Ryska spisar med liggplats på egen hand: guider för konstruktion med scheman och varv

Moderna privata hem påminner sällan om gamla lantliga stugor, oftare passar ett annat namn bättre – villa. Men även nu följer många ägare av herrgårdar, särskilt på landet, traditionerna och ser ryska spisar med bänk som användbara och funktionella värme- och matlagningsanläggningar.

Vi berättar om vad en spis med bänk eller dagbädd är. Vi tittar på den tekniska sidan av frågan, tillsammans med dig går vi igenom konstruktionsdetaljerna. Hemmafixare kommer i vår artikel att hitta en detaljerad beskrivning av konstruktionen med scheman och murverksscheman.

Spis med bänk – rysk klassiker

En rysk spis är omöjlig att föreställa sig utan bänk – den verkar för kompakt, modern och ovanlig. Men konstruktionen som Emelja åkte på motsvarar helt den ryska människans föreställning om en klassisk lantlig spis.

Idag är stora och bekväma konstruktioner, på vilka man kan 'värma benen', varierade både till form och design. Här är några exempel som du vid behov kan göra själv:

En sådan variationsrikedom i utformningen är dikterad av ägarnas önskan att dekorera interiören, göra den unik.

Kort beskrivning av konstruktionen

Många vet inte hur man korrekt bygger en rysk spis med bänk, eftersom de varken känner till huvudelementen eller murverksdetaljerna.

Huvudelementen som måste finnas i varje konstruktion. I olika regioner kan namnen på delarna variera (till exempel spisunderrede – spisbotten)

Gornilo – den huvudsakliga, stora kammaren som både används för att lägga ved och för att baka pajer. Den övre delen av gornilot – valvet – värms upp och överför värme till ljezjankan.

Framför gornilot finns sjestok – en liten avdelning där det är praktiskt att ställa plåtar och krukor. Här görs även förberedelser för att lägga ved på skopan. Ibland finns en liten nisch under sjestoken – podsjestok.

Ustje – öppningen som leder in till gornilot.

Pod – en viktig del av gornilot, dess nedre yta, svagt lutande mot ustjet. Den mest jämna och polerade ytan i ugnen.

Podpetje – nischen under ugnen som används för att torka ved, förvara större köksredskap, grytlyftare, spadar, kvastar.

Peretrubje – kammaren mellan gornilot och skorstenen, placerad ovanför sjestoken.

Vjusjka – spjället som stänger rökkanalen efter att veden brunnit ut.

Ljezjanka – en stor horisontell yta för vila eller torkning.

Samovarnik – öppningen där samovarens rör förr i tiden stacks in.

Ofta bygger man en mindre konstruktion med en gjutjärnshäll intill den stora ugnen. Den kan eldas på sommaren för att laga middag.

Om extra uppvärmning av huset eller tillbyggnader (verandan) krävs, bygger man in en varmvattenpanna i ugnens kropp och drar rör till de behövda rummen.

För- och nackdelar med konstruktionen

Den ryska ugnen har många fördelar jämfört med moderna värmeanordningar, därför är den fortfarande populär, särskilt i hus på landet och i fritidshus.

Fördelar med konstruktionen:

• ekonomisk – om man bygger en konstruktionsmässigt komplex ugn, uppnås en verkningsgrad på 70-80%;
• låg kostnad för material och murarens arbete;
• vissa modeller eldas inte bara med ved utan även med andra typer av fast bränsle;
• mångfunktionalitet – uppvärmning, matlagning, avkoppling i ett paket;
• kräver uppmärksamhet en gång per dygn;
• gynnsam påverkan på hälsan genom torr värme från tegelstenarna.

Om byggreglerna följs är säkerheten garanterad.

En tegelkonstruktion håller vanligtvis minst 30 år. Konstruktioner som byggts av mästare lever mycket längre – 100 år eller mer utan större reparationer.

Men det finns också nackdelar som gör att byggnadsägare avstår från att installera en ugn. Bränsle måste förberedas i förväg, torkas och sorteras. Moderna el- och fastbränslepannor är effektivare, tar mindre plats och kräver inte konstant uppmärksamhet.

En rysk ugn kan endast installeras i ett enskilt privat hus; den lämpar sig inte för uppvärmning av flerbostadshus, än mindre höghus.

