Gör-det-själv-kamin: schema för hemmagjord kamin för sommarstuga och garage

Ofta föredrar husägare att bygga enkla och praktiska hemmagjorda prylar från tillgängliga och oönskade material, istället för att köpa färdiga. Och kaminspisen – är en sådan praktisk anordning.

Den huvudsakliga egenskapen hos kaminspisen är att den värms upp lika snabbt som den svalnar. Därför är dess användningsområde i huvudsak begränsat till utrymmen där snabb uppvärmning behövs, medan utseendet på enheten ofta är helt oviktigt för användaren.

En kaminspis kan tillverkas med egna händer, och vid behov moderniseras för att uppnå effektivare värmeavgivning.

Har du också funderat på att bygga en sådan hemmagjord pryl och vet inte var du ska börja? Vi hjälper dig att genomföra uppgiften – i artikeln gås monteringsordningen för olika varianter av hemmagjord kamin igenom, med ritningar och scheman.

Även sätt att förbättra den hemmagjorda kaminspisen behandlas i detalj, vilket leder till att kaminens verkningsgrad blir märkbart högre.

Hur man gör en kaminspis: konstruktion och ritningar

Valet av kaminens konstruktion beror på vilket material som används som bränsle. Varje användare bestämmer själv graden av tillgänglighet och ekonomisk motivering.

Det är just det brännbara materialet, som har olika temperatur och förbränningsegenskaper, som dikterar principerna för att skapa olika modifieringar av enheten.

Formen på kaminspisen kan vara olika, ofta beror den på tillgången på lämpligt material. Det kan vara en gammal dunk, gasflaska, metallbehållare – allt som finns till hands. Det viktigaste vid valet är metalltjocklek och form som kräver minimalt med ombyggnad.

Kamin för spillolja

Spillolja från fordon är en flerkomponentig, svagt brännbar substans som för att brännas måste först spjälkas i enklare beståndsdelar. För detta används pyrolys eller flamspridning, där man värmer upp och avdunstar bränslet.

För detta tänder man eld med hjälp av en trasa indränkt i bensin eller fotogen. Bränslet, när det värms upp, spjälkas till enklare, lättantändliga ämnen. Därefter upprätthåller pyrolysprocessen sig själv.

Viljan att använda spillolja som bränsle har lett professionella och hobbymänniskor till att utveckla en speciell kamin. Dess konstruktion skapar förutsättningar för förbränning av svagt brännbara oljor och garanterar användarens säkerhet.

Steg-för-steg-beskrivning av arbetet

Tillverkning av potbellied stove för spillolja görs i följande ordning:

1. Man tar två rörsektioner med höjderna 100 och 115 mm, diameter 350 mm – de kommer att utgöra basen för att skapa två kammare.
2. Till ringen med större höjd svetsar man botten och ett lock med hål: det första med en diameter på cirka 100 mm för röret; det andra – litet, för lufttillförsel. För luftdraget gör man en spjäll av en rund skiva med något större diameter.
3. I röret som fästs ovanpå bränsleutrymmet borrar man jämnt fördelade hål längs hela längden.
4. Man tillverkar en andra kammare med hål för rökgång och rör för sekundär förbränning. Inuti den gör man en vägg av en rektangulär metallplåt.
5. Ovanpå monterar man rökgångsröret, och vid basen svetsar man ben.

Konstruktionen av en cylindrisk tvåvolymspanna för spillolja ger hög temperatur och fullständig förbränning av bränslet. Istället för cylindriska kan man använda rektangulära kammare.

En sådan potbellied stove-konstruktion förekommer ofta både i hemmagjorda konstruktioner och i industriellt tillverkade produkter

Pannans funktionsprincip

I potbellied stovens nedre behållare hälls bränsle genom ett litet hål. Samtidigt fungerar den som förångare och primär förbränningskammare. Det lilla hålet på locket är även avsett för tändning, lufttillförsel och reglering av luftflödet (med hjälp av spjället).

