Murning av ugn med egna händer: detaljerad guide + radritningar med scheman och ritningar

Kaminen är en mångfunktionell, tekniskt komplex konstruktion. Inuti den bearbetas bränsle, värme genereras och förbränningsprodukter leds ut. Om du planerar att mura kaminen själv måste du följa de praktiskt beprövade reglerna som garanterar normal drift.

Den som vill veta hur man bygger en perfekt tegelkamin hittar här utförlig information om alla viktiga frågor som intresserar en självbyggare. I artikeln presenteras byggnadens tekniska specifikationer i minsta detalj, noggrant listade med kaminbyggares grundläggande principer och viktiga nyanser.

Informationen vi har sammanställt kommer att ge effektiv hjälp vid byggandet av en tegelkamin. Alla dess komponenter kommer att fungera felfritt och själva konstruktionen håller i många år utan problem. Som hjälp för hemmapulare har vi valt ut ordningsscheman, foton och video-rekommendationer.

Konstruktionskomponenter för tegelkaminer

Innan du påbörjar bygget av kaminen bör du bestämma dess användningsområde. Värme-, spis- och torkaggregat har betydande konstruktionsskillnader som måste beaktas från början. Det finns också motiverade skillnader i radningarna som tagits fram av kaminbyggare för exakt murning av tegel.

Det finns många kaminkonstruktioner som kan delas in i grupper efter användning:

Sommarstugor, som oftast inte är anslutna till centrala värmenät, utrustas vanligtvis med universella spis- och värmeenheter. De vänds med baksidan mot bostadsrummen och framsidan mot köket. På framsidan finns vanligtvis spishällen och de viktigaste kaminapparaterna.

Låt oss anta att vi är intresserade av just universalvarianten, vars konstruktion vi ska granska noggrant. Liksom alla ugnstyper består den av en grund, en massa som inkluderar eldstaden med dess tillbehör och luftkanaler, samt en skorsten.

Grund: egenskaper och konstruktion

Grunden som kaminen ska ställas på byggs alltid separat från husets grund.

Detta faktum motiveras av flera tungt vägande skäl:

• En tegelkonstruktion har en imponerande vikt, sättningen av marken under den blir mycket större än under husets väggar.
• De linjära måtten på en enhet som arbetar vid hög temperatur är instabila. Kaminer har en tendens att röra på sig, vilket i princip är olämpligt för byggnadens väggar.
• En separat grundplacering ger tillräckligt tekniskt avstånd mellan kaminen och byggnadskonstruktionerna, vilket i slutändan förhindrar och minskar risken för brand.

Dessutom är en kamin byggd på en separat grund lättare att reparera, enklare att modernisera och bygga om vid behov.

Kaminens grund görs av sten eller tegel, med kalk- eller cementbruk som bindemedel. I grundbyggnation är användning av lerblandning förbjuden, eftersom den snabbt förstörs i ständigt fuktiga jordar.

För byggnation av en tegelkamin är en monolitisk betonggrund lämplig. Dess bärförmåga måste beräknas innan installationen med hjälp av formler för armerad betongplatta. Innan kaminen byggs förstärks en sådan grund med en metallvinkel längs alla kanter.

Dessutom väljs bindemedlets sammansättning beroende på fuktigheten i de underliggande jordarterna. För grundläggning i lågfuktiga jordar används kalk- eller kalkcementbruk, i fuktiga jordar används endast cementbaserade blandningar.

I plan ska grunden vara minst 5–7 cm större än spisen på varje sida. Dess djup beror på aggregatets storlek, i genomsnitt 0,75 m. För enplans stugor duger det att gräva endast 0,5 m djupt. Spisen för ett tvåvåningshus ska stå på en grund med tjocklek 1,0 m.

På vår webbplats finns en artikel där vi i detalj har gått igenom processen för att bygga en tegelspis för en sommarstuga. Mer information – gå till länken.

I plan ska spisgrunden vara minst 5 cm större än den konstruerade enheten på varje sida. Före murningen av spismassan måste grunden täckas med fuktisolering.

