tjocklek.

För miniugnen, vars murverksschema finns nedan, används två typer av tegel: rött ugnstegel och chamottetegel. Det senare behövs för att mura den inre 'kärnan', som utsätts för maximal temperaturbelastning.

Bruk finns i olika varianter: med innehåll av lera, cement, kalksten, gips och så vidare.

Bäst anses sammansättningar baserade på naturlig lera. Men i vilket fall som helst måste bruket innehålla både bindemedel och fyllnadsmedel.

Lerbruk bereds enligt formeln 1:1, det vill säga en del lera till en del sand. Andra varianter är möjliga: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

Bruket blandas med brunnsvatten, kranvatten eller regnvatten. En av dess viktigaste egenskaper är plasticitet. Sammansättningen bör vara tillräckligt tjock men lätt att applicera. Efter torkning ska det inte bilda sprickor.

Steg #3 – murordning för miniugnen Jemsjanova

Skaparen av schemat och radritningen för miniugnen är Aleksej Jemsjanov. Hans konstruktion påminner om den ryska ugnen av J. Porfirjev, men skiljer sig genom effektivare och jämnare upvärmning av sidoväggarna.

Ett par år efter byggnationen visade ugnen utmärkta resultat:

• snabb och jämn upvärmning;
• stabilt drag med en skorsten med tvärsnitt 20 cm och höjd 5 m;
• inga sprickor trots avsaknad av infodring i den andra bränslekammaren;
• efter 2 timmar efter tändning är ugntemperaturen 40-45°C, efter 4 timmar 55-80°C.

Om ugnen installeras i ett rum med volym ca 100 m³, värms det upp till 30-35°C. Mängden ved som eldas dagligt är 10-15 kg.

Till byggnationen används butat keramiskt tegel M-100, kraftigt överbränt. Det syns även utvändigt: teglet har specifika svarta brännmärken.

Tack vare de svarta inslagen ser ugnen attraktiv ut och kräver ingen extra beklädnad, även om den vid behov kan putsas och målas.

Ugnens inre konstruktion består av två vertikalt staplade och symetriskt placerade kupoler, vars höjd motsvarar hela konstruktionens höjd.

I murverket används infodring: för bränslekammaren används chamottetegel SB-5, för en av kupolerna lesjtjadka SB-6.

Låt oss titta närmare på radritningen för den ryska miniugnen.

Diagram över raderna 1 till 4 och 5 till 8. Tack vare den detaljerade radritningen är det mycket lättare att utföra murverket själv, utan onödiga experiment och eventuella misstag.

Rad 1 – massivt murverk. Sidotegelstenarna längs ytterkanten har avrundningar, vilket ser estetiskt och snyggt ut.

Rad 2 – även massivt murverk, med en total yta något mindre än basen. Mått: 6 tegelstenar på 6,5 tegelstenar.

Rad 3 – påbörjande av askkammaren. Installation av tre rengöringsluckor 14x14 cm och en asklucka 25(28)x14 cm.

Rad 4 – fortsättning av byggnationen av kamrarna, fixering av luckorna.

Rad 5 – avtäckning av de två nedre kanalerna för att bilda två kupoler på motsatta sidor. Kanalen vid ugnens bakvägg är ungefär dubbelt så stor som kanalen i mitten – för bättre upvärmning av den bakre delen.

Här läggs den först a rad av chamottetegel – det är undrlag för undreldningen. Den bakr e kpolen info dras m ed lesjtja dka.

Rad 6 – avtäckningen av de ndre kana lena avslutas, i övrigt fortsättning av förgående rad. Den ndra a rad av chamottetegel måste lägas och frms till n trat m d luringar – det är ht, på rostret, som glöden kommer at fr ll för förbränning.

Montering av rostret RD-6. Längs kanterna måste lämnas springor på ca 5 mm för fri exansion vid upvärmning. Fortsättning av infodringen av kupolen.

7:e raden – murverket av ytterkonturen, där luckan till eldstaden DT-3 eller DT-4 installeras och fixeras i en låda av rostfritt stål. Murverket av eldstadens sidoväggar börjar med chamottesten lagd på kant. Fodringen av kåpans flattegel fortsätter.