Det går att göra påfyllningen av bränsle säkrare genom att använda ett rör som leder från en separat behållare, där oljan hälls i medan kaminen brinner.

Ett rör med hål, monterat på den första sektionen, fungerar som en sekundär förbränningskammare – i den sker pyrolytisk nedbrytning av bränslet som avdunstar till följd av uppvärmningen i den första kammaren.

Nästa cylindriska behållare är försedd med en invändig skiljevägg för att minska hastigheten på förbränningsgaserna, vilket ökar oxidationsgraden av kväveföreningar. Samtidigt fungerar den som både en infraröd och konvektionsvärmare.

En fabrikstillverkad spilloljekamin kan innehålla en vattenmantel eller -krets. En sådan förbättrad kamin kan användas för uppvärmning och för att förse huset med varmvatten.

Just i kaminer för garaget används oftast spillolja som bränsle. Av alla värmare är den en av de mest farliga.

Om någon ändå bestämmer sig för att bryta mot brandskyddsreglerna och bygga en kamin själv, är det bättre att avsätta ett separat rum för pannrummet eller avskärma det med en tegelvägg.

På vår webbplats finns det även andra material om att tillverka spilloljekaminer:

• Ugn på spillolja av rör: hur man gör en effektiv ugn på spillolja från hemmagjorda material
• Hur man gör en kamin på spillolja med egna händer: varianter och exempel på tillverkning av spisen
• Ugn för garaget med egna händer: bästa exemplen på hemmagjorda konstruktioner
• Kamin på spillolja för garaget med egna händer: steg-för-steg-guide för konstruktion

Konstruktion av kamin för fast bränsle

Ved, briketter, kol – det är fortfarande det mest tillgängliga och ekonomiska bränslematerialet. Användningen är minst farlig, och därför är en kamin som drivs med sådant bränsle enklast att bygga.

Det finns oerhört många varianter av olika modifieringar av hemmagjorda kaminer. Låt oss titta på de vanligaste modellerna.

Kamin av gasflaska och fat

En gammal gasflaska av tjockväggig metall passar för alla typer av bränsle, inklusive kol. Den enkla konstruktionen klarar av att snabbt värma upp rummet, men så fort bränsletillförseln upphör kommer den att svalna snabbt.

Den hemmagjorda kaminen av gasflaska är kompakt och har ett snyggt utseende. En sådan kamin används för sommarstugan, temporärt boende, garaget.

Innan du skär i gasflaskan måste du släppa ut gasen och tömma kondensvattnet. Därefter fyller du flaskan helt med vatten – det kommer att tränga undan resterande gas och tvätta de inre väggarna.

För att göra en kamin av gasflaskan måste du skära ut hål i höljet för luckan och för rökkanalen. De utskurna metallbitarna fungerar som luckor efter att du svetsat fast gångjärn och en låsmekanism. För att luft ska komma in i eldstaden borras luckan igenom i botten.

En detaljerad beskrivning av hur man tillverkar ett hemmagjort rökrör för en kamin har vi gått igenom i en annan artikel.

I den nedre delen av kammaren placerar man en rost (den kan svetsas ihop av armeringsjärn), under vilken askan samlas. Man kan också ordna en kokyta. Det är lättast att göra på en horisontellt placerad gasflaska genom att svetsa fast vinkeljärn på båda sidor.

Det är bra om tunnan redan har ben. Om inte, måste man svetsa fast dem eller ställa kaminen på tegelstenar.

En kamin av en gasflaska kan också användas som bas för att bygga en varmvattenberedare, även kallad 'Titan'. För detta monterar man en rostfri behållare ovanpå kaminen, genom vilken rökröret går.

Vattnet i vedpannan värms upp snabbt, och veden som används är lite – på sommaren räcker en enda påfyllning i en liten eldstad.

