Egen brunn utan utrustning: hur man själv ordnar en vattenkälla

För att ordna en egen dricksvattenkälla på tomten kan man anlita ett team och betala för tjänsterna. Men för en skicklig hantverkare är en brunn utan utrustning – en fullt möjlig uppgift.

Processen tar mycket tid och kräver ansträngning, men gör att du kan spara mycket pengar. Var ska man börja och vilka verktyg kan vara användbara för borrning? Allt detta pratar vi om i vår artikel. Vi tittar också på typer av brunnar som du kan bygga själv utan specialutrustning.

Typer av vattenintag

Beroende på vattendjupet skiljer man på tre typer av brunnar:

• kalkstensbrunn, ofta tryckande, dvs. artesisk;
• sandbrunn, även kallad icke-tryckande eller filterbrunn;
• abessinisk brunn eller nålbrunn – en förenklad variant av sandbrunn.

Artesiska anläggningar anses vara oåtkomliga för egen borrning. De ligger djupt, mer än 40 meter, och det är stor sannolikhet att man måste passera ganska hårda lager. Utan en kraftfull borrigg och utrustning går det inte. Sådana brunnar ger mycket vatten, och ofta beställs de gemensamt för flera tomter samtidigt.

Filterbrunnar – det vanligaste alternativet. Den vattenförande lagret ligger i sandhorisonter. Borrdjupet blir cirka 20–40 meter. En sådan anläggning ger vanligtvis tillräckligt med vatten för att täcka behoven för en medelstor familj och hushåll.

Brunnstypen beror på dess djup och hur den vattenförande lagret ligger. Oftast bygger man en filterbrunn, som är mer produktiv än en abessinisk brunn och inte lika kostsam som en artesisk anläggning.

Abessiniska brunnar – ett alternativ för dem som har tur med ett vattenförande lager nära markytan. Man slår ner ett långt rör med en vass spets i marken. Ovanpå sätter man en pump eller en vattenpelare.

En sådan anläggning ger inte så mycket vatten, så ibland gör man två eller tre brunnar.

Förberedelse av plats och utrustning

Innan arbetet påbörjas måste du välja:

• plats och typ av brunn;
• borrmetod;
• diameter på foderröret;
• pumputrustning;
• Verktyg för att utföra arbeten.

Bäst är att börja med att fråga dina närmaste grannar som redan har byggt en brunn. Av dem kan du få reda på ungefärligt vattendjup, markförhållanden och liknande. Det skadar inte att fråga om de har kvar några borrverktyg som du kan låna.

Du väljer en dränkbar pump baserat på foderrörets dimensioner, brunnens kapacitet, vattenbehov och andra faktorer. Du måste tänka igenom detta redan innan borrningen påbörjas så att konstruktionen inte blir för smal för utrustningen.

Brunnstypen blir tydlig efter ett sådant samtal. Troligtvis blir det ett sandfilteralternativ. Platsen bestäms av sanitetsnormer. Du måste placera vattenkällan nära huset och så långt som möjligt från avloppsbrunn, septiktank, djurstallar och liknande. Ett abessinskt rörbrunn installeras ibland till och med i husets källare.

Du måste välja diametern på foderröret och pumputrustningen samtidigt. De mest effektiva är dränkbara pumpar. Skillnaden mellan enhetens diameter och foderrörets väggar bör vara minst 5–10 mm.

Verktyg och borrmetoder

Du använder en skruvborr eller skopborr för att avlägsna jord från schaktet som är avsett för brunnskonstruktion. Borren roteras, skopborren kastas uppifrån och ner. Ibland varvar du dessa metoder för att passera bergarter med olika sammansättning och egenskaper.

Kohesionsjordar, som inkluderar lerjord och sandig lerjord, borras med skruv eller ihåligt rör – en hylsa, medan icke-kohesiva jordar – sand, grus, sten – passeras med skopborr eftersom de inte kan tas upp med skruv.

Du roterar skruvborren och sänker den ungefär en halv meter, drar upp den, rensar från jord och sänker ner igen i schaktet. Du kastar skopborren flera gånger ner i botten så att dess inre fylls med jord, drar upp den, rensar och fortsätter sedan slagborrningen.

Med skopborr kan du även utföra så kallad hydroborrning. Arbetsprincipen är densamma, men en vattenstråle under tryck tillförs botten. Den spolar bort jord, medan skopborren formar ett cylindriskt schakt för foderröret som installeras samtidigt med borrningen. Blandningen av vatten och jord pumpas bort.

Du använder skruvborr vid skapande av filterbrunnar, genom att förlänga skaften. Det är ett effektivt verktyg för att passera olika jordlager.

Vatten kan du även använda vid skruvborrning när du måste passera svåra partier. Du häller vatten i schaktet, jorden blir mjukare och lättare att borra och ta upp. Vid hydroborrning finns risk att du för in föroreningar i brunnen. Detta måste du beakta när det blir dags för spolning och uppumpning av konstruktionen.