8:e raden – murverk som i 7:e raden. Den breda kåpan smalnas av – för detta kapas tegelstenen i 45° vinkel och läggs med breda sidan uppåt och fasen nedåt.

Schema för raderna 9–12 och 13–16. En förbränningskammare med platta formas, liksom ett valv över ugnsöppningen. Huvudfokus är att jämna ut botten på kokkammaren.

9:e raden – övertäckning av den breda kåpan som samtidigt fungerar som grund för valvet i den ryska ugnen. 4:e raden av chamottemurverk utförs med förband till föregående rad.

10:e raden – övertäckning av eldstadsdörren med en överliggare av halva tegelstenar, inuti vilka en sprint är insatt. Tegelstenarna dras åt med muttrar genom brickor.

11:e raden – förband från föregående rad, utjämning enligt den installerade överliggaren, vars höjd är cirka 14 cm. Murverk av 5:e raden i eldstaden med chamottesten med bildande av en utgång för rökgaser. Vanligtvis kallas denna utgång 'hajlo', och dess egenhet är den starkaste termiska belastningen.

För förstärkning läggs 2 rader tegel, som med tiden kan bytas ut genom en gjutjärnsplatta.

12:e raden – ser ut som en avsats, upprepar första radens form. Tegelstenen är rundad på båda sidor och ser estetisk och tilltalande ut. Eldstadens inre överliggare är en platta ShB-94 eller ShB-96. Den läggs 'torrt', utan bruk och med en mellanläggning av basaltkartong med tjocklek 2-3 mm.

Glöm inte att avståndet mellan de två murverken i eldstaden – av rött och chamottesten – är 5-8 mm. Springan behövs för fri expansion av chamotten vid kraftig uppvärmning.

Bottnen läggs också av chamottesten. Kanten på eldstaden täcks ovanpå plattorna, vid fogarna används basaltkartong eller kaolinull. Hajlo får ett färdigt utseende, tvärsnittsarea cirka 30 cm².

Installation av en 2-platts gjutjärnsplatta 71x41 cm och en skyddande 5 cm metallvinkel på kanten av teglets murverk mittemot plattan.

13:e raden – murverk av ytterkonturen och 7:e raden av chamottesten. Vid kanterna av gjutjärnsplattan läggs 2 halvor av en sågad chamotteplatta (94 eller 96), endast kanterna fogas med bruk. I nedre delen finns spår på 5-7 mm för fri rörelse av gjutjärnsplattan.

14:e raden – förband från föregående rad, murverk av kokkammare, fodring av kåpan.

15:e raden – upprepning av 13:e raden. Förberedelse av grunden för byggandet av ugnsvalvet och dess uppförande. Valvet måste utföras strikt efter radien.

För förstärkning av väggarna läggs en perforerad galvaniserad metallremsa var 1-2 rad. Tack vare detta kan sidodelarna hålla emot spänningar vid övereldning.

Varv 16 – upprepning av varv 14 på ytterkonturen. Schamottmurning utförs runt valvet.

Ritningar för varv 17–20 och 21–24. Fullständig formning av kokkammaren (brännkammaren), utjämning av ytterkonturen, fortsättning av murning av vertikala kåpor.

Varv 17 – murning av mynningen till den ryska ugnen med schamotttegel, avsmalning av den övre delen. Istället för traditionell bågform används en figurform. Den är enkel att utföra och skyddar mynningen från överhettning. För att tegelstenarna inte ska glida isär används perforerad band.

Varv 18 – ännu ett 'bälte' – ett utsprång av rundade tegelstenar längs ytterkonturen. I fogarna mellan rött och schamotttegel måste man lägga 3 mm basaltkartong eller kaolinull för att täta mellan det yttre röda 'höljet' och den inre schamott-'kärnan'.

Varv 19 – montering av ingångsbågen av tegelstenar ställda på kant. Inuti finns en liknande båge av schamotttegel. För att förstärka konstruktionen har en gängstång förts igenom och fästs med muttrar på båda sidor. Den inre bågen skyddar den yttre från överhettning, eftersom gjutjärnsplattan värms upp till 500°C under eldning.