En kamin av tunna har samma konstruktion som en av gasflaska. Man bör välja en behållare av tjock metall.

För kaminen duger även en metallbehållare med väggar som är minst 3 mm tjocka. Den öppna toppen av behållaren täcks med en metallplatta som svetsas fast.

I locket eller väggen skär man ett hål för rökröret. Dess diameter bör vara minst 100–150 mm. Toppen på en sådan kamin kommer att bli så varm att man kan laga mat eller värma vatten på den.

På vår webbplats finns också en mer detaljerad instruktion med scheman och ritningar för tillverkning av en kamin av gasflaska.

Egenskaper hos kamin på sågspån

Om det inte är brist på sågspån i hushållet, så är denna bränsletyp helt rättfärdigad. En sådan kamin kräver inte frekvent påfyllning – packat sågspån inuti brinner inte, det pyr långsamt och avger gradvis värmeenergi, vilket ger värme under lång tid.

Vi rekommenderar dig att titta på information om hur man tillverkar briketter av sågspån själv.

En kamin på sågspån, hemmagjord, fungerar enligt principen för långsam förbränning. Den långsamma förbränningen sparar resurser – värmen försvinner inte omedelbart ut i skorstenen och värmer upp atmosfären.

Basen för kaminen kan vara en metalltunna med öppen topp (om behållaren är tät skär man av toppen) eller ett rör med en diameter på 300 till 600 mm.

Sedan klipper man ut en metallcirkel av en plåt som är tre eller fler millimeter tjock, och som ska vara mindre än tunnans innerdiameter. I mitten skär man ett hål med en diameter på 100 mm för en kon som används för att packa sågspån.

Ämnet svetsas fast vid tunnans väggar. Med hjälp av denna ring avgränsas askfacket — i det kommer upptändning att ske med hjälp av spån eller flisor. Askfackets höjd bör vara 100–200 mm.

För att kaminen inte ska läcka rök görs en sandtätning mellan locket och den yttre cylindern.

Nedanför den svetsade ringen skärs ett fönster som kommer att fungera som asklucka. Till den utskurna metallbiten svetsas gångjärn, vilket skapar en dörr för samma öppning.

I behållarens lock görs en utgång till skorstenen. Locket ska sitta tätt på kaminen och vara av tillräckligt tjock plåt, annars brinner det snabbt hål.

För att sågspånet ska kunna brinna långsamt måste syretillförseln till bränsleutrymmet begränsas. För detta ändamål sätts en konformad kärna in i brännkammaren, sågspånet hälls runt den och packas. Konen avlägsnas försiktigt genom att vrida på den, och locket sätts på tunnan.

Samma modell kan förbättras genom att lägga till en extra cylinder. I denna variant kommer sågspånet att finnas i den inre kammaren, och utrymmet mellan de två avdelningarna används för efterförbränning av gaser och för att öka värmearean. I denna variant placeras rökutloppet i den nedre delen av kaminen.

Hur kan man förbättra kaminspisen?

En vanlig kamin har många positiva egenskaper, men också många betydande nackdelar. Den kan inte lagra värme och värmer rummet endast medan elden brinner. Den kräver kontinuerlig bränsletillförsel, i genomsnitt var 30:e–40:e minut.

Dessutom försvinner en stor mängd värme ut genom skorstenen till atmosfären utan att göra nytta. Det är därför arbetet med att förbättra kaminen pågår oavbrutet.

Standardkonstruktionen av en kamin har många moderniserade utföranden som gör det möjligt att:

• spara bränsle;
• öka kaminens verkningsgrad;
• öka värmekapaciteten;
• minska frekvensen av bränslepåfyllning.

De vanligaste metoderna för att öka kaminens effektivitet är att skapa långsam förbränning, ett system för efterförbränning av gaser och installation av värmebeständig beklädnad på innerväggarna.