Vid bygget av en grund av sten lägger man den inte upp till golvnivå, utan lämnar 14 cm fritt. Detta utrymme fylls med två rader tegel. Grunden som förts upp till golvnivå täcks med två lager takpapp eller tjärpapp för fuktisolering. Istället för dessa isoleringsmaterial används ofta ett 2 cm lager lera eller en cementavjämning av samma tjocklek.

Kaminens stomme: specifikationer för byggandet

Huvudkomponenterna i spismassivet är höljet, eldstaden och rökgångarna. Vid murningen av höljet och kanalerna som håller kvar röken inuti spisen för att öka värmeavgivningen används heltegel rött tegel. Fodringen, dvs. den inre beklädnaden av eldstaden, görs med eldfast tegel.

Höljet med rökgångarna muras med ler-sandbruk. I fodringen används en blandning av chamottepulver och eldfast lera. Fogtjockleken under murningen strävar man efter att minimera. Maximal tjocklek i murverket för hölje och kanaler anses vara 5 mm, i eldstadens beklädnad bör fogarna inte överstiga 2–3 cm.

Notera genast att spisens hölje och fodring inte kan bindas samman. De måste vara två separata konstruktioner eftersom de värms upp till olika temperaturer och expanderar olika.

För murning av spisen kan du köpa färdiga chamotte- och ler-sandblandningar. Dock kan ett bruk av lera och sand utan större problem tillverkas själv. Proportionerna av lera och sand i en sådan hemmagjord blandning väljs beroende på lerans fetthalt, andelarna varierar mellan 1:0 och 1:3.

Ett viktigt villkor för att garantera konstruktionens styrka är att följa förbandets skarvning. Denna regel förhindrar väggarnas förstörelse. Innan murning utförs, blötläggs röda tegelstenar i 10–15 minuter i en behållare med vatten så att de inte suger vatten från bindemedelsbruket, eldfasta tegelstenar torkas bara av.

Under murningen bör den självständige ugnsbyggaren:

• Kontinuerligt kontrollera radens horisontellhet och jämför diagonalerna. Om det finns även en liten avvikelse i diagonalerna är det en signal för att demontera de övre raderna och rätta till felet.
• Fyll fogarna helt med bruk. Torka regelbundet av konstruktionens sida med en trasa och avlägsna överskott av bindemedlet.
• Torka av rökgångarnas insida med en fuktad borste. Detta krävs för att förhindra bildandet av ojämnheter.

För att bygga en perfekt tegelugn, som erfarna ugnsbyggare gör, måste man först lägga varje rad torrt. Genom att prova tegelstenarnas läge utan bruk kan man omedelbart se misstag. Dessutom är det lättare att markera och skära till.

För att undvika misstag och fel under murningen lägger erfarna ugnsbyggare först upp raden torrt, dvs utan bruk. Efter att ha kontrollerat tegelstenarnas läge och skurit dem enligt skiktet, lägger de dem sedan på ugnen med bruk.

Utan torr uppläggning är det tillåtet att lägga endast raka rader som inte påverkar konstruktionsdelar, apparater och rökgångar.

Skorsten: alternativ och byggregler

Rökkanaler läggs i massivt rött tegel. För att binda samman element på vinden används kalk- eller cementkalkbruk. Skorstenens yttre del byggs uteslutande med cementbruk, eftersom lerbruk lätt och snabbt tvättas bort av regnvatten och löses upp av vinterfällning.

Beroende på skorstenens placering delas tegelugnar in i tre typer:

• Påbyggd. Rökkanalen är en direkt förlängning av enheten och höjer sig direkt ovanför dess kropp med rökkanaler.
• Grundad. En sådan skorsten placeras på en separat grund, och ansluts till ugnen med en utlagd muff i hörnen.
• Väggmonterad. Dessa rökkanaler anordnas direkt i bärande väggar som är placerade mitt i huset.

Små ugnar för sommarhus byggs främst med påbyggda skorstenar, de tar mindre användbart utrymme. Rökkanalen måste vara exakt vertikal och noggrant hålla tvärsnittsmått och höjd.

Vid nivån där skorstenen korsar en träbjälklag anordnas en avskiljning, en breddning som täcker öppningen men inte ligger mot brännbara material. I springan mellan skorstenen och bjälklaget läggs indränkt med lerbruk tågvirke eller mjuk asbest.

