Handborrning av vattenbrunnar: hur man borrar en vattenintagsbrunn manuellt

Alla ägare av fritidshustomter är inte beredda att lägga ut stora summor på att anlita borrare för att anlägga en vattenintagsbrunn. Men bekvämligheten med att ha en egen vattenkälla är svår att överskatta. Man kan spara pengar genom att bygga en vattenkälla med egna händer. Hur gör man det?

Allt om hur manuell borrning av vattenbrunnar går till får du veta i den artikel vi föreslår. Vi berättar hur och på vilket sätt arbetena utförs, vad nybörjarborrare behöver för att förverkliga idén. Med våra rekommendationer kan du utan problem borra och inreda schaktet.

För gör-det-själv-entusiaster har vi listat och analyserat alla manuella borrtekniker, förklarat i vilka fall de bör användas. Vi har bifogat scheman över borriggar och redskap som kan tillverkas själv, samt lagt upp fotosamlingar och videoinstruktioner.

Typer av brunnar och deras egenskaper

En egen vattenkälla är en utmärkt möjlighet att förse sig själv och sina nära med rent, livgivande vatten och tillgodose hushållsbehov. Genom borrning och brunnsinredning kan vattenförsörjningsproblemet lösas för flera decennier framåt.

Valet av borrmetod och omfattningen av arbetet med brunnsinredning beror på typen av vattenbyggnadsverk.

Abessinsk brunn

Om vattnet på tomten förmodligen finns på djup mellan 10-15 meter, är det mer fördelaktigt och enklare att anlägga en abessinsk brunn. Denna typ av vattenbyggnadsverk använder en akvifer som ligger ovanför ett vattentätt lerlager. Akviferen matas genom infiltration av nederbörd och vatten från närliggande vattendrag.

En enkel nålbrunn att utföra kan borras även av en nybörjare som just lär sig grundläggande borrfärdigheter

En relativt grund smal brunn består av en kolonn av tjockväggiga VGP-rör med diameter 50 – 80 mm. I den nedre, första delen av kolonnen är ett speciellt filter anordnat genom att borra hål i rörväggarna.

Rören fungerar som skaft, den abessiniska nåldräneringen kräver inget extra hölje. Den borras inte utan sänks ned i marken genom nedslagning.

De kompakta måtten på vattenintaget av abessinisk typ gör att det kan placeras på nästan vilken ledig plats som helst på tomten. Den vanligaste metoden för att slå igenom denna typ av vattenbyggnad är slagborrning.

Egenskaper hos sandbrunnar

När den vattenförande horisonten ligger på ett djup av 30 – 40 meter, som vanligtvis förekommer i lösa, okonsoliderade avlagringar, bygger man en sandig vattenbrunn. Den kallas så eftersom den tar vatten från vattenmättad sand.

En femtio meters djup hos källan kan inte garantera kristallklart vatten, därför bör brunnens innehåll testas i laboratorium för kemiska föreningar.

Det vattenförande lagret i en sandbrunn ligger bara tre–fyra tiotal meter under markytan. För att nå det behöver man inte ta sig igenom fasta bergarter eller halvbergarter. Därför är det inte svårt att borra en sandbrunn för hand om man använder en av metoderna som beskrivs nedan.

Djup artesisk brunn

Men när man planerar att borra en artesisk brunn kan man inte klara sig själv. Artesiskt vatten förekommer i sprickor i ogenomträngliga berg- och halvbergarter på djup mellan 40 och 200 meter.

Endast professionella med nödvändiga kunskaper och specialutrustning för borrning kan klara av att borra en kalkstensbrunn.

För att bestämma vattendjupet bör de basera sig på data från liknande vattenbyggnadsverk som borrats i närheten av den planerade arbetsplatsen.

Eftersom en artesisk brunn kan försörja flera tomter med vatten, är det praktiskt att beställa borrtjänster gemensamt. Detta kan spara betydligt på borrningen och etableringen av vattenförsörjningskällan.

Metoder för självborrning

För att välja den borrmetod som passar dig bäst, måste du först studera deras specifikationer och förstå vilket verktyg som behövs, och om du kan borra med egna händer.

Manuell skruvmetod

Borrning med skruv är en av de mest utbredda och lättillgängliga metoderna. Den är effektiv för brunnar med djup upp till 40 m.

Skruven är en spiralformad stång försedd med en borrspets och vinklade stålblad.

Metoden går ut på att skruven, likt en korkskruv, skruvas ner i marken. När spiralstången tränger djupare bryter den sönder lagren och dess metallblad för upp den bearbetade jorden till ytan.