Innan du beräknar och bygger en rysk kamin med bänk måste du bestämma dess mått och placering. Var beredd på att konstruktionen tar mycket plats.

Till nackdelarna hör även regelbunden rengöring av kaminen från aska och sot.

Spis med bänk själv

Vi föreslår tre konstruktionsalternativ som du kan göra själv. Du måste förstås studera mycket ämnesinformation, lära dig att göra beräkningar korrekt och utföra murverket.

Alternativ 1 – med bänk och värmepanel

Med bänk avses en låg sittplats som man kan kliva upp på direkt från golvet. En sådan kamin är bekväm eftersom man inte behöver klättra på trappsteg eller stege, så både äldre och barn kan själva bekvämt sitta på de varma tegelstenarna.

Konstruktionen fyller båda viktiga funktioner – den värmer och ersätter köksutrustning. En analog till elspis är en gjutjärnshäll med två plattor, placerad över båda brännkammarna.

Kaminen används året runt. En av delarna – sommaravstängningsspjället – används inte alltid, ibland muradas hålet helt enkelt igen. Huvudspjället, som sitter i skorstenen, görs kort.

För att handtaget på spjället inte ska sticka ut utanför fasadens yttre del, 'sänks' det in i murverket, det vill säga man gör en liten fördjupning vid kanterna för enkel grepp.

Vertikala snitt av konstruktionen med mått på bänk och häll. Pilarna visar gasernas rörelse inuti konstruktionen – ut genom skorstenen och i området vid kokhällen.

Värmeväggen med bredd 1,02 m är placerad ovanför hällen. För att behålla dessa mått görs tegelutsprång vid kanterna på den horisontella kokytan. Man kan öka antalet gaskanaler i väggen till 5, men då måste de vridas ovanför hällen.

Man använder en av två varianter av överbyggnad (i schemat – rad 5a och 6a). I det andra fallet förstärks hörnet på den övre raden med en metallvinkel.

Bänkens mått spelar ingen roll, de kan väljas godtyckligt baserat på rummets yta och användningsändamål. En lösning är bänken på tegelpelare. Öppningarna mellan pelarna med bredd 12 cm släpper ut värme. Fördel med en sådan konstruktion är materialbesparing, nackdel – snabbare avkylning av bänkens övre del.

För att öka värmeavgivningen gör man en hel grund. På trägolv, under gaskanalerna, placeras skydd mot upphettning – en asbestskiva. Den minskar värmeavgivningen till grunden och förhindrar risk för oavsiktlig brand.

Om man inte räknar med material för grund och skorsten, behövs:

• rött tegel – 655 st.
• chamotte eldfast tegel – 15 st.
• metallucka 140*140 mm – 7 st.
• metallucka 250*210 mm – 1 st.
• häll 710*410 mm – 1 st.
• låda för ugn 450*365*300 mm – 1 st.
• skjutventil 210*120 mm – 1 st.
• galler 255*175 mm – 1 st.
• järnplåt 750*500 mm – 1 st.

Murning av ugnen görs på traditionellt sätt med sand-lermurbruk. Radföljden ser ut så här:

Om ugnen eldas med kol behöver man inte använda eldfasta chamottestenar för hela konstruktionen. De krävs vanligtvis bara på de ställen i brännkammaren där kolet läggs. I så fall gör man brännkammaren trattformad och placerar den en rad under luckan.

Vid eldning med stenkol lägger man en tegelsten tvärs över luckan, medan man vid vedeldning helt enkelt tar bort den så att lågan kommer närmare kokplattan.

Man kan i förväg förbereda för eventuell reparation genom att fodra brännkammaren med tegelstenar som läggs på kant. Värmeavgivningen kan ökas genom att göra väggtjockleken 12 cm till 19 cm.

Alternativ 2 – klassisk spis med bänk

Måtten varierar, men för en lantlig stuga byggde man oftast en ugn med måtten 1,5x2 m. Eldstaden placerades relativt lågt – 0,45 m över golvet, medan sovplatsen låg nästan under taket, på 1,8 m höjd.

Härden anordnades på bordshöjd för att underlätta användning (matlagning, brödbakning), det vill säga cirka 0,7–0,8 m över golvet.