Kvaliteten på kaminen kan också förbättras genom att öka värmeöverföringsarean med hjälp av påsvetsade rör och en installerad fläkt som blåser luft genom dem.

Den industriella modellen av en sådan kamin kallas «Bullerjan», men det finns också många andra konstruktioner som tillverkas på hantverksmässigt sätt. Vi rekommenderar att du tittar på en detaljerad workshop om hemmagjord tillverkning av «Bullerjan»-kaminen.

Värmeavgivningstiden kan förlängas om man klär kaminen med tegel. En sådan kamin värms upp långsammare, men avger värme under längre tid och håller rumstemperaturen en stund efter att elden slocknat.

Är du intresserad av tegelmurning? På vår webbplats finns en detaljerad guide för kaminmurning (gör-det-själv) med scheman och ritningar.

Alternativ #1 – kamin med ökad bränsleinsats

Denna modell är utvecklad för att öka verkningsgraden och den kontinuerliga förbränningstiden. Som grund används en horisontell rektangulär kamin på massiva, stabila ben och den kompletteras med en kassett av en tät, hermetisk cylinder. Sådana konstruktionstillägg ökar avsevärt dess effektivitet.

Till cylinderkassetten med en höjd på cirka 400 mm svetsas en fläns. Efter installation av cylindern i kokplattshålet bör dess kant befinna sig 5–10 mm nedanför kaminplattan. För att cylindern ska vara lätt att installera och ta bort, svetsas handtag på dess kropp.

Cylindern fylls med ved på ett sådant sätt att det finns lite utrymme mellan dem och när den installeras på kaminen kan de omedelbart falla ner på de glödande kolen.

Hur fungerar kaminen:

1. Den nedre delen av veden, som fallit ned på förberedelseglöden, börjar brinna. Samtidigt kommer den övre delen, som är i kassetten, inte att brinna på grund av syrebrist, utan kommer att torka under inverkan av den varma röken.
2. Under sin egen vikt och när bränslet förbränns sjunker veden gradvis ner i eldstaden.
3. Den heta gasen, som befinner sig en stund i cylindern, avger värme till den och ökar därmed värmeavgivningsytan i rummet. Cylinderns lock kan samtidigt fungera som en kokyta.
4. Samtidigt sjunker temperaturen på den utgående röken, vilket innebär att värmekapaciteten och verkningsgraden hos kaminen ökar.

Som ett resultat av denna modernisering ökar tidsintervallet mellan vedpåfyllningarna och effektiviteten i kaminanvändningen ökar.

Alternativ #2 – långbrännande kaminspis «Bubafonja»

Låg verkningsgrad på en vanlig kamin är ett sedan länge känt och av många användare bekräftat faktum.

En metod för att öka den är att bromsa förbränningsprocessen genom att begränsa lufttillförseln till eldstaden. Denna förbättring kan man se i sådana kaminer som «Bubafonja», «Filippinka».

Denna kaminmodell används i icke-bostadsutrymmen – verkstäder, växthus, andra ekonomibyggnader. För drift under 9–12 timmar räcker det ofta med en påfyllning av små vedträn, stickor, sågspån. I denna värmemodell kan man inte använda grovt kluvna och fuktiga vedträn.

En kamin kan skapas av vilken metallbehållare som helst. Oftast använder man ett fat från bränsle- och smörjmedel eller en gammal gasflaska.

Tillverkningen görs i denna ordning:

• Av en tillgänglig cylindrisk behållare förbereds en eldstad, i vars övre del skärs ett hål för skorstenen.
• Av metall (minst 10 mm tjocklek) skärs en cirkel ut, något mindre än fatets inre diameter.
• I mitten av cirkeln görs ett hål med diameter 100–150 mm (den exakta storleken beror på diametern på det rör som används för stången).
• På en av cirkelns plan svetsas ribbor med en höjd på upp till 50 mm.
• Till cirkelns mitt svetsas ett rör. Dess längd beräknas så att kolven i sänkt läge höjer sig ungefär 100 mm över tankens lock. Om röret lämnas längre än nödvändigt, uppstår drag i det, och det börjar ryka.
• Därefter byggs ett lock som ska sitta tätt på tunnan, och i det skärs ett hål som passar kolvens rör.