Skruvar som används för manuell brunnsborrning finns i två typer:

• Stänger med skärblad svetsade i rät vinkel.
• Konstruktioner med blad svetsade i 30–60° vinkel.

I praktiken är konstruktioner av den andra typen mer praktiska. Tack vare bladens vinkel faller den finfördelade jorden inte tillbaka i brunnen, utan tas upp helt till ytan.

För att underlätta manuellt arbete och påskynda processen kan man använda kompakta skruvanläggningar.

Sådan utrustning är särskilt effektiv när man arbetar med komplexa jordarter som innehåller inslag av bergarter.

Kompakta skruvanläggningar fungerar enligt samma princip som en handborr, men drivs av en elmotor.

Du kan borra en grund brunn för att ta vatten till bevattning av trädgården utan borrverktyg alls genom att använda en trädgårdsborr. För att fodra väggarna behövs dock rör, som används för att bygga brunnsstammen, samt metallrör som används som borrstänger för att förlänga.

Teknik för kärnborrning

Kärnborrning utförs med ett specialverktyg i form av ett rör utrustat med en borrkrona. Teknikens specificitet och rördiametern, som inte överstiger 160 mm, gör att arbetet går relativt snabbt. Beroende på bergartens täthet kan man på en dags arbete avancera flera tiotal meter.

Med hjälp av en fästanordning som sitter i den övre delen av kärnröret kan man förlänga med halvannan meter långa stänger allt eftersom verktyget går djupare. Förlängningen görs stegvis och bildar en teknisk kolonn bestående av borrdelen och stängerna.

Borrkronan tillverkas av hårt metall. Kanterna på borrkronan slipas så att dess skär lätt kan hantera täta bergarter. Formen och storleken på de använda borrkronorna bestäms av bergartens fysikaliska och mekaniska egenskaper.

När röret roterar, som är utrustat med en borrkrona, tränger det ner i berggrunden och skapar ett hål för brunnen med lämplig diameter

När man arbetar med extremt hårda bergarter använder man först en mejsel innan röret sänks ned. Sedan borrar man brunnen med borrkronan och det slam som fastnat i kärnröret förs upp till ytan.

Under manuell borrning av en brunn med kärnborrningsteknik sätts en kolonn av foderrör i brunnsstammen under borrningens gång för att förstärka väggarna. För att underlätta borrprocessen pumpas då och då rent vatten eller lera in i borrdelen.

Slag- och linmetod

Metoden innebär att man slår sönder jordlager genom att släppa ner ett tungt borrverktyg från två meters höjd.

För detta ändamål används en borrkonstruktion vars huvudsakliga delar är:

• en trefot som placeras över borrplatsen;
• en block med vinsch och lina;
• en slagskål som är fäst vid linans ände.

Användning av en vinsch minskar den fysiska belastningen, och att använda en motor med växellåda som driver axeln automatiserar processen.

Slagskålen, som är tillverkad av metallrör, måste ha en väl slipad skärkant som klarar att bryta även hårda bergarter. För att bryta extra täta jordarter används en extra stålstång som tyngd på slagskålen, fastsatt strax ovanför borrkonstruktionen. Lösa jordarter avlägsnas med en slangspade.

När verktyget med kraft sänks ner över borrplatsen bryter det sönder berggrunden, och den skärande slangspaden som sitter i botten fångar upp slammet och för det upp till ytan

Röret töms på den fångade jorden genom botten, genom att knacka på skalets väggar med en slägga. Rensningen av skopan görs via ett tekniskt hål i dess övre del.

Du utför arbetet i följande ordning:

1. På vald plats gräver man en grop med storlek 1x1 meter och ett djup på 0,5 meter.
2. I mitten av gropen sätts en trädgårdsborr i rät vinkel. Genom att vrida verktyget runt sin egen axel fördjupas det i marken. Vid behov förlängs skruvstången med ett rör som fästs med bultförband.
3. När våt sand dyker upp tas borren upp. Istället sätts en specialmonterad konstruktion av foderrör i hålet, som slås ner med en slägga.
4. Den rasade jorden under installationen av foderröret avlägsnas med skopan. Varje gång verktyget tränger in i jordlagret fångar och håller det en del av jorden.
5. När foderröret fördjupas förlängs det med en annan sektion av samma diameter. Sektionerna skruvas eller svetsas ihop för att skapa en enhetlig tät borrhålskanal.
6. För att fördjupa foderröret vrids det försiktigt och man lyssnar på ljuden. Skrapande ljud uppstår vid friktion av grovkornig sand, frasande ljud vid finkornig sand, tystnad när man passerar lerjord.
7. För borrning i lösa jordarter som lös sand, grus, används skopan. Lerjordar och täta sandar bearbetas med cylindern.
8. Efter en serie slag lyfts cylindern eller skopan upp till ytan, och jorden avlägsnas ur den. Därefter upprepas arbetscykeln.