Ugnen är avsedd att värma upp en yta på 30 m² och har följande värmeegenskaper:

• värmeavgivning vid en eldning – 2100 kcal/tim;
• värmeavgivning vid två eldningar – 3000 kcal/tim.

Om ugnens konstruktion planerades vara massiv och tung, gjordes grunden därefter. Till grunden använde man stora stenar, tegelbitar, samt bearbetade furu- eller ekstockar.

En av huvudkraven för grundläggningen är oberoende. Den byggs alltid separat från husets grund, och alla delar isoleras med asbestskivor eller metallplåtar för att förhindra brand.

Konstruktionen av ugnen med sovplats skiljer sig inte från en enkel rysk ugn och består av följande delar: 1 – underugn; 2 – underhärd; 3 – härd; 4 – valv; 5 – samovartratt; 6 – skjutventil; 7 – rökkanal

Bygget kan utföras själv eller beställas av erfarna hantverkare. I det senare fallet kostar den enklaste konstruktionen från 15 000 kr. Exklusiva varianter med extra detaljer eller fin beklädnad blir dyrare.

Du kan inte spara pengar genom att göra murverket helt själv – du måste ändå rådfråga experter och arbeta under överinseende av en erfaren ugnsbyggare. Alla värmekonstruktioner är alltid farliga objekt, så det är bättre att få professionell hjälp och göra allt enligt reglerna.

Grunden för ugnen är en stark grund. För att undvika sättning och sprickbildning är det bäst att använda material av hög kvalitet. Innan du anlägger grunden lägger du ett dubbelt lager isoleringsmaterial i en förberedd dike.

Traditionellt lade du grunden lägre än markens frysnivå och kopplade den aldrig ihop med husets grund.

För byggandet behöver du:

• rött tegel – cirka 1,4–1,6 tusen stycken, beroende på liggytans storlek;
• sand – minst 70 hinkar;
• lera – minst 60 hinkar;
• samovarinsats 130×130 mm;
• spjäll 300×150 mm;
• lucka 430×340 mm.

Ytterligare delar kan också vara möjliga om du planerar att modernisera konstruktionen.

Tvärsnittsritning av ugnen med angivelse av varven: 1 – lager av fuktisolering lagt ovanpå grunden; 2 – eldstaden med botten där fint flodsand med grus och krossat glas fylls i.

Det finns många olika steg-för-steg-scheman för att mura en ugn med liggyta, här är en av de enklaste:

Varv 1 – du lägger tegelstenarna i ett kontinuerligt lager med hjälp av grundbruk.

Varv 2, 3, 4 – de läggs som en brunn, men glöm inte det extra utrymmet för ugnstillbehör – underugnen. Systemet med förskjutna fogar används aktivt.

Varv 5–6 – från denna nivå bygger du valvet. För att resa murverket gör du en form, och förbereder separat stödklackar för tegelstenarna.

Varv 7–8 – du formar valvet som sluts på varv 8, även här med fogförskjutningsteknik.

Varv 9–10 – du murar i 1 tegelsten.

Varv 11 – det sista för 'kallugnen'. Du fyller brunnen med en liten lutning.

Varv 12 – du formar botten av en speciell tegelsten – bottensten. Fogarna tätas inte, utan fylls med sand, och sedan slipas hela ytan.

Varv 13–16 – du murar eldstaden – den stora förbränningssektionen. Väggarna byggs i 3/4 tegelsten, höjd 190 mm. För att skapa lås hugger du tegelstenarna i 45° vinkel. Använd fogförskjutning utan att binda materialet.

Varv 17 – mynningen och bakväggen är klara. Du bygger en stomme för valvet över kokkammaren. Klackarna huggs av, tegelstenen ställs på sidan. Efter förberedelsen bygger du valvet över kokkammaren.

Varv 18 – du bygger en vägg. Utrymmet mellan sidoelementen och kokkammaren fylls med en blandning av lera, sand och krossat tegel.

Varv 19 – halvsfäriskt, täcker öppningen ovanför spjällstocken.

Varv 20 – konstruktionens väggar jämnas ut, hålet ovanför härden minskas. Rökkanalen läggs jämnt, utan trappsteg – för detta görs avfasning av hörn. Under kanalen för samovaren anordnas ett tak.

Varv 21 – samma som varv 19.