Små kaminer för fritidshus, som ägare vågar bygga själva, utrustas oftast med en påmonterad skorsten. Den installeras ovanpå spisens tak.

Vid murning av skorstenen ovanför taket av tegel formar man en utter – en utvidgning som skyddar mot att kondens rinner ner i kanalen. På vinden putsas och vitmålas skorstenen så att man omedelbart kan upptäcka läckage genom sprickor i vitlimningen.

På den färdiga skorstenen sätter man en metallisk deflektor – en metallkåpa på ben som skyddar mot att regnvatten rinner in i kanalen. Samtidigt dämpar denna anordning gnistor, vilket är nödvändigt om taket är av flexibla takpannor eller ondulin.

Nyanser vid efterbehandling av kaminen

Spisens väggar, murad med bra tegel och dessutom med en dekorativ yttersida, behöver inte nödvändigtvis ytbehandlas: vitlimmas och putsas. Om murverket saknar flisor och sprickor, och om vertikala och horisontella linjer har upprätthållits under bygget, kommer värmekonstruktionen ändå att se utmärkt ut.

För tegelmurning av hög kvalitet räcker det med att fogstryka och snyggt putsa fogarna. Utan onödig ytbehandling ser värmnings- och matlagningskonstruktionen bättre ut.

Om det finns invändningar mot spisens väggar, och det finns defekter, samt murverket inte är perfekt, då är ytbehandling nödvändig. Innan ytbehandlingen påbörjas, rengörs utsidan noggrant, gnids med en tegelbit för att förbättra vidhäftningen, varefter man väntar på att den torkar.

Den torkade enheten kan putsas med det ler-sandbruk som använts i murningen. För att öka hållfastheten kan man tillsätta 1% asbestflingor. Uppvärmningsvarianterna av spisar kläs med kakel – detta är den mest pålitliga och gastäta, men också den mest arbetskrävande typen av ytbehandling.

Möjliga komplikationer för kaminbyggaren

I ett fritidshus som byggs enligt en standardritning är vanligtvis spisens placering, skorstensdragningen och lämpliga platser för service och användning förutbestämda. Det är mycket svårare att installera en värme- och matlagningsenhet i ett hus som byggs efter en personlig idé. Ännu svårare om huset redan är byggt.

Det händer ibland att efter att ha valt en, enligt ägarens åsikt, bra placering av kaminen, och även efter att ha byggt grunden, plötsligt upptäcker man att skorstenen kommer att korsa en takbjälke eller en taksparre. Hur ska man hantera en sådan situation?

Utvägen ur situationen i detta fall är kopplad till två svåra och ganska dyra alternativ. I det första av dem måste man ombygga taket och ändra läget på bjälkar och taksparrar, i det andra – riva och bygga om kaminens grund.

För att undvika sådana problem, innan man markerar och bygger grunden i ett redan byggt hus, bör man avgöra om skorstenen kommer att störa integriteten hos befintliga konstruktioner. Om det finns möjlighet och tillgång till ännu inte täckta bjälkar, måste man med en lodsnöre kontrollera den exakta positionen för komponenterna i den kamin som håller på att markeras ut.

Om man i ett hus som man bygger själv helst vill placera en tegelkamin precis på en plats vars projektion korsar element i takkonstruktionen, är det bättre att flytta dem. I allmänhet är det önskvärt att av alla alternativ välja det som är enklast och billigast att genomföra.

Vid projektering av kaminen och val av lämplig modell bör följande regler beaktas:

Murning av en förenklad version av rysk kamin

Låt oss gå igenom ett konkret exempel på byggandet av en förenklad variant av en rysk ugn. Liksom alla enheter i denna kategori tillhör den matlagnings- och uppvärmningsutrustning, vilket innebär att den är utrustad med en gjutjärnsplatta för matlagning. Den har också två eldstäder, vilket gör att man kan värma upp rummet, laga läckra rätter och baka bröd.

Det speciella med just denna konstruktion är närvaron av en specifik askbehållare som är placerad under rökavledaren. Asksamlingen sker via en tegelkanal som är anordnad under gallret. Askbehållaren kan tömmas utifrån, vilket innebär att huset inte får de traditionella föroreningarna från ugnen.