Precis som i tidigare metoder, för att underlätta manuell borrning häller man en lerblandning eller vatten i hålet och tar sedan bort den med en speciell skopa. Om buller uppstår under borrningen ska borrhålet fyllas med vatten. Om vattnet sjunker långsamt, bör röret fördjupas ytterligare en halv meter, om det sjunker snabbt, bara 20-30 cm.

För en grund brunn kan man enkelt göra en skopa själv. För det behövs ett rör med diameter 100-120 mm, en metallögla och ett fäste för vajern, som ska fästas på toppen av röret.

Slag- och rotationsmetod

Den största skillnaden med denna metod är att borriggen samtidigt utför både slag- och rotationsrörelser. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att påskynda borrningsprocessen. Metoden är särskilt effektiv när man behöver anlägga en hydraulisk konstruktion, om den geologiska profilen i området är heterogen.

Slagrotationsmetoden innebär också användning av en trefot, med vilken det är mycket lättare att sänka ner och sedan dra upp borren till ytan.

Slagrotations- och slaglinemetoderna för borrning är effektiva vid anläggning av brunnar i lösa jordar där partiklarna inte är sammanbundna. Båda metoderna lämpar sig för borrning och utvinning av lerjordar: sandiga leror, mjäla.

Vid borrning i lösa bergarter, på grund av otillräcklig bindning mellan jordpartiklarna, är risken stor för att brunnens väggar rasar in under byggskedet. Därför förses sandbrunnar obligatoriskt med foderrör och filter som förhindrar att stora partiklar kommer in i det utvunna vattnet.

Steg-för-steg-teknik för skruvborrning

Av alla nämnda metoder anses skruvborrning med rätta vara den enklaste. Men man bör tänka på att den endast är effektiv vid borrning i lösa och leriga jordar.

Förberedelse av nödvändiga verktyg

Innan du borrar en brunn för hand måste du förbereda verktyg:

• borr eller en liten skruvborrningsenhet.
• borrtorn med vinsch.
• en uppsättning av 3-4 stänger.
• foderrör.

Vid behov av att anlägga en brunn på djup över 8 meter, för att underlätta nedsänkning av borren och efterföljande upptagning ur brunnsschaktet, fästs utrustningen på ett hemmagjort borrtorn.

Ett borrtorn kan byggas av träbalkar eller metallrör, genom att konstruera en trefotliknande struktur.

Stativets storlek i proportion ska motsvara höjden på borrstångssektionen. För att skapa konstruktionen läggs balkarna i en triangelform och fixeras med bult- eller svetsförband.

I dem gör man hål för att sätta in ett metallrör som fungerar som stöd. Basens mått bestäms enbart av konstruktionens stabilitet.

I den övre delen av konstruktionen förses ytterligare ett hål genom vilket stången ska passera.

För att skydda borrhålet från förstörelse och ras av väggarna installeras en foderrörskolonn av rör som har hög bärförmåga mot skjuv- och tryckbelastningar från formationen. För arbetet används rör av metall, asbestcement eller polymerer.

För att skapa en foderrörskolonn är det praktiskt att använda rör utrustade med gängförband på utsidan och insidan.

Segmenten av sådana element är lätta att skruva i varandra vid montering utan att använda extra monteringsenheter.

Tillverkning av skruv från tillgängliga material

Materialet för tillverkning av borrverktyg, i detta fall en spiralformad stång, kan vara ett rör med d=100 mm. För detta ändamål är det bäst att använda rör av högkvalitativt stål med en väggtjocklek på minst 5 mm.

Den övre delen av konstruktionen ska ha:

• på den övre änden en yttre gänga för anslutning till stången;
• på den nedre änden – en spiralborr med minst två varv.

För att underlätta rotationen svetsas ett handtag på 1,5 meter fast vid rörets övre ände. Övergångselementet mellan handtaget och de delbara stängerna är en t-rörkoppling med invändig gänga.

Borrets skärblad tillverkas av remsor av plåt med tjocklek 2-2,5 mm, som svetsas fast på röret med lika avstånd.

Av rör med samma diameter tillverkas stänger på 1,5 meter vardera:

• första stången med yttre gänga i nedre änden för att ansluta borren;
• alla efterföljande stänger med gänga i båda ändar av samma storlek.

Kopplingsmuttrarna ska ha samma gängparametrar. Vid behov av att förlänga konstruktionen skruvas de helt enkelt fast på borren efter att man först har skruvat loss handtaget.