Varv 22 – murningen ovanför valvet avslutas. Balkarna för montering av samovaren avfasas för att säkerställa fri rörlighet för gaser i skorstenen. Sotkammaren läggs ut.

Varv 23-32 – byggnad av rökkanalen. Spjället monteras, skorstenen färdigställs (2 tegelstenar 260*260 mm).

Därefter läggs kanalen. För montering av spjället behövs en vinkel 25*25 mm med tjocklek 3 mm. Den kan ersättas med en remsa eller plåt. För att spjället ska vara bekvämt att använda svetsas 1-2 handtag på det.

Spjället rekommenderas att tillverkas av metallplåt – takstål. Dess form ska motsvara öppningen till härden som leder in i ugnen.

Schema över spjällets konstruktion: 1 – metallplåt; 2 – stålhandtag påsvetsat; 3 – stålklämmor för stabilitet; 4 – monteringsram av vinkel 25*25 mm

Ramen tillverkas i förväg och monteras i murningen vid öppningen, fästs med bruk eller ankare. Den fungerar som form vid byggandet av valvet.

Alternativ 3 – fotogalleri av självbyggnation

För uppvärmning av ett stort hus är det bästa alternativet en spis med häll, bänk, ugn och två bränslekammare.

Tack vare den kompakta kubiska formen tar konstruktionen minimalt med plats och kan installeras både i mitten av stugan, i ett hörn eller vid en vägg.

Luftkanalerna finns under värmeplattan, som ökar värmeavgivningen och sitter ovanpå spisen med häll. Tjockleken på bakväggen är 28 cm, varav 12,5 mm är sandfyllning.

Som bruk – en blandning av lera (lokal) som måste blötläggas och silas i förväg. Sanden måste också siktas för att ta bort skräp och stora partiklar. Huvudmaterialet för murningen är rött tegel som först genomgår en noggrann selektion och sedan blötläggs i vatten. Processen är lång och tröttsam, men resultatet är utmärkt.

För kapning av tegel kan en kakelskärmaskin eller en speciell våtskärmaskin för sten behövas.

För att minska värmeförluster har en deflektor installerats på skorstenen. Gipsputs för slutbehandling håller inte kvar värmen. Ugnen torkades under 10 dagar.

Första stegen:

Inga ritningar för denna ugn har tillhandahållits av författaren, men det finns foton som visar detaljerna i murningen och ugnens delar. Vi erbjuder steg-för-steg-bilder med mästarens rekommendationer.

Man kan experimentera med olika segment av ugnen, ändra dem efter eget tycke. Det viktigaste är att inte ändra nyckeldelar eller murningsordningen.

Varje arbetsmoment kräver olika mycket tid – vissa delar byggs snabbt, andra kräver att bruket torkar. Om murningen inte lyckas, är det bättre att göra om det direkt än att senare demontera hela ugnen.

Efter att murningsarbetet på den ryska ugnen med bänk är klart återstår det sista steget – utvändig bearbetning. Den traditionella beklädnadsmetoden är puts med gipsblandning, som jämnas till och sedan torkas eller dekoreras med målning, kakel etc.

Allt arbete med att försköna ugnens utseende är klart. Rummet kan nu renoveras, som tack vare värmeanordningen har blivit varmt.

Som du ser kan viss kunskap om grunderna i ugnsbyggnad och ingenjörsfärdigheter leda till ett fantastiskt resultat – att bygga en ugn själv. Förresten, konstruktionen byggdes av en person.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Ordningen för att bygga konstruktionen med bänk och tillhörande eldstad:

Översikt över en ugn byggd med traditionella metoder:

Översikt över Kuznetsovs ugn med bänk:

Att det finns en bänk vid den ryska ugnen betyder inte att konstruktionen är komplicerad, så du kan själv bygga en användbar och till och med modern anordning. Men glöm inte att noggrant studera ämnet, sätta dig in i murverkets nyanser och få stöd av en specialist – en erfaren ugnsbyggare.

Vill du berätta om hur du byggde en rysk ugn i ditt hus på landet eller i din stuga? Känner du till tekniska detaljer som kan vara användbara för webbplatsens besökare? Skriv gärna kommentarer i blocket nedan, ställ frågor, publicera foton om artikelns ämne.