För att kunna dra ut metallådan för asksamling till utsidan, anordnas en kanal i husets grund som ansluts till ugnens grund. Denna konstruktion ska vara placerad under golvet. Från utsidan täcks allt med en isolerad lucka.

I denna konstruktion av en rysk ugn finns en extern askbehållare som töms från gatan, en sektion för ackumulering av kolmonoxid och en plats för att baka bröd.

Unik konstruktion för kaminens grund

Grunden för denna ugnsvariant är också speciell. Den byggs på följande sätt. Under grunden grävs jord ut till 85 cm djup. Gropens bredd ska vara lämplig för att anlägga fundamentet. Botten av utgrävningen fylls med sand och packas så att sandlagret slutligen blir 10 cm.

På den avjämnade basen installeras ett metallhölje, i vilket 4 rader av tegelmurning läggs med cementbruk. På ett djup av 12 cm upp till golvnivån läggs ett vattentätt skikt, från vilket en rökavledare byggs: en ihålig grund. Denna del av konstruktionen putsas så att sprickor – platser för gasläckage – omedelbart kan upptäckas.

En sådan lösning gör att man kan stänga skorstensspjället direkt efter eldning, eftersom koloxiden leds bort till den ihåliga grunden utan att komma in i rummen. I slutändan förbättras aggregatets värmetekniska egenskaper avsevärt. Askan avlägsnas regelbundet från den utdragna metallådan för uppsamling.

Kanalen för utdragning av askbehållaren byggs av tegel samtidigt som ugnsgrunden konstrueras. För att forma den installeras metallvinklar. Kanalen leds fram till öppningen som gjorts på samma nivå i husets grund.

Valet av en specifik ugnskonstruktion och dess motsvarande murplan ger möjlighet att noggrant beräkna materialåtgången för att bygga aggregatet.

Radmurning i detalj

Måtten på den förenklade tegelugnen som visas på ritningarna är 77×116 cm i plan, vilket motsvarar 3 tegelstenar i bredd och 4,5 tegelstenar i längd. Från golvnivån muras denna ugn i en metallram svetsad av vinkeljärn eller i ett helt hölje av plåt.

Tillsammans med murningen av startraderna för den förenklade ryska ugnen utförs installationen av en kanal avsedd för borttagning av aska från utsidan av husets grund.

I diagrammet nedan visas 10 rader av ugnsmurningen. Efter att ha lagt rad 4 installeras en vinkeljärnsprofil på väggarna, vilket behövs för att forma kanalen. I rad 5 ovanpå vinkelprofilerna anordnas en kanaltäckning.

Innan rad 7 läggs en asbestskiva. Efter murningen av rad 7 bekläds den formade kanalen med plåt.

Byggandet av ugnen från rad 5 till 13 består i att konstruera en rökavledare. I rad 8 sätts återigen metallband. I rad 9, 11 och 13 läggs tegelstenen på kant.

Murningsscheman är avsedda för korrekt konstruktion av en tegelugn. Dessa diagram visar murningsordningen från rad 11 till 25 med installation av en spishäll.

Efter murningen av rad 14 nivelleras den pågående ugnen vanligtvis med golvet, men det kan hända att ytterligare en rad behövs för att nå golvnivån. Golvet runt ugnen bekläds med plåt.

Från rad 15, det vill säga ungefär från golvnivån, muras tegelkonstruktionen återigen i ett metallhölje eller en ram av vinkeljärn. I rad 16 monteras en spjäll som behövs för att leda bort och samla upp aska. Ugnens fronton ovanför detta spjäll måste beklädas med metall.

För att fästa asklådans lucka läggs stålband i rad 17 och 18. I rad 18 utförs murningen av rökavledarens täckning.

I rad 19 installeras vinkelprofiler i murningen, som den utdragbara rostgallret kommer att vila på. Genom det kommer aska via kanalen att föras ut i en metallåda för uppsamling.

”Pod”, basen i den ryska ugnens huvudbrännkammare, muras av eldfast tegel. I rad 20 sätts en metallram med en lucka avsedd för rengöring av ugnen. Ovanför rad 22 läggs åter metallband.

Murningen av rad 23 utförs med eldfast tegel. På enhetens baksida muras det med 3 tegelstenar på kant och 1/8 tegelsten lagd platt.