Vissa hantverkare använder en isborr som skruvborr. Verktygets kniv fungerar då som skärblad för skruvborren. Stänger för förlängning tillverkas separat.

För att använda verktyget som en borr och kunna nå större djup med det, tillverkas stavar av rör med diameter 25 mm för förlängning.

I ett försök att förbättra verktyget svetsar vissa hantverkare extra förstärkta skär på fabrikskanterna på den improviserade skruven.

Utförande av borrarbeten

På platsen för brunnsinstallationen grävs en grop på 150x150 cm. Den behövs för att säkerställa stabiliteten för ett vertikalt installerat rör. För att förhindra att väggarna rasar samman förstärks de med brädor eller spånskivor.

Borrnen sänks ner i fördjupningen och medan man håller verktyget i handtaget börjar man sakta skruva ner den i jorden medurs.

Borrnen sänks ner i fördjupningen och medan man håller verktyget i handtaget börjar man sakta skruva ner den i jorden medurs. Det är bekvämare att utföra detta arbete två personer: den ene vrider handtaget, den andre trycker på det ovanifrån.

Efter att ha passerat den första metern börjar man forma skaftet med en diameter på minst 12-15 cm. För detta sänks ett foderrör ner i fördjupningen. Rörets diameter bör vara något större än borrbladens storlek. I fortsättningen utförs injäckningen av rör parallellt med brunnsfördjupningen.

Efter att borren har fördjupats 1,5-2 meter kommer det att vara ganska tungt att vrida verktyget på egen hand. Arbetet underlättas genom att använda rörtänger och andra gripdon.

Efter var tredje till fjärde meter bör skruvstången tas upp till ytan och dess skopor rensas från jord.

När det kommer till den punkt att borrverktyget vid nedsänkning sjunker hela sin höjd, bör det "förlängas". För detta fästs en stav med hjälp av en gängad koppling eller en "pinne-stång"-förlängning.

I detta skede är det viktigt att säkerställa hållfastheten i elementens sammanfogning. För att förenkla bestämningen av det passerade djupet är det lämpligt att märka de förlängda stavarna.

Under genomgången av lagren fortsätter man att forma foderrörskolonnen och glömmer inte att kontrollera skaftets vertikalitet. Även minimal krökning kan hindra fri nedsänkning av foderrören. Därför, om borren under arbetet börjar slå mot väggarna i foderrörskolonnen, slår man in träkilar mellan marken och foderröret för att korrigera skaftets vertikalitet.

Arbetet fortsätter tills den jord som förs upp till ytan är fuktig. Detta indikerar att den vattenförande lagret är nära. För att tränga igenom den vattenförande horisonten återstår det bara att gräva sig lite djupare.

Det är möjligt att installera foderröret även efter att borrningen är klar, men det rekommenderas inte. Efter att foderröret har satts i det helt borrade borrhålet måste du återigen ta bort det raserade materialet från brunnen, men då måste du arbeta med en slagborr.

För att det förlängda foderröret inte ska sjunka ner i borrhålet innan nästa sektion ansluts, hålls det fast med en klammer.

För tillfällig fixering av foderrörskolonnen som installeras i det borrade borrhålet bör du använda en anordning i form av en klammer med handtag. Det förhindrar att foderröret sjunker ner i schaktet innan nästa sektion av foderröret ansluts.

Men det är värt att notera att denna metod inte är den mest rationella, eftersom den kräver långvarig rensning av borrhålsbotten från slammet. När kolonnen formas bör du inte sänka rören ända till brunnens botten. De bör inte nå den lägsta punkten på botten med ungefär en halv meter.

För att forma foderrörskolonnen förs plaströren in i tur och ordning och kopplas samman allt eftersom de sänks ner.

För att underlätta borrningen med skruvborr rekommenderar experter att du då och då spolar med vatten. Den vattenstråle som pumpas in i foderrörets hålighet kommer att spola ut borrkaxet till ytan.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Borrrning av brunn med slag-linmetoden:

Detaljer om att tillverka en skruvborr själv:

För dig som vill veta hur man på rätt sätt handborrar en vattenbrunn har vi presenterat beprövade metoder. Du måste välja den optimala borrmetoden, vara noggrann med valet av nödvändig utrustning och under borrningen följa erfarna mästares råd strikt.

Resultatet av dina ansträngningar blir en egenhändigt anlagd vattenkälla som förser alla hushållsmedlemmar med rent vatten.

Vill du berätta hur du borrade en brunn på din egen tomt? Har du frågor eller intressanta fakta om artikelns ämne? Skriv gärna kommentarer i blocket nedan.