Olika typer av borrar används, till exempel:

• snäckborr, särskilt effektiv på lerjordar;
• skedborr, passar både för sand och lera;
• borrmejsel, användbar för hårda lager.

Man kan köpa en färdig borr, en trädgårds- eller fiskeborr, huvudsaken är att den är tillräckligt stark och passar storleksmässigt till foderröret. Industriella produkter klarar vanligtvis att göra hål på 40–50 mm.

Om det inte räcker kan man göra verktyget själv. För detta svetsar man delar av en stålskiva i lämplig vinkel till en stålstång. Skivans kanter bör skärpas. Ett skedborrverktyg görs av en rullad stålplåt eller en bit rör.

Det är inte svårt att göra en bailer för borrning; en bit metallrör med en skarp kant duger. En gångjärns- eller kulkran görs för lätta jordar eller kvicksand.

Bailers finns i olika typer: med en kulkran, med en tryckkran och helt utan kran. De sistnämnda är lämpliga i täta lager.

Jord packas inuti 'glaset' och faller inte ut, så en kran behövs inte här, en skarp kant i botten är mer relevant.

Bailerns storlek bör vara måttlig så att den tränger ner tillräckligt kraftigt i jorden vid fall, men inte blir för tung att hämta upp.

Längs ett sådant verktyg görs smala slitsar. I dem kan man enkelt stoppa in en stång för att tömma hålrummet från visköst innehåll.

Trestativ, vinsch, borrstänger

Oftast använder man ett statív för egna borrarbeten. En sådan konstruktion kan köpas eller göras av metallbalkar, träbjälkar etc.

Den måste vara tillräckligt stor så att två personer kan röra sig fritt under den, och tillräckligt stark för att bära utrustningens vikt med den sönderskakade bergmassan i.

Ett statív med block och vinsch kan avsevärt underlätta borrarbeten. Med en sådan anordning är det bekvämt att lyfta upp verktyget till ytan.

Vid stativets övre punkt placeras ett block, genom vilket man för en vajer som är fäst vid vinschen. Med sådan utrustning blir det mycket lättare att ta upp utrustningen från schaktet för att rensa den från jord. Det är bäst att använda en vinsch med elmotor.

Borrstänger fästs i borren och förlängs successivt. Man använder delar med lås- eller gängförband. Det måste vara pålitligt så att stängerna inte brister när man tar upp jord till ytan.

För skruven behövs också ett stativ, det kommer att behövas en styrande konstruktion av foderrör så att verktyget rör sig strikt vertikalt. För att förlänga stänger och demontera borrkolonnen för att ta ut borrkronan kommer också ett stativ eller en metallram att behövas.

Arbetet bör utföras av två eller tre personer, det är svårare att borra en brunn ensam. För att påskynda skruvborrningsprocessen använder vissa en elborr med en effekt på minst 1 kW.

Ett intressant alternativ kan vara att använda en kompakt borrigg. En sådan apparat är dyr, men om man vill kan man hyra den. På vår webbplats finns en detaljerad guide för att tillverka en borrigg själv.

Instruktioner för att anlägga en brunn

Låt oss titta på hur man bygger en brunn av trycklös typ och en nålbrunn med endast enkla material till hands.

Alternativ #1 – borrning av en “sandbrunn”

För att borra en brunn utförs följande grundläggande operationer:

1. Man gräver en grop med mått ungefär en meter eller en och en halv.
2. Man sätter upp ett stativ.
3. Man fäster en vinsch.
4. Man placerar borren och fördjupar den ungefär en halv meter.
5. Man tar ut verktyget och rengör det från jord.
6. Man fortsätter borrningen och lägger gradvis till borrstänger.
7. Vid behov byter man borren mot en mejsel eller en skopa.
8. Arbetet pågår tills man når ett vattenförande lager.
9. Borrningen fortsätter tills ett vattentätt lager uppträder.
10. Man utför brunnsrensning genom att spola den med en pump.
11. Man sänker ner pumpen och anordnar brunnshuvudet.

En rymlig grop grävs i första steget om man planerar att installera en kassun för brunnshuvudet. I andra fall kan man helt enkelt borra ett schakt cirka en meter djupt för att ange konstruktionens riktning. Därefter kan man fortsätta arbetet med både borren och skopan.

Skruven roteras bäst under belastning. Det görs av två personer: den ena vrider stången med en rörtång, den andra slår på stången med en slägga. Borrstängerna bör märkas, det hjälper att veta hur mycket jord som passerats och när det är dags att ta upp verktyget till ytan.

När jorden blir blöt måste man fortsätta borrningen för att nå ett tätare vattentätt lager. Men foderröret får inte trycka mot det, om det har sjunkit för djupt måste det lyftas så att kanten är ungefär i mitten av det vattenförande lagret.

För att borrningen ska bli effektiv bör man använda lämpliga verktyg:

• för lerjordar är det bäst att använda en spiralborr, även en hålborr eller skedborr duger;
• i sand föredras en skopa och en skedborr, arbetet går snabbare om man tillsätter vatten;
• hårda lager bryts med en mejsel, flat eller korsformig;
• i flygsand blir en skopa med ventil en bra lösning;
• gruslager är lätta att bryta med mejsel och sedan ta bort med skopan, här kan även användning av borrslurry vara lämpligt.