Man kan öka effektiviteten hos denna modell ytterligare genom att ordna lufttillförsel från utsidan till eldstaden. På så sätt slipper man att den uppvärmda luften från rummet flyger ut i skorstenen.

I kaminen sker en pyrolysprocess: veden brinner och avger brännbar gas som stiger över kolven, och där sker dess efterbränning.

Alternativ #3 – kamin med sekundär förbränning «Filippinka»

I kaminen används två metoder för att öka dess effektivitet, baserade på principerna om långsam förbränning och pyrolys. För tillverkningen behövs två gasflaskor som kommer att fungera som kammare för primär- och sekundärförbränning.

Stegen för att tillverka kaminen är följande:

1. Flaskorna förbereds genom att tömma ut resterande gas och fylla dem med vatten. Utan denna procedur är det absolut förbjudet att skära i dem, annars kan gnistor som uppstår vid användning av vinkelslipen utlösa en explosion av den gas som alltid finns kvar i flaskan.
2. I den första flaskan, som kommer att fungera som kammare för eldstad och asklåda, tas ventilen bort och toppen skärs av (den används för att tillverka luckan), ett hål skärs för installation av rökgång.
3. Mittemot hålet för rökkanalen svetsas ett rör, vars andra ände inte ska trycka mot locket på den andra kammaren, så att det lämnas fritt utrymme för rök att komma ut.
4. Vid rörets utgång från den första flaskan svetsas en metallring, den kommer att fungera som stöd för montering av den övre flaskan. I den borras hål.
5. Till den andra flaskan svetsas också en metallring vid den avskurna toppen, där man markerar platser för hål, med hänsyn till de redan gjorda hålen i den första ringen.
6. Innan den andra flaskan slutligen monteras, förs röret för lufttillförsel in i den.
7. Den övre kammaren sätts på röret, hålen sammanfaller, mellan ringarna lindas en värmebeständig sladd, och förbandet fästs med skruvar.
8. Rökgångens utlopp görs i botten av kammaren för sekundär efterbränning.

För att få en stabil konstruktion svetsas stabila ben på den nedre kammaren. Luckan monteras på gångjärn. Den kan ytterligare förbättras genom att lägga till en möjlighet att reglera luften som kommer in i eldstaden.

Den övre flaskan (kammaren för sekundär efterbränning) kan installeras horisontellt, men då måste man tänka på ytterligare fästen för att hålla den ordentligt på plats.

I den första kammaren i en kamin brinner ved och producerar brännbar gas. De heta rökgaserna kommer in i den andra kammaren och blandas med luft, antänds och brinner fullständigt.

Med hjälp av dragluckan regleras draget, som efter att veden har brunnit bra kan minskas till ett minimum för att minska gashastigheten och värmeförlusterna.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Hur man maximerar potentialen hos en spilloljekamin:

Förbättrad kamin från en gasflaska med efterförbränningskammare:

Konstruktion och användningsregler för långbrännaren 'Bubafonja':

När man tillverkar en hemmagjord kamin bör man inte glömma säkerhetsåtgärderna. Dess konstruktion måste skydda maximalt mot spridning av eld.

Att försumma brandsäkerhetsreglerna kan spela ett spratt för dem som vill spara på att köpa en industriell modell.

Du använder en hemmagjord kamin i flera år? Berätta vilken design du använde och vad som var svårast när du byggde kaminen.

Du har kanske förbättrat din kamin med en av metoderna som diskuterades i artikeln? Dela med dig av dina erfarenheter och bilder på din hemmagjorda kamin i kommentarerna till denna artikel – dina framgångar inspirerar andra användare till experiment.