Ovanför rad 23 monteras en gjutjärnsspishäll med måtten 71×41 cm. I denna rad rekommenderas att förstärka med en stålband. Hela rad 24 muras platt.

Murningen från rad 25 görs återigen av eldfast tegel som läggs på kant. Nu installeras en blind lucka med måtten 25×21 cm. Den fungerar som spjäll i en standard rysk ugn.

Varv-för-varv-guide för murning av spis – utmärkt hjälp för nybörjare och erfarna hantverkare som inte känner till denna konstruktion

I det vänstra bakre hörnet av 26:e varvet sätts tegelstenar på kant för att forma rökkanalen. Alla andra i det angivna varvet läggs platt, och murningen förstärks med stålband. Hos tegelstenar som läggs platt slipas den inre kanten av den nedre kanten av.

På nivån av 26:e varvet placeras metallplåtar avsedda för bakning av bröd. Det ska få plats 3 stycken i spisen med hänsyn till mellanrum mellan väggarna och dessa plåtar.

På längden motsvarar den mittersta och högra metallplåten spisens mått. Den vänstra är exakt lika mycket kortare som det segment som bildades i 26:e varvet. För att den vänstra korta plåten inte ska hänga, fästs den i det bortre hörnet med en klämma till den mittersta plåten.

I 27:e varvet läggs allt tegel platt. Innan 28:e varvet byggs, görs en ställning av tegelstenar i facket avsett för brödbakning. Taket kommer att vila på den.

I 28:e varvet läggs gaveldelen av spisen och det vänstra bakre hörnet, där rökkanalen formas, med tegelstenar ställda på kant. Framdelen av aggregatet förstärks med en stålplatta. Resten av utrymmet fylls med tegelstenar lagda platt.

Därefter byggs två hela varv, 29 och 30, av tegelstenar som sätts på kant. I 31:a varvet formas ett reningshål. Som sig bör förstärks även detta hål med ett stålband.

På nivån av 33:e varvet görs bryggor mellan rökkanalerna med tegelstenar lagda platt. De sänks halvvägs i förhållande till tegelstenarna på kant. I 34:e varvet placeras en ångutsugsspjäll och en lucka. Även detta varv förstärks med ett metallband.

Varv-för-varv-beskrivningar från 36:e till 40:e varvet visar hur övergången från konstruktionen av den övre delen av den ryska spisen till murningen av rökkanalen utförs

I 35:e varvet sätts återigen alla tegelstenar på kant vid murningen av gaveldelen. Alla övriga tegelstenar läggs platt. I 36:e och 37:e varven läggs alla element platt. För att öka rökkanalens tvärsnitt för att optimera gasflödet, slipas den nedre inre kanten av tegelstenarna runt kanalen i 37:e varvet.

Därefter läggs en anslutningsrör, som sätts ihop av 5 tegelstenar lagda platt. Det förbinds genom förband med 31:a varvet. Det ska bli så att 38:e varvet är det näst sista. Med 39:e varvet trycks en asbestplåt mot taket. Det är en isoleringspackning.

Från 39:e varvet läggs rökkanalen med tegelstenar. För att påskynda byggprocessen är det tillåtet att använda betong- eller keramikblock.

I utrustningen av värme- och kokspisar används traditionella metallapparater:

Kaminbeslag är nödvändiga för korrekt drift av aggregatet. Med deras hjälp säkerställs snabb tändning av kaminen, reglering av värmeavgivning, tekniska öppningar stängs, och rengöring av kanaler från förbränningsprodukter utförs.

Slutsatser och användbar video om ämnet

En tydlig demonstration av murningen av en tegelkamin hjälper dig att förstå processens kärna:

Att bygga en tegelkamin är svårt att kalla en enkel uppgift, men det är fullt möjligt att utföra på egen hand. Med hjälp av vår manual och radritningar kan du med egna händer bygga en utmärkt fungerande kamin. Information om allmänna byggregler för värme- och spisaggregat hjälper dig att kontrollera arbetet av anlitade kakelugnsmakare.

Om du har erfarenhet av att mura tegelkaminer, dela gärna med dig till våra läsare. Kanske känner du till några detaljer som vi inte nämnt i detta material? Lämna dina kommentarer i kontaktblocket nedan.