Efter att höljesröret har installerats, ska filterkolonnen sänkas ner. Man kan köpa en sådan konstruktion eller göra den själv. På en bit av höljesröret gör man perforeringar och ovanpå täcker man denna del med ett filterskärm. Filtret skyddar vatten och pump från sand.

För att bryta berggrund använder man en borrkrona. Den krossade stenen tas sedan upp med hjälp av en skedborr, en slickepott eller annat lämpligt verktyg.

Höljesröret sätts samtidigt med borrningen, oavsett vilket verktyg som använts för att borra jorden. Samtidigt spolar man brunnen: man tillför en vattenstråle inuti och leder den återkommande slammet från botten till en grop som grävts bredvid brunnen.

Nu utför man uppumpning av brunnen, d.v.s. man pumpar ut en stor mängd vatten tills man får en ren stråle. Proceduren kan utföras med en pump, efter att ha rengjort botten med en slickepott.

Man bör inte ta en dränkbar pump avsedd för rent vatten för uppumpningen. Man måste använda utrustning som kan pumpa vatten med stor inblandning av sand och lerpartiklar.

Efter avslutad borrning måste man spola brunnen tills man får en stabil stråle av rent vatten. Tre till fem dagar efter att aktiv drift påbörjats bör man ta ett vattenprov för analys.

Alternativet – en billig pump som är lätt att reparera, till exempel "Malysj" eller "Rutjejek". Ibland måste man använda flera pumpar, eftersom enheten kan brinna upp på grund av hög belastning. Om det inte finns el på platsen kan man använda en handpump.

Därefter återstår att sänka ner pumputrustningen, anordna ett brunnshuvud och ansluta slangen till vattenledningen.

Alternativ #2 – skapa en abessinisk brunn

Anläggningen av en sådan konstruktion görs på ett helt annat sätt, här behöver man inte gräva ut jorden. Ett smalt rör, som i förväg försetts med filter och en vass spets, slås helt enkelt ner i marken tills vatten dyker upp. Detta rör blir då höljesröret.

En abessinsk brunn kan slås för hand, utan att använda en vinsch med linor för att flytta slagverket, men det är ett mycket arbetskrävande alternativ.

Man kan köpa ett färdigt kit eller göra det själv. På det första röret i borrkolonnen gör man perforeringar och lindar denna del med tråd eller täcker med nät. Mellan de efterföljande rören och detta filter måste man placera en backventil.

Den är enkel att göra av en diafragma och en stålkula. Till filterets nedre kant ska man svetsa en kon. Dess diameter görs något större än rörets diameter för att skydda konstruktionen mot skador under framdrivningen i jordmassan.

Den färdiga röret slås ned i marken, samtidigt som dess längd successivt ökas med borrstänger. De skruvas eller svetsas fast. Förbandet måste vara mycket pålitligt. Naturligtvis får man inte slå direkt på rörets övre del – det skulle skada det.

För att bygga en abessinsk brunn behövs ett rör med filter och en spetsig ände, som man kan köpa eller göra själv. Länken med filtret slås ned först, sedan förlängs stammen med efterföljande rörlänkar.

Därför, efter att röret med nålen har installerats vertikalt, fästs en slagplatta vid den. På denna platta placeras en hejare – en stål- eller betongvikt med ett hål för röret. I den övre delen av röret måste man placera en block. Genom den förs två vajrar som fästs i hejaren.

Nu måste man lyfta hejaren med en vinsch och släppa den nedåt, upprepa denna operation tills slagplattan som är fäst på röret når marknivån. Därefter ansluter man en borrstång, flyttar slagplattan och blocket, och sedan släpper man hejaren igen.

När det kommer vatten i röret betyder det att filtret har nått vattenförande lagret, och arbetet kan anses avslutat. Röret kapas, och en elektrisk eller handpump installeras. Slagplattan kan lämnas kvar; den kommer till användning när den abessinska brunnen täpps igen och nålen måste dras upp ur marken för rengöring eller reparation.

På vår webbplats finns en detaljerad instruktion som beskriver tekniken för att bygga en nålbrunn.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Självborrning med lod:

Manuell borrning av brunn med borr och stänger:

Hur man gör en abessinsk brunn:

Att skapa en brunn på egen hand är svårt, men det är möjligt. Varje borrfall är unikt; man kan inte förutsäga exakt hur konstruktionen kommer att bete sig under arbetet och i drift.

Men om man följer tekniken kan man förse tomten med en vattenkälla som håller i flera decennier.

Har du erfarenhet av att borra en brunn själv? Berätta vilka verktyg du använde och hur lång tid du la ner? Skriv dina rekommendationer, lägg till bilder på brunnen i blocket under denna artikel.

Om du bara överväger att bygga en brunn och har frågor efter att ha läst vårt material, ställ dem till våra experter.