Varv 20–22 – fortsättning av murningen från föregående varv. För att bevara värmen läggs ett tjockt lager kaolinull – 50–60 cm – ovanpå valvet, och täcks med en platta av eldfast betong eller vanlig armerad betong.

Från och med varv 22 får endast rött tegel användas.

Varv 23 – avsmalning av rökuppsamlaren från 3 sidor i en vinkel på 22 eller 45 grader. Resultatet blir att rökuppsamlarens mått minskar till ett tvärsnitt på 25x25 cm. Fortsättning av foder på sidokanalen.

Varv 24 – övertäckning av den eldfasta plattan ovanför brännkammarens valv och fortsättning av avsmalningen av rökuppsamlaren.

Ritningar för varv 25–29 och 30–35. Avslutning av arbetet med formning av kanaler och kåpor, byggande av ugnens övre del som övergår i skorstenen för avledning av rökgaser.

Varv 25 – avsmalning av rökuppsamlaren. Murning av inre kontur runt en horisontell yta (minibänk eller tork) 'torrt' för att möjliggöra expansion och skydda mot mikrosprickor. Senare kan den ytan kaklas med keramikplattor. Utformning av sidokanaler.

Varv 26 – övertäckning av båda kåporna i den främre delen. Rökuppsamlaren har smalnat av till slutgiltig storlek – 25x25 cm. Installation av 3 spjäll: för den ryska ugnen, sommar- och vinterläge.

Varv 27 – övertäckning av spjällen och kåporna.

Varv 28 – ännu ett 'bälte' av rundad tegel. Tre rökavledningskanaler förenas i en kammare.

Varv 29 – murning av den huvudsakliga rökuppsamlaren med 25 cm bredd.

Varv 30 – installation av rengöringslucka för att rensa rökuppsamlaren.

Rad 31 – insnävning av rökgassamlaren, förberedelse för övertäckning.

Rad 32 – övertäckning av rengöringsluckan, omläggning av hela rökgassamlaren. Ett hål på 25x25 cm kvarstår.

Rad 33 – längs frontens kontur – ett 'bälte' av rundade tegelstenar, omläggning av rökgassamlaren igen, påbörjan av skorstensmurningen.

Rad 34-35 och vidare – murning av skorstenen till en höjd av cirka 1 m.

Efter att ha passerat övervåningen installeras en sandwichskorsten med en diameter på 20 cm. Diametern är liten, så den tål högst 1 ton. Detta måste beaktas vid val av skorsten – för en tegelskorsten är en höjd över 2 m inte önskvärd.

En tung skorsten bör hellre flyttas åt sidan. Om den planeras placeras i mitten, får den inte höjas över 1,5 m. Helst bör man installera ytterligare en spjäll direkt i skorstenen, under taket. Men den försummas ofta på grund av höjden – det är verkligen svårt att nå skorstenen.

Nyanser i byggtekniken

Byggandet av ugnen följer vissa regler som inte bör brytas. Enkelt uttryckt måste man följa murningsschemat strikt, utan att avvika ens en halv tegelsten. Låt oss titta på några nyanser i konstruktionen och murningen.

Kvaliteten på murningen kan bedömas efter de första eldningarna, som görs för att torka ugnen. Bra drag, rätt riktning på rökgaserna, lättöppnade luckor och spjäll, tillräcklig uppvärmning av väggarna och miniliggplatsen vittnar om korrekt utförande och följsamhet till tekniska normer.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Kompakt ugn med en eldstad:

Översikt av Ekonomka:

En av fördelarna med en miniugn är avsaknaden av komplexa interna kanaler, vilket gör att den byggs upp mycket snabbt. Dess konstruktion är enkel och begriplig, så det går helt enkelt inte att hitta ett bättre alternativ för den första erfarenheten att bygga en rysk ugn!

Skriv gärna kommentarer i blocket nedan, lägg upp foton om artikelns ämne, ställ frågor. Berätta om hur du byggde en rysk ugn på din dacha eller i ditt hus på landet. Dela användbar information som kan vara till nytta för webbplatsens besökare.